Печь шведка: особенности устройства, порядовка и советы по выбору конструкции печи

Нюансы строительства

Пропорции и размеры камер «шведки» тщательно выверены, поэтому вносить изменения в схему кладки могут лишь опытные мастера – печники. При возведении печи нужно учесть следующие моменты:

1. Сооружение массивное – необходим надежный фундамент, не связанный с основанием дома.
2. Поскольку отработанные газы движутся в шахты через нижнее отверстие, печка интенсивно прогревает пол. Чтобы избежать бесполезного расхода тепла, под основание закладывается жаростойкая теплоизоляция – 3—5 слоев базальтового картона.
3. Тело шведского отопителя испытывает высокие температурные напряжения. Поэтому топливник изнутри выкладывается шамотным (огнеупорным) камнем, а для строительства используется качественный песчано-глиняный раствор с добавлением мертеля.
4. Встраивать вместо духовки котел водяного отопления недопустимо, если подобная реконструкция не предусмотрена проектом. Интенсивный теплосъем существенно уменьшит температуру газов, снизится тяга и эффективность обогрева от грубы. Газоходы станут забиваться сажей.
5. «Шведку» можно дополнить камином – построить его со стороны отопительного щитка, организовав отдельные дымоходы. Вариант второй: каминная топка со своим газоходом выводится в общую трубу, но топится при неработающей печке.

Устройство железобетонного основания под печку — схема в разрезе

Принцип работы и конструкция шведской печи

Устройство шведской печи для дачи и дома весьма хитроумное. Она представляет собой объединение 2 блоков – отопительного и кухонного, причем взаимодействуют они таким образом, чтобы минимально влиять на работу друг друга.

Эффективность блока в комнате обеспечивается многочисленными дымоходными каналами. Здесь отработанный газ циркулирует по нескольким кругам вдоль поверхности и только затем уходит в дымоход. Важная особенность – топка располагается со стороны варочной поверхности. Это и позволяет перевести конструкцию на летний режим.

Обычно каналы в блоке для отопления располагают вертикально. Но если печь оборудуется лежанкой, здесь формируют горизонтальные каналы. Дым сюда проходит через переточное окно, расположенное над духовкой.

Кухонный блок включает топку, варочную поверхность, размещенную прямо над ней, духовку, нишу над варочной поверхностью, верхнюю нишу. Каждый из этих элементов несет функциональную нагрузку.

1. Духовку устанавливают в глубине топочной камеры. Предназначена она для готовки и в качестве элемента теплообмена. В шведке нет колпака для отжига или свода, поэтому тепло быстро улетучивается в дымоход. Духовка задерживает отработанный газ, тем самым позволяя сразу отобрать нужное количество тепла и передать его в отопительный блок шведки.
2. Ниша над варочной поверхностью предназначена для готовки еды и ее хранения. Отверстие в нишу можно закрыть деревянным щитом, что позволяет сберегать еду теплой и не нагревать ее повторно.
3. Над ней размещают верхнюю нишу. Первоначально ее назначение – место для просушки вещей. В скандинавских странах климат суров, одежда часто обмерзает. Просушить ее в комнате довольно сложно. Сейчас она используется для нагревания носильных вещей в совсем холодное время года, а также для сушки и вяления фруктов и грибов. Строят также вариант без верхней ниши.

Полезные рекомендации

Изначально, сразу после кладки, шведку с лежанкой необходимо протапливать очень небольшими порциями дров. Таким образом выполняется просушка конструкции в течение нескольких дней. И только после исчезновения всех следов сырости позволяется произвести растопку на полную мощность.

Но перед этим нужно выполнить простую проверку. Через прочистильные дверцы внутрь помещается хорошо смятая газета и оставляется на время. Если просушка еще не закончена, то бумагу невозможно поджечь. Когда газета не будет впитывать в себя сырость, то операция считается законченной.

Отделка печи изразцами в традиционном стилеИсточник pechiexpert.ru

Эксперты рекомендуют наружную часть дымохода выполнять из силикатного кирпича. Этот материал более устойчив к колебаниям температур и повышенной влажности. А саму кладку печи лучше всего отделать изразцами. С одной стороны, это великолепный декор. С другой – строение этого отделочного материала позволяет повысить теплоотдачу при сохранении полной термической эффективности конструкции.

Не обязательно использовать только покупную кладочную смесь. Раствор легко можно сделать самостоятельно. Если есть доступ к качественной глине, то ее смешивают с песком в пропорции один к двум. Когда в сырье есть сомнение, то либо его разводят один к одному, либо не рискуя используют готовые магазинные смеси.

