Как реставрировать деревянные окна? пошаговая инструкция

Очистка от краски

Снять старую краску с окон можно двумя способами: термическим и химическим. Для очистки с термообработкой используется промышленный фен. Не пытайтесь делать это бытовым: 200-250 градусов он не даст. И не устанавливайте на фене температуру более 250 – получится низкотемпературный, без обугливания, ожог древесины, и она потеряет свои качества. То же самое получится, если греть паяльной лампой или пропановой горелкой.

Очищаемую деталь ставят на попа и прогревают участками по 25-30 см. Когда краска начнет пузыриться, счищают ее, как пластилин, сапожным ножом или мастихином. Шпатель с прямым лезвием, даже заточенным, или врезается в древесину, или проскальзывает по краске.

Видео: снятие краски термическим методом

«Химией» краску снимают при помощи пластикового мешка и керосина (сольвент или нитрорастворители не годятся, испортят дерево):

• Каждую деревяшку обматывают тряпьем.
• Весь пук, сколько влезет в горловину мешка, засовывают в него; должен остаться запас для завязывания мешка.
• Поливают обмотанные деревяшки 0,5 л керосина.
• Мешок туго завязывают, оставляют на сутки или более, до размягчения краски.
• Вынимают детали по одной и счищают краску тем же инструментом.

В обоих случаях, если предполагается покраска окна краской, мелкие частички краски в углублениях выковыривать не нужно: только шпаклевать и шкурить легче будет. Если же окно пойдет под морилку с лакировкой, то потрудиться над ними придется.

Процесс реставрации

1. Лакированные рамки лучше всего мыть водным раствором мягкого средства для мытья посуды.
2. Их не следует мыть средством для чистки стекла — большинство этих веществ содержат вещества (сальмиак или аммиак), которые могут повредить лакокрасочные покрытия.
3. При мытье окон любые остатки такой меры следует удалять с окрашенных поверхностей — мыть водой и вытирать насухо.

Ремонт повреждений

1. Любые царапины или ссадины на внешней поверхности оконной рамы могут быть легко устранены.
2. Сначала поврежденные участки должны быть отшлифованы мелкой наждачной бумагой (грануляция от 200 до 400).
3. Затем раму следует тщательно очистить от пыли или протереть влажной тканью, а затем нанести два слоя того же препарата, что и окна, окрашенные на заводе: водный лак или водорастворимую краску.

Грунтовка

1. Закончив предварительную пропитку, приступают к грунтовке, которая обеспечит надежное сцепление слоев покрытия. Для этих целей можно использовать лессирующее покрытие, в состав которого уже входит грунтовка.
2. Лессирующее покрытие – это новый тип отделки из толстослойной лазури или лака, помогающий как подчеркнуть, так и скрыть фактуру древесины.

Нанесение пропиток

1. Для более длительной эксплуатации деревянных окон необходимо произвести их обработку с помощью специальных составов.
2. Предварительную пропитку применяют в качестве защиты, препятствующей образованию и росту различных микроорганизмов и грибков. Кроме всего прочего, благодаря пропитке, происходит защита от попадания влаги в древесину и укрепляется её структура. Чтобы добиться более глубокого проникновения состава, пользуются вакуумной пропиткой, отличающейся высокими водоотталкивающими характеристиками.
3. Нанесите специальное молоко на вымытую и высушенную раму мягкой тканью из шерсти, хлопка или бумаги и удалите излишки. Препарат не следует наносить при сильном солнечном свете или на горячие поверхности каркасов. Лучшая температура для процедуры 10-25 ° C.

Покраска рам и дверных коробок

Окраска несет не просто декоративную функцию, но и является защитой дерева от влажности.
Окраску можно проводить краскораспылителем или с помощью электростатической технологии

Важно следить, чтобы краска не попала на уплотнители окна, так как это снижает их эластичность.
Если произойдет повреждение окрашиваемого слоя, то впоследствии можно ожидать загнивание дерева, причиной которому станет переувлажнение.
Покраска должна быть ограничена местами, где покрытие было повреждено.
Окна лучше всего окрашивать при температуре выше 8 ° С и относительной влажности воздуха не более 85%. Ранее окрашенная поверхность должна быть отшлифована и очищена пылесосом.

Прокладки

1. Силиконовые и резиновые прокладки (изготовленные из EPDM) следует покрывать специальным консервантом каждые шесть месяцев, обеспечивая им достаточную гибкость. Покрытие уплотнений тонким слоем агента защищает их от влаги и предотвращает прилипание к поверхности профилей.
2. Консервант наносится мягкой тканью после очистки уплотнений влажной тряпкой для пыли, а также после их тщательной сушки.

