Обсада в деревянном доме: окосячка окон, дверных проемов, изготовление и установка своими руками

Обсада: расценки, стоимость

Расходы на изготовление могут сильно варьироваться: расценки и стоимость на которую зависят от множества факторов, в каждом деревянном строении деталь не просто необходимая, а просто незаменимая!

От чего зависят расценки и стоимость обсады?

От качества древесины, типа обсады, формы обсады, наличия декоративных элементов, размеров проёма, а также от того, куда будет деталь устанавливаться — в брус, бревно или сруб.

Коробка окон изготавливается из сухого материала влажностью 8-12%. Она состоит из вершника, стояков, клеевого подоконника либо подоконной доски в случаях монтажа пластикового подоконника.

Нескольких видов работ:

Массив: все детали изготавливаются путём обработки цельной древесины с сохранением правильной текстуры дерева.

Клеевая: детали такой обсады выполняются из наборноклеевой доски. Клеится в микрошип по всем четырём сторонам. Сучки и смолевые карманы в данном случае вырезаются полностью.

Комбинированная – это самый распространённый вид обсады. Вершник и стояки выполняются из массива сосны. А подоконник из наборноклеевой доски. Вся она имеет чистовой вид и после монтажа нуждается в обработке лакокрасочным покрытием.

Это важно!

Окосячка окон изготавливается по размерам к каждому окну или двери индивидуально. При оформление заказа заказчик должен знать какие окна и двери будут устанавливаться в будущую обсаду.. Может быть изготовлена как с выборкой под окно – этот вариант используется в случаях, когда в доме не будет производиться наружной и внутренний отделки, стены бруса или оцилиндрованного бревна остаются нетронутыми

Может быть изготовлена как с выборкой под окно – этот вариант используется в случаях, когда в доме не будет производиться наружной и внутренний отделки, стены бруса или оцилиндрованного бревна остаются нетронутыми.

Так и без выборки – этот вариант используется в случаях когда дом в будущем планируется к внутренней и наружной отделке. Такой вариант окосячки может быть чистовой и черновой (если при будущей отделке она полностью закроется).

Окосячка может быть как стандартной формы – прямоугольник, так и нестандартных форм. Трапеции, многоугольники, балконные блоки.

Полезный совет!

В нестандартных формах имеются свои минусы, но есть способы их избежать. Такая информация обговаривается с замерщиком на объекте.

Подробнее о процессе

После того, как в деревянном доме прорезают оконные проемы, конструкция сруба уже не имеет той жесткости, как если бы сруб был цельным. Для начала ответим на вопрос, что же такое окосячка оконных проемов, или, как еще ее называют, обсада (деревянный оклад).

После того, как в деревянном доме прорезают оконные проемы, конструкция сруба уже не имеет той жесткости, как если бы сруб был цельным. Особенно это касается самого оконного проема. В процессе усадки бревна могут значительно сместиться по горизонтали, что также приведет к деформации окон.

Всем этим неприятным моментам препятствует окосячка (обсада, деревянный оклад), которая имеет вид деревянного короба. Из всего вышесказанного видно, что установка окосячки в деревянном доме — суровая необходимость. Это актуально не только для бревенчатого дома, но и для брусового.

Процесс установки окосячки достаточно прост. Имея под рукой необходимые инструменты и материалы, окосячку можно установить своими руками.

Предполагается, что оконный проем уже вырезан. Теперь нужно при помощи бензопилы на боковых сторонах проема выбрать шип (гребень). Это делается для того, чтобы окосячка не перемещалась перпендикулярно оси стен.

Затем по полученным размерам изготавливается окосячка. Соответственно в боковых ее стойках нужно выбрать пазы под гребень.

Все элементы окосячки крепятся при помощи нагелей. Монтаж окосячки начинается с нижнего бруса. Под него предварительно прокладывается слой льноткани или джута.

Затем устанавливаются вертикальные бруски, в пазы которых также укладывается льноткань или джут. И в последнюю очередь устанавливается верхних брус окосячки. Усадочный зазор, который необходимо оставить над окосячкой, закрывается льнотканью.