Видео продемонстрирует все этапы возведения шведки с лежанкой:

https://youtube.com/watch?v=SAD8WSnewMs

Приготовление раствора

Для кладки требуется глиняный раствор нормального типа, который обладает хорошей пластичностью, не растрескивается. Тощий раствор не подходит, так как он сильно крошится, жирный при высыхании растрескивается.

Состав кладочного глиняного раствора будет таким:

1. жирная глина, очень тщательно просеянная – 3 части;
2. речной песок, также просеянный, предварительно прокаленный, — 3-5 частей;
3. чистая вода для замешивания – 1 часть.

После замешивания необходимо получить густой, вязкий, жирный раствор, а вот мягким и текучим он быть не должен.

Для приготовления используются различные способы, самым оптимальным является замачивание глины с последующим добавлением воды. При расчете объема раствора надо учитывать, что при кладке 50 кирпичей с толщиной шва не больше 3-5 мм используется примерно 20 л раствора, но специалисты рекомендуют увеличивать это количество на 15%. Пропорции глиняной смеси составляют 1 часть песка на 2 части глины.

Когда при замешивании раствор по консистенции становится похожим на сметану, его можно использовать для работы. Если на поверхности смеси появляются следы воды, необходимо добавить небольшое количество песка. Для повышения прочности можно использовать обычную соль из расчета 100-250 граммов соли на ведро смеси. При кладке дымохода в раствор надо добавлять цемент из расчета 750 граммов на ведро смеси.

Разновидности печных конструкций

Сколько бы не прошло времени с момента появления первых печных конструкций и как бы далеко не зашли технологии обогрева жилища, каменная печь все так же не утрачивает своей актуальности. По сравнению с другими видами обогрева (электричество, газ), она более экономична. При этом толстые каменные стенки позволяют удерживать тепло еще сутки после догорания дров.

По своему назначению, печи делятся на следующие виды:

• отопительные;
• варочные;
• многофункциональные;
• комбинированные.

1. Отопительная конструкция является, пожалуй, самой простой и распространенной. Как понятно из названия, функция такой печи направлена только лишь на отопление.

   В основном такую печь выбирают для дач, где есть электричество и для приготовления пищи используется плита. Либо владельцам дома хочется создать особый загородный уют с помощью печи-камина. Конструкция такой печи состоит из:

• топочной камеры, которая приобретается уже в готовом виде, либо выкладывается шамотным кирпичом;
• зольника, где собирается пепел;
• дымохода.

В эту же разновидность конструкции можно отнести и камин с открытой или закрытой топкой. Он используется не только в декоративных целях, но и позволяет эффективно обогреть помещение площадью – 15-20 кв. метров.

В зависимости от выбранного материала, толщины стенок, схемы кладки, отопительные печи могут иметь разную тепло отдачу.

Наиболее популярным видом печи является конструкция с кладкой в один кирпич. Это позволяет прогревать стенки до 60С. По этой схеме выкладываются знаменитые печи-голландки.

По габаритам отопительная печь может быть широкой и окладистой, а может иметь вытянутую прямоугольную форму. Все зависит от площади помещения, стиля интерьера и личных предпочтений владельцев.

Для облицовки такой печи обычно используется изразцовая плитка, декоративная штукатурка, декоративный камень.

Очень стильно и оригинально выглядят кирпичные отопительные печи в виде трехсторонней призмы, но такой вариант новичку реализовать не получится, так как здесь требуется большой опыт. Большую сложность представляет обтесывание кирпичей и требования к выдерживанию угла строго под 60.

Красиво и необычно выглядят и круглые печи, которые выкладываются по схеме известного русского инженера в печном деле В.Е.Грум-Грижимайло. Печь работает по принципу свободного движения газов. Для обеспечения герметичности, снаружи конструкцию обкладывают листовым металлом. Такая печь способно обогреть большой загородный особняк и станет настоящим украшением для любого дома.

1. Варочная печка. Такой вариант целесообразно выбрать для дачи, где хозяева бывают только в летний период. В этом случае обогрев дома не нужен, а если оснастить конструкцию дополнительно баком для воды, то она будет служить не только для приготовления еды, но и позволит создать комфортные условия для проживания.

   Часто такой вариант устанавливается в загородных коттеджах, где предусмотрено газовое и электрическое отопление, а вот в целях экономии ресурсов владельцы иногда пользуются кирпичной печью.