Фурнитура

1. Чтобы фитинги работали безупречно, их следует смазывать каждые шесть месяцев специальной подготовкой на силиконовых компонентах, предназначенных для их смазки. Продукт предотвращает сухое трение и защищает от коррозии. Вы также можете использовать белый машинный жир или вазелин.
2. Оконная фурнитура не должна быть смазана в домашних условиях, например, с использованием растительного масла или масла. Никакие толстые промышленные жиры для буксировки нельзя использовать для фитингов. Некоторые производители деревянных окон также не рекомендуют использовать жидкие вещества, такие как WD 40.
3. Неподходящие препараты могут вызвать заклинивание компонентов фурнитуры и растворение смазочных материалов, используемых производителем.

Инструменты и материалы

Так как ремонтируем старые окна, то понадобится снять старую краску: реставрация без этого практически невозможна. Для этого понадобится:

• строительный фен или плотный полиэтиленовый мешок, тряпки и 0,5 литра чистого керосина;
• шпатели, широкий нож (сапожный).

В дальнейшем понадобится устранять повреждения, выравнивать раму и створки и т.д. Набор инструментов тут более обширный, но даже если покупать их, средств уйдет не очень много, а сделать их еще меньше можно, если взять напрокат.

Собираем необходимые инструменты

• ножовка, лобзик, ножовочные полотна;
• рубанок, стамески, отборник (если есть — отлично);
• дрель и сверла разного диаметра;
• плотная древесина для клинышков и нагелей;
• олифа для пропитки или готовые грунтовки;
• замазки по дереву;
• резиновый уплотнительный шнур;
• новая фурнитура: петли, шпингалеты;
• большой, желательно плотницкий угольник, строительный уровень, откос;
• штапики и силиконовый герметик.

Для пропитки могут понадобиться или заводские составы и кисть, металлический сосуд, олифа, электроплитка или тепловая пушка.

Нужны некоторые специальные инструменты и большая ровная поверхность

И последним этапом реставрации будет окрашивание. Этап очень важный — от качества проведения работ зависит внешний вид и срок службы до следующего ремонта.

• набор кистей;
• краска для окон или морилка и лак, если хотите натуральный вид древесины сохранить.

Ремонт деревянных оконных рам по шведской технологии

Сущность такой технологии в том, что в створке определяется выемка. В нее закладывается специфический силиконовый трубчатый уплотнитель. Такой уплотнитель выдерживает как высокие температуры, так и низкие при гарантийном сроке в двадцать лет. Завершающим этапом ремонта деревянных окон является установка щеколд и ручек. Они закрепляются небольшими саморезами. После этого новое окно монтируется на свое привычное место.

Ремонт деревянных окон не так уж сложен и если иметь навыки обращения с названным выше инструментом и огромное желание сделать его своими руками, то из старого безнадежного окна можно создать новое осовремененное. Если ремонт деревянных окон был проведен согласно пошаговой инструкции и с душой, то новые окна послужат еще много долгих лет, создав настроение, тепло и уют. Декорацию рам можно выполнить из дополнительных деревянных элементов или украсить различными узорами.

Порядок выполнения работ по реставрации деревянных окон в Москве

Работы по ремонту старых деревянных окон всегда проводятся по установленному порядку. Наши мастера произведут ремонт Ваших окон в соответствии со следующими пунктами:

1. Перед началом работ помещение подготавливают к работе, т.е. уносят или прикрывают пленкой мебель и технику, во избежание попадания пыли;
2. Далее, рабочие снимают створки окна с петель.
3. Очищают поверхность от грязи, убирают фурнитуру.
4. Удаляют старую краску с поверхности рамы специальным раствором для смывки.
5. Затем, производится циклевка поверхности для полного удаления старого покрытия.
6. Восстановление геометрии окна, при необходимости некоторые элементы полностью меняют на новые.
7. На поверхность рамы наносят специальный раствор, который предотвратит распространение грибка и гниение древесины.
8. Производится шпаклевка щелей, трещин и других отверстий на раме.
9. Еще раз производится шлифовка поверхности с помощью наждачной бумаги.
10. Окончательная шпаклевка и шлифовка поверхности.
11. Нанесение грунтовки на поверхность рамы.
12. После чего, производится покраска окна в 2-3 слоя.