Это важно!

Окосячка является монолитной конструкцией и абсолютно не зависит от каких-либо движений сруба. В обрамлении окосячки окна и двери будут радовать глаз и прослужат вам бесконечно долго.

Классификация видов обсады для сооружений из дерева

Специалисты классифицируют конструкции на несколько видов с учетом разных признаков.

Самый дешевый и простой способ устройства обсады — закладной брусок

В зависимости от формы обсады подразделяются на:

Обсада «закладной брусок». Это самый недорогой тип окосячки. Из обычной доски, толщина которой составляет 30-50 мм, делается короб. Изнутри проема вырезают паз под брус. Эта простая конструкция очень быстро собирается, но стоит помнить, что, выбрав ее, придется отделывать откосы после установки окна.
П-образные, их еще называют «в колоду». Этот классический вид делается путем вырезания в торце стены шипа, на который устанавливают вертикальные элементы окосячки. По ним при усадке двигается сруб. Эта конструкция позволяет снять нагрузку на оконные и дверные проемы и дает возможность правильно функционировать вставленным в них рамам. Окосячку пропитывают антисептическим раствором и утепляют между шипом и пазом. Чтобы не было сквозняка, под подоконником делают ветровой замок. Над верхней частью обсады прокладывают мягкий утеплитель.
Т-образная обсада или, как ее еще называют, – «в шип». В торцевой части проема вырезается паз, боковые части короба делаются с т-образным профилем. На стояках обсады нужно вклеить бруски, обеспечивающие ребра жесткости, которые удерживают окосячку в определенной форме. При изготовлении такого вида короба необходимо точно придерживаться технологии. Не крепите бруски гвоздями или саморезами, это повлияет на промерзание проема. Обязательно обработайте дерево антисептиком и утеплите швы специальным материалом.

Тип окосячки и способ монтажа выбираются в соответствии с особенностями строения

Вид обсады выбирают в зависимости от строения. Какой лучше сделать в конкретном случае, подскажет профессионал.

Кроме перечисленных видов, строители различают следующие типы обсады:

Черновая. Этот тип недорогой и подходит для строений, проемы которых будут в дальнейшем отделываться.
Чистовая. Если выбрать этот вариант, то в дальнейшем не придется выполнять отделку откосов.
Еврообсада. Такой тип потребует дополнительной отделки откосов. Особенностью является применение клеевого материала из цельных сосновых ламелей.
Силовая. Этот вариант специалисты советуют применять в арочный проем, а также использовать для панорамных окон, балконных блоков.
Арочная. Такой вариант применяют для укрепления арок. Делают как из цельного дерева, так и из клеевого бруса. Стоимость будет зависеть от вида материала, из которого обсада изготавливается.
Комбинированная. Применяя такой тип окосячки, нужно знать, что основание короба выполняется из хвойных пород дерева, а верхний слой клеится из дубовой, сосновой или буковой плиты. Такой вариант обсады – более дорогой.

Как рассчитать размеры проемов, если есть размеры окон/дверей

Возьмем для примера окно 1,4 на 1,2 метра в доме из профилированного бруса 150х150. Рассчитывать будем ширину и высоту проема под П-обсаду толщиной 90 мм. Подоконник деревянный, является нижней частью окосячки.

Расчет на примере окна 1400 х 1200 мм.

Исходные данные:

ширина окна 1400 мм, высота окна 1200 мм
толщина боковинок — 90 мм, вершника и подоконника — 60 мм
глубина выбранной четверти под раму — 25 мм
выпил над вершником — 70 мм

Формула:

Ширина проема = ширина окна + две толщины обсады – две глубины четверти + 5 мм на зазор между обсадой и стеной с каждой стороны и по 10 мм на зазор между обсадой и рамой тоже с каждой стороны.

1400+90+90+30–50 = 1560 мм

Высота проема = высота окна + толщина подоконника + толщина вершника + 25 мм на зазоры – две глубины четверти + зазор над вершником.