Конструкция печи состоит из кирпичного корпуса, внутри которого находится топочная камера, зольник, дымоход. Сверху лежит металлическая плита (может быть встроен духовой шкаф).

1. Отопительно-варочная печь относится уже к многофункциональным конструкциям.

Это более сложный в реализации проект, так как он состоит из:

• топочной камеры;
• дымохода;
• зольника;
• варочной поверхности;
• духового шкафа.

Печь выглядит массивно и обычно ее выбирают для дач, где другого варианта отопления не предусмотрено.

В нашей стране отопительно-варочные печи пользуются наибольшей популярностью, позволяя и дом протопить, и вкусный обед на всю семью приготовить.

Ее можно дополнительно снабдить сушильной камерой, где можно делать заготовки на лето: грибы, ягоды, фрукты. В холодную и сырую погоду, в этой камере можно быстро и безопасно просушить одежду, обувь.

Печь с сушильной камерой

Кстати, печи с сушильными камерами впервые придумали в странах Северной Скандинавии, где охотникам и рыболовам нужно было за одну ночь высушить одежду, сапоги.

Многие схемы отопительно-варочных печей имеют дополнительные приспособления в виде удобной лежанки, сушки для дров, духового шкафа, водогрейного бака.

Печи отопительно варочные своими руками

На современном рынке отопительного оборудования представлен огромнейший выбор самых разнообразных агрегатов, способных удовлетворить запросы любого владельца. Несмотря на это, традиционные отопительно-варочные печи продолжают пользоваться большой популярностью, в особенности в регионах без возможности организации водяного либо газового отопления.

Печи отопительно варочные своими руками

Существует несколько наиболее популярных вариантов конструкций отопительно-варочных агрегатов. Вашему вниманию предлагаются подробные руководства по самостоятельной кладке печей. Выберите самый подходящий вариант и приступайте к работе.

Печи отопительно варочные своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Проект печки с лежанкой и плитой

Показанная на фото конструкция – альтернатива громоздкой русской печи, требующей большего расхода материалов и мастерства для возведения. Тепловая мощность «шведки» с лежаком и традиционной плитой – 3.5 кВт, отапливаемая площадь – 40…45 м². Габариты самой печи – 1245 х 765 мм, лежанки – 1910 х 765 мм.

Лежанка нагревается газами, идущими через горизонтальный канал в нижней зоне печки

В отопителе предусмотрен режим летней эксплуатации – слева от камеры сгорания сделан прямой канал, закрываемый на зиму задвижкой. Внутрь лежака продукты сгорания проникают через нижний горизонтальный канал, проходят систему вертикальных газоходов, оттуда возвращаются в отопительный щиток и вылетают сквозь дымоходную трубу.

Сколько и какие стройматериалы понадобятся для кладки:

• красный полнотелый кирпич (стандартный) – 870 шт.;
• шамотный камень типа ША-8 – 140 шт.;
• колосники размером 415 х 240 мм;
• панель чугунная варочная 65 х 31 см;
• заслонка 13 х 25 см – 2 шт.;
• дверки: загрузочная 21 х 25 см, зольная 14 х 25 см, ревизионная 7 х 13 мм (5 шт.);
• уголок №5 (50 х 50 х 5 мм) длиной 1 м;
• полоса стальная поперечным сечением 50 х 5 мм – 7 м;
• пластина металлическая 375 х 360 мм.

Вертикальная шахта справа от плиты отнимает часть полезного объема ниши, зато позволяет пользоваться печью во время теплого периода Строим шведскую лежанку в обычном порядке – сначала фундамент, потом гидроизоляция и прокладка из негорючего утеплителя. Дальше идем по порядовкам:

1. Первый и второй ярус кладем всплошную, потом закрепляем 5 дверок – одну поддувальную, 4 ревизионных. На третьем закладываем стенки зольника и горизонтального канала из огнеупорных кирпичей.
2. Ряды 4, 5 – продолжаем возводить стенки по чертежам. На 5 горизонте монтируем колосниковую решетку и накрываем стальными полосами образовавшийся посередине технологический проем – он использоваться никак не будет. Ярус №6 формирует вертикальные каналы лежанки, продолжается кладка топливника.
3. На 7 горизонте ставим дверку загрузки камеры сжигания, 8—10 ряды выкладываем по схеме – возводим стенки топливника и лежака до конца. Одиннадцатым сплошным ярусом перекрываем лежанку, после двенадцатого устанавливаем плиту.