Технология реставрации деревянного окна

Процедура реставрации осуществляется в несколько этапов. Для начала, необходимо определиться с технологией. Для самостоятельной реставрации лучше выбрать шведский метод. Технология заключается в использовании врезного уплотнителя. Он фиксируется в оконной раме и заполняет пустоты, препятствуя проникновению холодного воздуха, воды и пыли. Для этого обычно врезной уплотнитель Euro-strip. Существует несколько параметров уплотнителя:

• диаметр 6 мм, длина 200 м;
• диаметр 8 мм, длина 150 м;
• диаметр 10 м, длина 100 м.

Изготавливается уплотнители из EPDM и каучука. Шведский метод обеспечивает дополнительное утепление, поэтому позволяет единовременно решить две задачи. Технология качественно улучшает свойства оконного проема: теплоизолирует, герметизирует и утепляет.

Рис. 2. Реставрация окон по шведской технологии

Необходимые для реставрации инструменты

Реставрация подразумевает выполнение трех видов работ: подготовительных, основных и заключительных. Для полноценной реставрации придется полностью удалить старую краску, заменить большую часть фурнитуры и использовать новую раму. Список инструментов зависит от состояния оконного проема и предстоящих работ. Для полной реставрации понадобится:

• строительный фен для удаления старой краски;
• различные по размеру шпатели;
• наждачная бумага Р280, Р240, Р600 или Р400;
• шлифовальная машина по дереву;
• ручная ножовка;
• болгарка;
• малярный скотч;
• дрель и сверла для дерева;
• молоток и пассатижи;
• столярный нож;
• кисти для нанесения жидких составов;
• саморезы 5, 10, 20 см;
• стамеска;
• фурнитура;
• стекло (можно использовать старое);
• гвозди не менее 15 мм;
• экипировка для работы (защитные очки, перчатки, одежда).

Окончательный список необходимых инструментов может отличаться.

Необходимые для реставрации материалы

Необходимые материалы зависят от состояния древесины. Если рама не пригодна к реставрации, ее придется заменить. Нужно брать твердые древесные породы для замены. В реставрацию входит не только восстановление свойств стеклопакета, но и его внешнего вида. Для этого понадобятся следующие материалы:

• грунтовка-антисептик по дереву (Adler Lignovit IG, Tikkurila, Teknos);
• герметик для дерева (Сазиласт, Стиз В);
• врезной уплотнитель Euro-strip;
• шпатлевка по дереву (Триора, VGT, Parade S50);
• малярный скотч;
• лак (Видарон, Pinotex, VGT);
• олифа.

Для реставрации старых окон, нужно использовать несколько видео шпатлевки: крупнозернистую и мелкозернистую. Крупнозернистая шпатлевка применяется для заделки трещин и дефектов. Мелкозернистая – для внутренней отделки оконного проема. Следует отдать предпочтение грунтовке-антисептику. Она предотвратит развитие грибка и появление насекомых. Рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения. Она обеспечит более качественную адгезию шпатлевки с краской. Олифа должна быть на основе льняного или подсолнечного масла. По ГОСТ 190-78 в ней должно быть не более 5% химических добавок.

Условия работы

Условия работы имеют большое значение качества для реставрации. Выполнять работу лучше в солнечный, теплый день. Это позволит материалам быстрее высохнуть и сцепиться. Влажность не должна превышать 60%. Избыточная влага будет расширять дерево, и после высыхания на грунтовке появятся трещины. Если пойдет дождь, оконный проем нужно закрыть пленкой.

Рис. 3. Схема посадки нагеля

Когда необходимо принимать меры

У деревянных окон по сравнению с пластиковыми есть масса преимуществ. Деревянное окно является более экологичным, оно лучше дышит, а если рама имеет натуральный цвет, то и выглядит более фактурно.

Безусловными минусами деревянных оконных рам являются:

• необходимость обновления краски или пропитки;
• растрескивание дерева, образование щелей;
• набухание дерева во влажную погоду, что мешает окнам плотно закрываться;
• усыхание дерева в жаркую и сухую погоду;
• образование заусенец или зазубрин на дереве.

Восстановление деревянных окон потребует минимальных навыков проведения малярно-штукатурных работ. Перед началом необходимо определить степень разрушения, понять, что конкретно потребуется в том или ином случае: возможно обойтись только покраской или же потребуется полное восстановление дерева и замена стекол.

Ремонт деревянных стеклопакетов нужно проводить аккуратно. А если необходимо только обновить лакокрасочное покрытие, то акриловая, водоэмульсионная или алкидная краска поможет привести окна в порядок. Обновление краски на окна придаст дому свежесть.