1200+90+90+25–40+70 = 1435 мм

Рассчитайте стоимость установки окон в сруб под ключ. Пришлите размеры окон в whatsapp — нажмите, чтобы начать чат Ваши выгоды:

Чистовая обсада с пожизненной гарантией
Окна Veka или Rehau
Установка за 1 день (до 7 проемов)
Покраска обсады в цвет окон
Никаких дополнительных отделочных работ с окнами не понадобится

Работаем по Московской области и соседним областям. Возможен выезд в другие регионы.

Советы по установке окосячки под металлическую дверь

Самостоятельная окосячка должна выполнятся только тогда, когда мастер уверен в своем профессионализме. Если к делу приступает новичок, он должен предварительно ознакомиться с рекомендациями профессионалов, иначе все строительные работы могут быть испорчены. Для того чтобы выполнить окосячку, необходимо позаботиться о наборе профессиональных инструментов.

Для выполнения строительных работ обязательно следует приготовить бензопилу, циркулярную пилу, лобзик, дрель, шуруповерт, шлифовальную машинку.

Неопытные строители могут пренебречь очень важными моментами, которые могут негативно сказаться на ремонте и спровоцировать неприятные последствия

При изготовлении конструкции окосячки, важно помнить о том, что от ее качества во многом зависит безопасное нахождение в доме. Советы профессионалов помогут все сделать правильно. Самостоятельную окосячку следует выполнять только в том случае, если мастер уверен в своем профессионализме

Самостоятельную окосячку следует выполнять только в том случае, если мастер уверен в своем профессионализме

Монтажная пена должна быть высокого качества. Чтобы заделать пустоты, не нужно использовать уплотнитель, который часто применяют, когда монтируют окна и двери

Он слишком жесткий, что портит всю идею окосячки

Важно следить, чтобы в брусок не попал саморез, с помощью которого крепят окосячку дверей. Усадка должна происходить естественно, а жесткость мешает этому

При установке окосячки на металлические двери, на гребень необходимо сперва установить коробку с пазами. Сам гребень при этом следует расположить внутри паза. Делая ремонт впервые

Важно обратить внимание на то, что строительные работы выполнять сложно и даже самые простые способы установки требуют профессиональных знаний и умений

Нарушение технологии и ее последствия

Если нарушить технологию монтажа обсады, то возникает ряд проблем:

может повести сруб и стены;
разрушаются стеклопакеты, появляются трещины на раме или она выдавливается, лопаются стекла;
створки открываются и закрываются с трудом, или совсем заклинивают. Механизм открывания створок нужно постоянно регулировать;
простенки между проемами смещаются;
между стеной и обсадой образуются большие зазоры;
в результате возникновения щелей и зазоров нарушается герметичность окон. Они промерзают, текут.

После процесса усадки деревянного дома, который обычно составляет 3-5 лет, можно убрать джут сверху обсады и теплоизолировать зазор между ней и верхом проема монтажной пеной. Впоследствии, при необходимости производят облицовку фасада дома.

Если вы когда-нибудь сталкивались с плотницкими работами, умеете пользоваться специальным оборудованием, то для вас не составит труда сделать окосячку самостоятельно. Те, кому жаль тратить время на то, чтобы разобраться в процессе изготовления окосячки, пусть вызовут специалистов. Профессионалы в короткие сроки не только поставят обсадную коробку, но и обеспечат монтаж пластиковых окон по всем правилам.

Цены на окосячку деревянного дома

Установка обсады – важный элемент в постройке дома из дерева. Цены на данную услугу разнятся, а складываются из: размера дверного или оконного проема, диаметра бруса, формирования и подготовки проемов. Также учитывается сложность изготовления и монтажа окосячки.

Профильной данная услуга является для компаний, которые производят окна из дерева. На российском рынке присутствует как черновая, так и чистовая окосячка. Рассмотрим сколько стоит окосячка окон в деревянном доме, цена на каждый из материалов указана средняя, и в зависимости от технологии изготовления, квалификации компании она может колебаться как в меньшую так и большую сторону.