4. Ряд №13 завершает строительство лежанки и начинает возведение боковых стенок варочной ниши. Ярусы 14—18 – продолжение кладки, на восемнадцатом ставим опорный уголок с фронтальной стороны и вытяжную дверку. Рядом с уголком укладывается стальная полоса для лучшей поддержки фасада печи.

5. Горизонт №19 формирует перекрытие ниши – сначала ставим кирпичи, потом накрываем листовым металлом, сверху размещаем ребра жесткости из 5 стальных полос. Двадцатым рядом полностью накрываем нишу, в канал врезаем заслонку летнего хода. Ярусы 21—23 возводятся согласно порядовкам.
6. На 23 ряду ставим 3 полосы над левой вертикальной шахтой, 24-м горизонтом перекрываем ее. Аналогичным образом ярусы №25, 26, 27 формируют перекрытия сушильной ниши и печурки.
7. Последние ряды печки (28, 29) служат основанием для трубы. После 28 яруса ставим дымовую задвижку, затем начинаем строительство трубы.

Поскольку текстовое описание кладки недостаточно подробно отражает ход работ, предлагаем посмотреть пошаговую видеоинструкцию мастера:

Кладка печи

В проёме 8-го. 9-го и 10-го рядов устанавливают топочную дверку — самую неустойчивую деталь печи. От постоянных открываний и закрываний она расшатывается и со временем выпадает из проёма Крепление ее проволокой или кляммерами — ненадежно и недолговечно, из-за чего дверку часто приходится перезакреплять, разбирая кирпичную кладку печи.

Прием крепления топочной дверки. Для этого вырезают две пластины из кровельного железа или нержавейки длиной 500-550 мм и шириной 50-55 мм. Края пластин по 120-150 мм пробивают часто гвоздем. Одну пластину двумя болтами 06 мм прикрепляют снизу дверки, другую — сверху, а края замуровывают в кирпичную кладку.Дверка, закрепленная таким способом, будет служить долго и надёжно, что проверено на практике.

От колосников до варочной плиты устраивают топливник. Глубина топливника от дверки до задней стенки — 43 см. Ширина — 51 см. Слишком глубокий и широкий топливник ведёт к необоснованно большому расходу дров, преждевременному износу печи и снижению ее КПД. Высота топливника от колосников до плиты — 42 см. В током топливнике дрова горят слабо, температура не поднимается до значений, необходимых для полного сгорания топлива. Вершина пламени, в которой должна сгорать сажа, упирается в варочную плиту и температура в ней падает. Из-за этого происходит неполное сгорание топлива, снижается КПД топки, а в дымоходах увеличивается отложение сажи. Расстояние между варочной плитой и топочной дверкой—два ряда кирпичной кладки. При меньшем расстоянии кирпичи над топочной дверкой преждевременно расшатываются, а их замена является крайне трудоемкой работой.

На 12-м ряду устанавливают чугунную варочную плиту. Она — самая нагреваемая металлическая деталь в печи. Поэтому температурные зазоры между ней и кирпичной кладкой нужно оставить не менее 10 мм.

Чтобы варочную плиту ровно и надежно установить, сначала 12-й ряд выкладывают без раствора. Ставят на своё место плиту и очерчивают ее по контуру. Сняв плиту, на кирпичах болгаркой вырезают четверти и укладывают ряд уже на растворе. Плиту ставят на густой раствор в четвертях, затем резиновой киянкой по уровню постукивают до рабочего положения. Плиту ставят так, чтобы её можно было при выходе из строя снять и поставить другую. Установкой варочной плиты заканчивается устройство наиболее сложных частей печи. Дальнейшая кладка особых трудностей не представляет. Печнику следуя порядовкам, легко завершить всю кладку печи.

Расчёт

Как уже было сказано, производительность шведской печи во многом зависит от размеров элементов камерной части и их соотношения. Вот оптимальные параметры:

Варочная панель: 710х410 мм

Важно, чтобы его материал имел умеренную теплопроводность — использовалась специальная сталь или чугун. В противном случае конфорки слишком сильно перегреются, печь быстро перегорит и режим горения остановится из-за слишком интенсивного отвода тепла.
Камера сгорания: высота — от 280 до 330 мм; ширина — от 305 до 355 мм; глубина — от 405 до 505 мм.
Духовка: высота — от 281 до 305 мм; ширина — от 330 до 380 мм; глубина — от 455 до 505 мм.
Толщина стенок духовки: 4–6 мм

При меньшей толщине стенки этот элемент будет иметь недолгий срок службы (быстро сгорит), при большей — дольше будет нагреваться, что приведет к падению КПД.
Расстояние от духовки до ближайшего края гриля: ¾ на 1 кирпич. Этот размер можно уменьшить, утеплив стенку печи со стороны пода вермикулитом (лучший вариант) или асбестом.
Зазор между задней стенкой топки и стенкой топочной части: кирпичи (необходимо, чтобы топка продувалась горячими газами с тыльной стороны).