В случае когда одной покраской не обойтись, для проведения реставрационных работ могут понадобиться следующие материалы:

• строительный фен;
• жидкость для удаления старого покрытия;
• рубанок;
• стамеска;
• молоток;
• стекло;
• олифа или специальный грунт по дереву;
• шпаклевка по дереву;
• крупно- и мелкозернистая наждачная бумага различного размера;
• кисти, валики для рам;
• белый и прозрачный герметик;
• суперклей, монтажная пена, малярный скотч;
• набор новых штапиков;
• респиратор, головной убор и перчатки.

Все это часто необходимо, чтобы качественно отремонтировать окна.

Кроме того, важно оценить состояние стекол. Если на них имеются сколы, особенно по краям, трещины, царапины или стекло сильно испачкано пластилином или замазкой, то его рекомендуется заменить, чтобы уже готовое изделие имело аккуратный вид и не требовало дальнейших вмешательств

Современные пластиковые окна с двойными и тройными стеклопакетами, безусловно, лучше сохраняют тепло, но они не такие уютные, как деревянные. Не нужно торопиться избавляться от старых окон. Далеко не всегда замена старых деревянных на пластик оправдана. Определенный комплекс работ поможет восстановить первозданный вид старых рам.

Статья по теме: Сломался замок на пластиковом окне

Реставрация окон деревянных своими руками. Ремонт деревянных окон: правильная последовательность выполнения работ

Современные люди стараются, чтобы жилье было максимально экологичным, поэтому нередко можно увидеть проверенные временем деревянные окна, а не современный пластик. Это неспроста, так как такой натуральный материал, как древесина весьма высоко ценится. Еще одно основное преимущество деревянных окон – это возможность их ремонта. Конечно, ремонт и тем более реставрация деревянных окон задачи не из простых. Однако если взять немного современных материалов, к ним прибавить умение, терпение и немного усилий, то получится абсолютно новое окно.

Когда нужны ремонтные работы?

Ремонт и реставрация окон похожи между собой. В ходе и одной, и другой процедуры придется расчищать, шпаклевать, красить, уплотнять и утеплять. Подход к ремонтным и реставрационным работам по окнам зависит во многом от степени изношенности рам, фурнитуры, стекла. Чаще всего ремонт окнам нужен в связи с износившейся фурнитурой. Однако такой ремонт и производить довольно легко. Необходимо всего лишь заменить уже износившиеся детали новыми.

Реставрацию окон из дерева со стеклопакетом приходится проводить, если возникли проблемы с самой древесиной. Данный материал, к сожалению, легко подвержен влиянию различных внешних воздействий. Во избежание проблем лучше всего древесину пропитывать специальными антисептическими средствами, которые в частности защищают ее от насекомых. Насколько часто потребуется окнам ремонт подскажет сорт древесины, которая для них использовалась. Например, рамы из лиственницы способны прослужить 35 лет, а из дуба – могут более полувека.

Чаще всего ремонт необходим из-за неаккуратного внешнего вида деревянных окон. Причем зачастую это случается в результате нанесения большого количества слоев краски. Ремонт также необходим, если нарушаются теплоизоляционные качества окна, вызванные неплотным прилежанием рамы и фрамуг. Если на оконной раме или фрамуге встречаются подгнившие участки, то такое окно однозначно нуждается в ремонте. Нередко среди неисправностей встречаются перекосы оконных рам, закрывание окна с трудностями, небольшие трещины. Ремонт может понадобиться и из-за таких проблемных мест, как нижние углы. Ведь в них часто скапливается большое количество влаги.

Конечно, бывают такие повреждения, которые уже не подлежат никакому ремонту. К примеру, древесина стала настолько рыхлой, что если на нее надавить, то останутся вмятины. А также лучше заменить окна новыми, если рамы сильно шатаются в оконных проемах. Свидетельством о том, что древесина превратилась в труху и разлагается, свидетельствуют крупные темные пятна под краской. Не стоит подвергать рамы ремонту и в том случае, если они сильно деформированы или повреждены. Например, расколотые рамы лучше всего заменить новыми. Стоит заметить, что проводить ремонт деревянных окон лучше всего в теплый, солнечный и сухой день.