Материал окосячки	Цена в рублях за п.м.
Черновой короб
Массив сосны	500-1500 (в зависимости от технологии изготовления)
Чистовой короб
Массив сосны	800-1800
Клееная сосна	1100-2000
Клееная лиственница	1500-2500

Цены указаны без учета отделочных и покрасочных работ. Обычно, стоимость монтажа обсады, превышает стоимость ее изготовления.

Осадка и усадка. Особенности древесины

Деревянные дома в сравнении с кирпичными в более значительной мере подвержены усадке. Но очень часто усадку путают с осадкой.

Осадка происходит вследствие давления строения на грунт, и при одинаковых геологических условиях, чем тяжелее конструкция, тем сильнее дом оседает. Минимизировать эти процессы позволяет правильный выбор фундамента. Следствием неоднородности грунта и разной степени осадки двух смежных стен можно назвать появление в углу трещин на штукатурке или складки на обоях.

Усадка — это изменение геометрии здания за счет высыхания материалов. Она есть у домов из бетона или кирпича, но более всего проявляется у деревянных домов, построенных из бревна или бруса естественной влажности.

Дерево, как строительный материал, имеет неоднородную структуру. Древесина представляет собой совокупность огромного количества сквозных каналов (трахей и трахеид), ориентированных вдоль ствола от корней к кроне. В свежесрубленной древесине всегда содержится вода (весной и летом больше, зимой меньше). Она присутствует в свободном виде внутри полостей каналов, но и есть связанная вода, которая находится в стенках каналов (в набухших микрофибрилах). Обычно количество связанной воды достигает 30% от общей массы условно сухой древесины. При высыхании связанной воды стенки начинают усыхать, что приводит к изменению линейных размеров. Поэтому в этих случаях к отделочным работам, в том числе установке окон и дверей, приступают лишь спустя полгода или год, когда пройдет «активная» фаза усыхания дерева.

У них окна можно вставлять сразу, по завершении строительства стен и крыши. Но и в этих случаях перед монтажом окна в проем вначале монтируют окосячку, или обсаду.

Варианты конструктивных решений

Обсада “в шип”

На сегодня различают три базовые схемы, по которым производят установку обсады в деревянном доме:

Окосячка в закладной брусок.
П-образная обсада (или «окосячка в колоду»).
Т-образная окосячка (или «окосячка в шип»).

С технологической точки зрения, наиболее простой вариант – это окосячка в закладной брус. Для его установки в торцах брёвен проёма необходимо выбрать паз, в который на термоизолирующий уплотнитель укладывают брус, создающий вертикальные стояки рамы.

В верхней и нижней части раму замыкают распорные перекладины. Высота всей конструкции на 60-100 мм меньше высоты проёма, а установка производится таким образом, чтобы рама свободно смещалась относительно брёвен.

Важно учитывать, что обсада любой конструкции собирается без фиксированных соединений между силовой рамой и срубом. По этой же причине нельзя уплотнять щели между обсадой и срубом с помощью монтажной пены, так как она создаёт достаточно прочное соединение.

Окосячка в закладной брусок

Преимущества:

минимальная стоимость;
простота сборки.

Недостатки:

низкая жёсткость;
необходимость декоративной отделки сруба после установки обсады.

П-образная обсада

Окосячка “в колоду”

Наиболее универсальный вариант обсады – это П-образная окосячка. Вертикальные стойки такой конструкции представляют собой деревянные «крышки», надеваемые на шип или профилированный торец сруба. Верхние и нижние балки рамы устанавливаются в распор и изготавливаются в соответствии с требованиями к конкретному элементу дома (окно, дверной проём, балка и пр.).

Именно этот вариант чаще всего используется для чистовой окосячки, когда после монтажа обсады дополнительная отделка проёма уже не нужна.

Преимущества обсады в колоду:

максимальная жёсткость по всем направлениям;
удобна для последующего монтажа внутренних конструкций (дверей, окон).

Недостатки:

высокая материалоёмкость и, как следствие, высокая цена (из-за большой ширины бруса для вертикальных стоек);
трудоёмкость изготовления элементов рамы (из-за фигурных замков и сложной геометрии).