Теперь кое-что о пропорциях:

• глубина топки выбирается исходя из других ее габаритов. Если высота и ширина приняты как минимально допустимые, то глубина также должна быть наименьшей;
• если значения первых двух измерений взяты из центра разрешенного диапазона, глубину следует установить на среднее значение;
• топка с максимальной высотой и шириной и максимальной глубиной должна быть. Если непропорционально увеличить глубину очага, произойдет недожог; если его уменьшить, эффективность печи снизится.

Глубина топки не так жестко связана с ее высотой и шириной: ее можно уменьшить, отклонившись от пропорции. Но при этом этот размер не должен быть меньше указанного минимально допустимого значения.

Укладка кирпича

Виды укладки кирпича и перевязка

На рисунке буквами обозначены:

• укладка кирпича на постель;
• укладка кирпича на ребро (ложок);
• укладка кирпича на тычок;
• правильная перевязка швов.

Также принято различать кладку по толщине, варианты показаны на рисунке.

Толщина кирпичной кладки

На рисунке буквами обозначены:

• кладка в четверть (кирпичи ложатся на ложок);
• кладка в полкирпича (постелью);
• в две четверти (в полкирпича, но кирпичи укладываются на ложок);
• в три четверти (ряд на ложок и ряд на постель);
• в три четверти (ряды ложок и постель чередуются);
• в кирпич.

Кроме приведенных выше вариантов возможны еще и другие, но как понятно толщина кирпича стены определяется размерами кирпича, т. е более подробно:

1. если толщина стены равна ширине ложка или тычка, такая кладка читается в четверть;
2. толщина равна ширине постели — в полкирпича;
3. длине постели — в кирпич.

Дальше идут кратные и составные размеры — в два, три, четыре кирпича, в два кирпича с четвертью или с половиной и т. п.

Также кладку различают по виду швов (надо отметить, при кладке печей стараются добиться их минимального размера буквально в несколько миллиметров, в отличие от обычной кладки). Виды швов приведены на рисунке ниже.

Варианты выполнения швов кладки

На рисунке показаны следующие варианты швов:

• Впустошовку — кладочный раствор не заполняет швы на глубину 5-10 миллиметров. Такие швы используются, если печь будет оштукатуриваться в дальнейшем, тогда часть штукатурного раствора заполняет образовавшиеся пазы и таким образом обеспечивается более крепкое сцепление с поверхностью.
• Вподрезку — шов заполняется полностью, лишний раствор удаляется мастерком (подрезается)
• В выпуклую расшивку — после подрезки специальным инструментом расшивкой шву придается особый профиль с декоративной целью.
• Вогнутая расшивка — то же самое, но профиль не выступает за контур стены, а наоборот углубляется в нее (на фото в начале статьи показан вариант с такими швами)

Расшивка швов специальным инструментом

Теперь, когда мы разобрались с теорией, лучше на примере более подробно разобраться с вопросом — кирпичная отопительная печь порядовка. Для начала можете посмотреть видео в этой статье, затем рассмотрим две конструкции.

Приемы работы при строительстве

Опечье

Деревянное опечье держит печь весом до 1600 фунтов (примерно 750 кг), т.е. малую или среднюю без подпечка. Выполняют его в виде сруба в два пояса, с засыпкой бутом и настилом из брусьев. Настил накрывают войлоком, как следует вымоченным в жидком растворе жирной глины, а по нему – кровельным железом.

Арки и своды

Арки и своды выкладываются из НЕЧЕТНОГО числа кирпичей по опалубке на деревянных шаблонах – кружалах. Сначала в натуральную величину делают чертеж арки в разрезе, затем по нему подтесывают на клин замковые кирпичи. Выложить свод с прямым замком или беззамковый самодельщику можно и не пытаться, это может не всякий опытный каменщик.

Далее готовят кружала с учетом толщины досок опалубки и по ним выкладывают свод без замка. Потом нужно густо смазать пазы замков раствором и вложить замки в паз. Следующий этап – замки по очереди и в несколько проходов постепенно забивают в паз до места. Киянкой тут не обойдешься, приходится орудовать поленом. Но лупить что есть дури нельзя; нужно использовать инерцию тяжелого полена, а не силу резкого удара.