Монтаж фурнитуры

При ремонте окон последним штрихом является монтаж фурнитуры, который легко выполнить своими руками. Только после этого окно нужно установить на место. При ремонте иногда изнашиваются не только ручки и шпингалеты, но еще и оконные петли. Для замены последних следует сперва определить место, где крепится окно. Чтобы правильно это сделать, необходимо раму вставить в оконный проем и произвести ее фиксацию при помощи клиньев. Когда зазор по всему периметру будет одинаковым, необходимо отметить места для монтажа. Для посадки петель нужно подготовить стамеской паз и прикрутить навесы саморезами.

Утепление деревянных окон

Резиновый уплотнитель используется для того, чтобы створки плотно закрывались (не продувались) и окна были теплее.

Устанавливаться он может двумя различными способами.
Наиболее простой – обычная вклейка, как на металлических входных дверях.
В данном случае используется тонкий уплотнитель из резины или поролона.

Второй способ подразумевает фрезеровку по контуру створок канавки, в которую вставляется уплотнитель (так называемая шведская технология).
Фрезеровка требует определенной сноровки и наличия специального оборудования.
Сделать ее корректно без опыта, скорее всего, не получится.

Поэтому лучше использовать первый способ, хоть он и менее долговечный.

Как правильно шпаклевать

Для заделки мелких трещин и неровностей используют шпаклевку по дереву. Шпаклевка продается в баночках. Цвет шпаклевки не имеет значения, но лучше использовать белый.

• Перед началом шпаклевания раму обработайте грунтовкой.
• Шпаклевка наносится резиновым шпателем. Заполните углубления, излишки сразу удаляйте — высохшая шпаклевка трудно затирается.
• Глубокие ямки пройдите 2-3 раза, добиваясь ровной поверхности. Заделайте все углубления, затем прошпаклюйте лицевую сторону рамы. Места, примыкающие к оконной коробке в тщательном шпаклевании не нуждаются.
• Оставьте для просушки на 24 часа.
• Отшлифуйте поверхность мелкой наждачной бумагой.
• Еще раз прогрунтуйте.

Совет пятый. Заказываем окна зимой!

Не секрет, что зима в строительстве — не сезон. Оконные фирмы (и мы — не исключение), предлагают зимние скидки

Плюсом также является то, что зимой сроки производства короче, да и качество изделий выше — нет сезонной «запарки», каждому заказу уделяется повышенное внимание. График монтажей тоже становится свободнее — можно выбрать наиболее удобный для Вас день монтажа. Если Вы заказываете окна в квартиру или любое другое отапливаемое помещение, то их можно и поставить зимой

В этом нет ничего страшного (автор ставил окна себе в квартиру в ноябре), поскольку оконные проемы остаются открытыми очень непродолжительное время — минут 10-15. Окна можно монтировать до температуры где-то до -10°C. Выше этого значения ПСУЛ-лента при монтаже по ГОСТ благополучно расширяется, а пена благополучно сохнет. Ничего другого и не требуется для качественного монтажа. Если температура в назначенный день монтажа будет ниже, мы просто перенесем монтаж на другой день

Если Вы заказываете окна в квартиру или любое другое отапливаемое помещение, то их можно и поставить зимой. В этом нет ничего страшного (автор ставил окна себе в квартиру в ноябре), поскольку оконные проемы остаются открытыми очень непродолжительное время — минут 10-15. Окна можно монтировать до температуры где-то до -10°C. Выше этого значения ПСУЛ-лента при монтаже по ГОСТ благополучно расширяется, а пена благополучно сохнет. Ничего другого и не требуется для качественного монтажа. Если температура в назначенный день монтажа будет ниже, мы просто перенесем монтаж на другой день.

Даже если помещение у вас не отапливаемое или Вы планируете остекляться по весне, тут тоже возможны варианты. Во-первых, вы можете заказать окна и положить их на зиму в бытовку или любое другое сухое помещение. Окна боятся только излишней влажности (в луже их хранить не рекомендуется), а вот морозы им нипочем. Во-вторых, если хранить негде, то мы зафиксируем стоимость заказа по зимним ценам со скидками, а окна Вам изготовим и привезем весной, в заранее согласованный день.

Сколько сэкономим?

10-20% в зависимости от суммы заказа.

Надеемся, что наши советы помогут Вам сэкономить на остеклении жилья красивыми, современными и долговечными деревянными окнами.

Удаление старого покрытия

При ремонте окон деревянных своими руками больше всего проблем возникает с удалением старой краски, так как чаще всего на рамах остается несколько многолетних слоев масляного покрытия, которое демонтируется с большим трудом. Чтобы справиться с этой задачей, можно воспользоваться 3 способами:

• механическое удаление;
• смывка специальными средствами;
• демонтаж покрытия с помощью строительного фена.