Сразу отметим, что в последнее время часто используется клееная окосячка П-образного типа, цена которой ощутимо ниже.

Т-образная обсада

Для окон с современными стеклопакетами в основном используется обсада Т-образная, так как после её установки торцы проёма обрамлены ровной рамой, не выступающей за пределы сруба. Монтаж стеклопакета в данном случае производится в полном соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Сечение вертикальной обсадной доски окосячки в шип имеет Т-образный вид (откуда и название). Соединение со срубом выполняется по схеме «шип-паз» через уплотняющую прокладку.

Обратите внимание, что если в Т-образной окосячке шип будет прикреплён к вертикальной стойке саморезами, то в дальнейшем по всему периметру примыкания возникнут мостики холода. Оптимальное решение для обсады в шип – окосячка из массива.

Окосячка “в шип” монолит

Преимущества Т-образной обсады:

высокая жёсткость в вертикальной и горизонтальной плоскости;
относительная простота конструкции.

Недостатки:

высокая материалоёмкость при изготовлении рамы из цельного бруса;
сложность изготовления комбинированного варианта (необходима герметичная посадка шипа на вертикальную стойку).

Для переплётов Т-образного типа также применяют клееную обсаду, с полимеризацией клеевых соединений по заводским технологиям.

Проектируя обсаду любой конструкции, необходимо помнить главное правило – обсадная рама не имеет жёстких соединений со срубом, а между верхней перекладиной и срубом должен быть усадочный зазор, размеры которого задаются в соответствии с климатической зоной (как правило, в диапазоне от 60 до 100 мм).

Что делает обсада в деревянном доме

Установленная в срубе рама из массивного бруса – обычного, реже клееного – принимает на себя сжимающие нагрузки от «осевших», то есть опустившихся венцов. При этом основное воздействие идет сверху вниз, давление с боков возникает редко. Это связано с особенностями деформации древесины под действием избытка влаги. Разбухание происходит поперек волокон, как и усушка.

Как видно из таблицы, для строительства имеет значение тангенциальное и радиальное разбухание и усушка, деформация вдоль волокон не учитывается вовсе.

Поскольку тангенциальное и радиальное сжатие/расширение влияет на общий диаметр венца (бревна или бруса), размер оконного проема может менять до 7…8 процентов по высоте и до 0,5…1% по ширине. Соответственно, основная задача окосячки окон в деревянном доме – предотвратить вертикальное сжатие оконных рам и/или дверных косяков.

Как сделать обсаду самому?

Для профессионалов сделать обсаду не представляет труда. Берут бензопилу, вырезают нужные пазы, сколачивают доски нужным образом и все – обсада готова.

Но можно ли сделать эту самую окосячку самому, не имея специальных навыков и даже без бензопилы? Мы попробовали и сделали. Смотрите далее небольшой фоторепортаж о ходе строительства:

Сразу покажу конечный результат, восемь вот таких окон в доме из бруса:

На каждое окно использовались доски-сороковки толщиной 40 мм, а также деревянные бруски 50 на 50 мм (или 50 на 40). И такие простые инструменты:
– циркулярная пила,

– дрель со сверлом Форстера,

– молоток и стамеска.

Итак, мы начали первое окно:

Сперва решили сделать так – выпилить циркуляркой пропилы под ширину бруска, потом высверлить сверлом Форстера и выбрать стамеской. Пропилы делались по высоте снизу и сверху не до конца – просто потому, что циркуляркой иначе не сделаешь. Но для бруска этого достаточно.

Но потом этот способ был усовершенствован. Мы стали делать циркуляркой не два , а несколько разрезов, причем под углом, так что сразу выбирается много дерева.

Потом дорабатываем сверлом , немного стамеской и получаем красивый паз, который сразу обрабатываем сенежью (или иной биозащитой):

Вставляем в паз брусок. Если получается не идеально, и брусок слегка «болтается», вставляем его с джутовым утеплителем:

Зазор вверху примерно 5-7 см. оставляем дл усадки дома, чтобы при необходимости брусок обсады, окосячки мог двигаться в своем пазу вместе с окном.