Контролируют качество замыкания свода по выдавливанию колбасок раствора из швов: оно должно быть более-менее равномерным по всей поверхности. Густой раствор течет медленно, поэтому нужно делать перерывы между проходами. В итоге получится предварительно напряженная конструкция; только такой свод и прослужит долгие десятилетия.

Расход материала

Классическая русская печь, описанная выше, в зависимости от размера требует примерно такого количества материалов:

1. Малая – 1500 кирпичей и 0,8 куб. м раствора.
2. Средняя – 2100 кирпичей и 1,1 куб. м раствора.
3. Большая – 2500 кирпичей и 1,35 куб. м раствора.

Возможные сложности

При самостоятельной постройке и нехватке опыта легко допустить некоторые ошибки:

• Использование некачественных материалов — дешёвый кирпич часто имеет дефекты или трескается при нагревании до высоких температур.
• Если не вымочить кирпич перед постройкой, он будет вытягивать влагу из раствора, что приведёт к неравномерной просушке и ухудшению прочности и герметичности кладки.
• Швы между кирпичами заполняются неравномерно и недостаточно плотно — в дальнейшем это приводит к нарушению герметизации.

Чтобы избежать этих и других ошибок перед началом работ лучше обратиться за консультацией к опытному специалисту.

Напоследок о сушке и растопке

Заключительный этап строительства – просушивание тела печи, предварительное протапливание

В этом плане «шведка» требует осторожного подхода:

1. Сразу разжигать дрова в топливнике нельзя.
2. Сначала кладка должна просушиться в течение 2 недель. Если погода холодная и сырая, задействуйте электрический тепловентилятор.
3. В течение 14 дней регулярно протапливайте печку малыми порциями сухих дров (3—4 кг в сутки). Используйте породы дерева, дающие мало сажи, — осину, акацию, тополь.

Первые рабочие топки делайте малым количеством дров, постепенно увеличивая нагрузку. Не забудьте открыть заслонки зимнего хода, дабы «шведка» прогревалась равномерно.

Основные преимущества шведки

В конструкции шведской печи больше всего привлекает эффективность сгорания топлива.

Благодаря удачной технической конструкции в топке сгорает уголь, дрова, камыш или мелкая древесина, образуя большую массу тепловой энергии.

В отличие от традиционной русской печи, которой требуется немало времени, прежде чем она начинает отдавать тепло, шведка очень быстро разогревается. Благодаря этому уже через 10-15 минут после закладки и розжига дров помещение наполняется теплом.

Шведка: преимущества

При этом, она не только быстро прогревает помещение, но и сохраняет тепло. Для этого, после угасания дров, необходимо плотно закрыть задвижку. В противном случае, все тепло, которое накопилось в печи, быстро выйдет наружу.

Подобно популярной голландке, шведка очень компактна и занимает не много место в доме, что незаменимо в небольших загородных домах, где расположение большой русской печи просто не имеет смысла.

Кроме того, варочная поверхность для приготовления еды и духовка создает дополнительный комфорт и повышает функциональность печи.

Достоинства шведки:

• компактные размеры;
• функциональность (варочная поверхность, духовка, нагрев воды и т.д.);
• экономичность расхода топлива;
• возможность прогреть одновременно две комнаты.

Но, говоря о достоинствах шведки, было бы несправедливо не заметить и некоторые ее недостатки.

Конструкция шведской печи очень требовательна к выбору материала. Если для создания русской печи подойдет обычный шамотный кирпич, то здесь необходимо запастись очень качественными материалами, иначе будет сильно снижена эффективность отопительного аппарата.

Кроме того, конструкция такой печи достаточно сложна и требует определенных знаний и очень тонкого скрупулёзного подхода. После монтажа и запуска очень сложно будет устранить свои ошибки.

Пример конструкции

Построить отопительно-варочную печь с лежанкой, которая подойдет для дома или любого пространства площадью не более 30кв.м., сможет даже новичок.

Преимуществом конструкции является удобно встроенная чугунная плита, которая находится на таком уровне, что для использования не нужно низко наклоняться и использовать ухват. Также у конструкции предусмотрены летний и зимний режимы работы.

Лежанка нагревается спустя 3 часа, длительное время хранит тепло. Ею также можно пользоваться как местом просушки различных плодов и грибов, а при наличии стальной сушилки даже высушивать предметы гардероба.