Расположение колодок для деревянных окон с разным типом открывания.

Последний вариант является самым простым. Под действием нагретого воздуха масляная краска размягчается, и ее можно легко снять обычным строительным шпателем или металлическим скребком. При этом фен необходимо держать на расстоянии 15 см от поверхности, а помещение нужно постоянно проветривать. Не забывайте: при проведении подобного типа работ необходимо прикрывать дыхательные пути защитной маской.

Но, несмотря на то что этот метод оптимальный, не у каждого мастера найдутся подобные инструменты для ремонта окна. Поэтому проще воспользоваться более доступными способами.

В современных магазинах, продающих товары для строительства, можно найти много химических средств, предназначенных для удаления старой краски. Обычно они представляют собой жидкости или гели, изготовленные на основе щелочей или кислот. Такое средство наносят на поверхность с помощью кисти (лучше всего из натуральной щетины), а затем удаляют размягченный слой шпателем.

У этого метода есть ряд недостатков:

1. Агрессивное средство может повредить окно.
2. Расход подобных «смывок» достаточно высок, так как поверхность приходится обрабатывать несколько раз.
3. При обработке могут возникнуть стойкий, неприятный запах и ядовитые пары.

Кроме того, в обращении с такими средствами необходимо проявлять осторожность. Обязательно используйте толстые защитные перчатки, очки и маску

Снятие краски с помощью инструментов

Виды деревянных окон.

Самый доступным (но и самым трудоемким) считается механический способ очистки поверхности. Краску соскабливают металлическими скребками и щетками. Можно воспользоваться шлифовальной машиной или специальной насадкой на дрель, которая представляет собой щетку-крацовку. Вздувшие пузыри старого покрытия и отслоившуюся краску снимают с помощью металлического шпателя.

При этом такие работы нужно проводить очень аккуратно. Следите за тем, чтобы не повредить деревянные окна. Иначе царапины и сколы придется восстанавливать. Поэтому не стоит применять силу и нажимать на инструмент.

Разумнее всего воспользоваться сочетанием первого и второго методов. Сначала удаляют самые толстые «напластования» инструментом, а остатки краски смывают. Это позволит сократить время, которое вы затратите на очистку деревянных окон.

Перед тем как снимать краску, демонтируйте с рамы всю запорную фурнитуру. Старые шпингалеты, петли и ручки лучше заменить новыми. Подобные элементы стоят недорого, а если после ремонта вы поставите старую, деформировавшуюся фурнитуру, то эффект от ремонта окон своими руками уменьшится.

Кроме того, стекла также разумнее снять. Иначе в процессе проведения работ их можно случайно разбить. Фиксирующий штапик стоит заменить, а не восстанавливать старый. Иначе сквозь щели в помещение могут проникать сквозняки.

Демонтаж и оценка повреждений

Косметический, как и капитальный ремонт деревянных окон начинают с осмотра конструкции, чтобы определить ее состояние. После этого принимается окончательное решение, нужен ли легкий ремонт или полнейшая реставрация окна. Для этого следует со всей тщательностью провести осмотр рамы, фрамуги и подоконника. Далее, необходимо определить каким способом будут крепиться стекла. Зачастую их держит замазка или штапики. Для удаления замазки достаточно ее счистить ножом или стамеской, а штапики (рейка для стекла) – аккуратно удалить, не повреждая стекло.

После этого стекла вынимают и демонтируют фурнитуру

Деревянные отливы осторожно снимаются, убираются все крепежи, а также металлические угольники, гвозди, саморезы и так далее. Затем раму без ничего следует положить на ровную поверхность и измерить ее диагонали

Все они должны иметь одну длину. Иначе перекос может вызвать образование щелей, а это недопустимо. Раму необходимо прикрепить к какой-либо поверхности, например, к щиту из досок.

Далее, необходимо проверить в каком состоянии находятся оконные нагеля. Зачастую углы рамы соединены нагелями из дерева. Перед тем как красить и шлифовать, их лучше заменить новыми. Удалить нагеля можно при помощи выбивания молотком. Причем это следует делать с тонкой стороны, так как нагель имеет конусообразную форму. Конечно, такое возможно только при ровном, то есть симметричном угле их расположения.

Если рама имеет деформацию, то нагеля лучше высверливать. Болтающийся нагель можно перед высверливанием зафиксировать суперклеем за считаные минуты. Теперь, когда окно полностью разобрано, можно приступить к работам по очистке деревянных частей от краски.