Далее берем доски и шурупами крепим их к брускам. Сначала к доскам обсады мы степлером приделывали джутовую ленту – для утепления. Пожалуй, сейчас вместо джута я бы сделал уплотнительную ленту синтетическую, продаются такие белого цвета из вспененного полипропилена. Джут, как оказалось, в дождь хорошо промокает и пропускает воду внутрь помещения. Что не очень хорошо.

Обратите внимание, что шурупы не должны протыкать бруски насквозь и врезаться в сами стены дома. В этом случае пропадет весь эффект от такой обсады-окосячки. Можно было бы ограничиться тремя досками, т.е

сделать обсаду буквой «П». Мы делали коробку из 4 досок, соединяя их металлическими уголками, четыре уголка снаружи и четыре изнутри комнат. Показалось, что обсада в форме коробки будет более надежной. Но зато это уменьшило высоту окна, что теперь кажется не очень хорошо

Можно было бы ограничиться тремя досками, т.е. сделать обсаду буквой «П». Мы делали коробку из 4 досок, соединяя их металлическими уголками, четыре уголка снаружи и четыре изнутри комнат. Показалось, что обсада в форме коробки будет более надежной. Но зато это уменьшило высоту окна, что теперь кажется не очень хорошо.

Итак, вот результат, сверху прибили доску, чтобы закрыть оставляемый зазор в 5 (примерно) сантиметров. Зазор нужен все для того же – чтобы обеспечить возможность усадки дома.

Следующим летом, когда уже стояли окна, выяснилось, что при сильном дожде через этот зазор сверху, несмотря на прибитые к обсаде доски, в комнаты проникает вода. Потому они сверху были заделаны оконным герметиком.

Итак, обсада делалась летом. По нашим прикидкам такие обсады своими руками позволили сэкономить около 40 тыс. руб – так как коробки на окна вместе с монтажом в это лето стоили примерно 4500-6000 руб.

А осенью на обсаду были смонтированы пластиковые окна. Прошел почти год, пока проблем не выявлено. Да, на фото видна лестница, но сами обсадыделались без нее – все исключительно изнутри комнат. Но на втором этаже во время работы страховались, чтобы не упасть – обвязывали себя автомобильным тросом, который закрепляли концом за балки внутри дома.

Можно заметить, что мы для обсады делали пазы. Можно было и по-другому – вместо того, чтобы вырезать пазы под бруски, можно делать на оконных проемах шипы.
А бруски прибивать к доскам. Это, скорее всего, менее трудоемко, т.к. не нужно будет ничего вырезать сверлом и стамеской. Получится конструкция, как показано на схеме:

Ещё про строительство этого дома – фотоотчеты про фундамент, о строительстве зимой

Ник Мастеров, специально для ELport.ru

Клееная окосячка

Клееная окосячка изготавливается из ламелей маленького сечения. Такой материал хорошо и быстро высыхает в сушильных камерах. Внутренних напряжений в такой окосячки нет. Её не ведёт, на ней не появляется трещин.

Окосячку из клееного бруса не изготавливают из клееного стенового бруса. В процессе производства заготовки для клееной обсады проводиться более жёсткий отбор материала. Скрыть дефекты древесины внутри заготовки не получается, по этому цена окосячки гораздо выше стоимости стенового бруса.

Особое внимание нужно обратить на клей используемый при изготовлении клееной окосячки. Только клей предназначенный для этих работ и соблюдение всех нормативов склейки может гарантировать качество получаемой продукции

Если все нормы производства соблюдены клееная окосячка оказывается крепче и надёжнее массива. Такой вид чистовой окосячки идеально подходит для деревянных домов из профилированного бруса или рубленного бревна.

У каждого из видов обсады одно и тоже назначение: укрепить стены, сохранить работоспособность окон и дверей, не мешать усадке сруба. Различна только стоимость и внешний вид.