Для чего нужна порядовка печи

На первый взгляд вполне можно обойтись и без нее, а также даже и без чертежей. Ведь все ясно и так. Но на самом деле не все так просто.

Дымовые газы в печи движутся не по прямой, а делают несколько разворотов по вертикали или горизонтали. И при этом нужно не только добиться максимальной площади контакта газов с поверхностями для наиболее полной отдачи тепла, но и учитывать аэродинамику, у печи должна быть хорошая тяга.

Дымовые газы в печи перемещаются не по прямой

Конечно, можно пользоваться чертежами, но на них не показаны виды перевязки и положения отдельных кирпичей. Поэтому больше пользуются порядовками. Раньше они даже передавались от мастера к ученику как большой секрет, ведь хорошую печь сделать трудно.

Тем более  по порядовке выполнять кладку проще. Очень похоже на то, как гитаристы записывают партию гитары не только нотами, но и табулатурой где точно обозначено какую струну и на каком ладу нужно прижимать.

Теперь разберем конкретные примеры наиболее распространенных печей и их порядовки.

Элементы устройства, чертежи

• Устье — отверстие перед топочной камерой.
• Горнило — камера, где сгорает топливо (дрова).
• Под — основание горнила, туда закладывают топливо, там же готовятся некоторые блюда.

Фото 1. Чертёж русской печи с лежанкой и варочной плитой. Наглядно показано устройство печки с разных сторон.

• Заслонка — обязательный элемент, плотно закрывающий вход в горнило, перекрывающий поступление воздуха.
• Шесток — площадка перед устьем, удобная для того чтобы ставить тяжёлые горячие горшки, вынимаемые из печи.
• Лежанка — полати, расположенные традиционно на высоте человеческого роста.
• Дымоход — вертикальная труба, которая выводит дым и горячий воздух наружу.
• Задвижка — частично перекрывает дымоход при необходимости, усиливая тягу.
• Щиток — дымосборник, ведущий к трубе. Его также используют для дополнительного увеличения теплоёмкости печи.

Фото 2. Чертёж русской печи с лежанкой из кирпича. Устройство представлено сбоку и спереди, указаны его размеры.

Чтобы выстроить традиционный вариант печи с соблюдением всех правил, понадобится помощь профессионального печника. Современные модели нередко строятся по упрощённым схемам, делаются меньших размеров для облегчения работ — такой вариант доступен для постройки своими руками.

Как сложить шведку своими руками: пошаговая инструкция

Подготовка чертежей и материалов

Чтобы печь-шведка функционировала на полную мощность, нужна подробная схема кладки. Чтобы избежать ошибок при возведении устройства, лучше обратиться за помощью к мастеру-печнику. Он поможет определить оптимальные размеры печки, чтобы жилище полноценно прогревалось, а также посчитает оптимальное количество материалов.

Для устройства печи с духовкой и варочной панелью понадобится приобрести такие материалы, как:

• огнеупорный шамотный кирпич;
• специальная глина для возведения печей;
• чугунные дверцы, варочная поверхность, заслонки, задвижки, металлическая духовая камера;
• асбестовый шнур и листы;
• колосники;
• задвижка для дымовых каналов;
• металлические уголки;
• отделочные материалы для декора.

Для обустройства сооружения потребуются такие инструменты:

• лопаты — совковая и штыковая;
• емкость для замешивания раствора;
• ведро;
• резиновый молоточек;
• миксер для перемешивания растворной смеси;
• уровень, отвес, угломер, правило;
• мастерок.

Определение места

Правильное место расположения плиты тоже играет немаловажную роль

Важно, чтобы дверцы сооружения открывались удобно, тогда загрузке дров ничего не будет мешать. А также нужно предусмотреть монтаж дымохода — его располагают между несущими балками перекрытия

Чтобы понять, как будет располагаться устройство в комнате, рекомендуется на сухую без раствора поверхность уложить первый ряд. Так, удастся ориентировочно определиться с размещением важных элементов.

Закладка фундамента

Печной фундамент формируется отдельно от основы дома. Это убережет отопительное устройство от преждевременного разрушения. Этапы закладки основания такие:

1. На деревянном полу отмечается периметр будущего сооружения с припуском на 10—15 см.
2. Болгаркой вырезается нужных размеров отверстие.
3. Вырывается котлован глубиной 65—80 см.
4. Дно рва засыпается песком толщиной 150—200 мм, и хорошо утрамбовуется.
5. Затем кладется слой щебенки, после чего формируется опалубка.
6. Для гидроизоляции перед заливкой фундамента устилается слой рубероида.
7. Основание заливается цементно-песчаным раствором, потом дополнительно армируется.