Окосячка окон деревянного дома цена которой зависит от вида, материала и сложности монтажа, производиться по индивидуальным размерам, которые определяются мастером на замере. При этом учитывается толщина стен, неровность стен, размеры усадочного зазора, высота нижнего и верхнего пропила, толщина шипа или паза на торцах брёвен, иногда наклон крыши, соосность оконных проёмов на первом и втором этажах…

Осуществить правильный замер и монтаж окосячки может только человек имеющий огромный опыт в строительстве и остеклении деревянных домов.

Изготовление и установка окосячки

Задача это довольно простая, но есть ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание. Так что процесс нелишним будет рассмотреть подробнее

Изготовление окосячки

Для изготовления обсадной коробки понадобится несколько широких деревянных брусьев. В идеале их ширина должна равняться ширине стены дома, если она будет уже, то потом неудобно будет крепить наличники. Верхняя часть окосячки не будет в процесс эксплуатации испытывать значительные нагрузки, поэтому для нее подойдет и обычная толстая сосновая доска.

На фото — обсада в разобранном виде

Что касается того, как сделать обсаду в деревянном доме, то главное – не напутать с размерами, особенно по части зазоров между самой окосячкой и бревнами дома.

Здесь многое зависит от возраста дома:

в отстоявшихся бревенчатых домах зазор между верхом обсады и бревном дома может быть порядка 2 см;
в свежевыстроенных домах – увеличиваем его до 5-7 см.

Также на этапе подготовки к установке на стенах выпиливаются шипы, а на боковых частях обсады устраиваются пазы. Причем ширина паза должна быть немного больше, чем ширина шипа под него. Это необходимо для того, чтобы при установке можно было уложить слой теплоизолятора и шип вошел в паз без проблем.

Также на подготовительном этапе стоит устроить спилы бревен по периметру оконного проема. Это пригодится на этапе установки наличников.

Потом будет удобно крепить наличники

Установка обсады

Обсадная коробка устанавливается по частям снизу-вверх.

Инструкция по установке будет выглядеть следующим образом:

сперва на нижнюю часть проема следует уложить межвенцовый уплотнитель и зафиксировать его степлером. Поверх него устанавливается нижняя часть окосячки;
после этого можно переходить к установке боковых частей. Предварительно на торцы оконного проема крепится слой уплотнителя (подойдет даже обычный войлок), на месте он также фиксируется степлером либо гвоздиками с крупной шляпкой;

Уплотнитель закреплен

затем на шип надевается сама боковина обсады и легкими постукиваниями молотка опускается до конца вниз. Для большей прочности соединения с нижней частью место стыка можно промазать герметиком;

Герметик обеспечит надежное соединение

верхнюю часть после установки на место можно прикрепить к боковинам саморезами, следя за тем, чтобы они не вошли в стену дома. На каждом этапе установки контролируется горизонтальность/вертикальность элементов обсады;
завершающим штрихом установки обсады можно считать теплоизоляцию всех щелей. Что касается зазора между верхней доской и стеной, то его лучше всего заполнить войлоком либо другим мягким материалом.

Процесс установки в картинках

На этом установка обсады в деревянном доме завершена и можно переходить к монтажу самого окна. Раму удобно крепить к окосячке специальными металлическими кронштейнами (не придется делать сквозное отверстие в самой раме). Все щели герметизируются монтажной пеной либо герметиком.

Завершающим этапом можно считать монтаж наличников (спилы бревен уже сделаны), так что достаточно просто прикрепить их гвоздями к стене. Они скроют место стыка обсадной коробки и стены.

Как рассчитать размеры проемов, если есть размеры окон/дверей

Расчет на примере окна 1400 х 1200 мм.

Исходные данные:

ширина окна 1400 мм, высота окна 1200 мм
толщина боковинок — 90 мм, вершника и подоконника — 60 мм
глубина выбранной четверти под раму — 25 мм
выпил над вершником — 70 мм

1400 90 90 30–50 = 1560 мм

Высота проема = высота окна толщина подоконника толщина вершника 25 мм на зазоры – две глубины четверти зазор над вершником.

1200 90 90 25–40 70 = 1435 мм

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.