Гидроизоляция

Чтобы в кирпичной кладке не образовалось трещин из-за влаги, рекомендуется провести изоляцию таким образом:

1. По размеру фундамента вырезать 2—3 куска рубероида.
2. Сложить листы и скрепить степлером.
3. Разложить гидроизолятор по поверхности готового фундамента.

Укладка кирпича

Пошаговая инструкция формирования порядовки представлена в таблице:

Ряд	Описание работ
1—2	Формируется ровная сплошная кладка с точным соблюдением углов
3—4	Отводится место для зольной камеры, устанавливаются 3 дверки для чистки
5	С одной стороны, выставляется канал для отвода дыма, на другой стороне формируется топочная камера, устанавливаются колосники и духовая камера
6	Закладывается основание топки, выкладывается дымоход
7, 8, 9	Выкладывается топочная камера, возводятся дверки топки
10	Духовка и дверца топки перекрываются перегородкой
11	Устанавливается варочная панель
12—16	Кладка дымовых каналов
17—18	Монтируются металлические уголки и перекрывается кирпичом варочная поверхность
19—20	Устанавливаются прочистные дверцы и формируется сушильная камера
21—28	Наращивание камер для просушки, монтаж задвижки, защищенной асбестовым шнуром
29	Возведение карниза, расширение кладки на ¼ кирпича, перекрытие каналов сушильных камер

Формирование дымохода

С 30 ряда кладка расширяется на 50 мм, а на 31 ряду размер печки уменьшается до первоначального вида. Из 5 кирпичей наращивается труба, 1—2 ряд возводятся одинаковыми, далее проводится «распушка», которая защитит деревянные перекрытия от возгорания, а также не дадут ветру проникнуть внутрь трубы и снизить тягу. Безопасное расстояние от верха трубы до кровли — 65 см.

Просушка и протопка

После того как печь будет полностью выложена, необходимо ее просушить. В среднем рекомендуется подождать 10—15 дней. Далее устройство можно вводить в эксплуатацию. Для первой протопки закладывается небольшое количество дров. Как только материал перегорит, можно заложить новую порцию. Благодаря такому непрерывному сгоранию сооружение равномерно досохнет, и не будет растрескиваться. Лучшим материалом для растопки считаются осиновые дрова, а вот от сосновых и березовых стоит отказаться, потому что они выделяют много смолы, которая разрушает кладку.

https://youtube.com/watch?v=1o7dLgkdb7Q

Русская печь с плитой и обогревательным щитком

При постройке простого дымохода большая часть тепла, вырабатываемого печью, теряется впустую. Горячие газы и дым выходят прямо на улицу, в то время как могли бы использоваться для обогрева дома. В случае установки плиты ситуация улучшается, т. к. часть тепла уходит на её разогрев и остаётся в помещении.

Чтобы увеличить эффективность отопления строятся обогревательные щитки. По конструкции это кирпичная стенка, располагающаяся над горнилом и варочной плитой.

Её особенность — проложенные внутри каналы для выхода дыма. Благодаря их протяжённости, раскалённые газы по пути к дымоходу передают большую часть своего тепла стенкам щитка и продолжают длительное время согревать воздух в доме.

Важно! Каналы щитка обязательно оборудуются заслонками и предусматривают прямой выход дыма наружу. Это имеет большое значение в летний период, когда дополнительный обогрев дома не требуется и создаёт некомфортные условия во время использования печи для приготовления пищи

Кладка печи порядовка

В ходе кладки особое внимание придется уделять прочности и ровности поверхности. Так, в швах не должно быть излишка раствора или же пустот, а все каналы изнутри должны быть идеально гладкими. Перевязывают в таком случае в полкирпича

Перевязывают в таком случае в полкирпича.

лежанка шведка Отдельное внимание при кладке печи шведки своими руками уделяется сечению дымового канала. Оно должно оставаться неизменным на протяжении всей кладки печи. В противном случае, даже при минимальном сужении, может иметь место выход в помещение дымовых газов

В противном случае, даже при минимальном сужении, может иметь место выход в помещение дымовых газов.

По готовности первого ряда можно ставить дверцу поддувала. Дальнейшая работа будет вестись на основании выбранной порядовки. Для формирования внутреннего пространства основных элементов печи, в том числе и поддувала, используемые для них кирпичи, несколько стесывают. Уже на следующем ряду дверцы можно перекрывать.