Возводим столбчатый фундамент для каркасного дома

Организация ростверка

Ростверк представляет собой перемычку, которая укладывается поверх свай. Он связывает между собой все столбы опоры в одну целую конструкцию. Независимо от используемого материала при возведении столбов опоры, можно соорудить ростверк из швеллера, деревянного бруса или изготовив железобетонную конструкцию. Единственный нюанс в том, что в зависимости от типа используемого материала может отличаться метод крепления ростверка.

Например, деревянный брус закрепляется анкерами, швеллер мощными болтами или сваркой, а железобетонный пояс связывается с столбами арматурным поясом при помощи проволоки.

Итак, следуя вышеизложенному руководству, вы сможете сделать столбчатый фундамент своими усилиями. Из этой статьи можно сделать вывод, что такой тип основания дома намного экономней в отличие от ленточного или монолитного. Предоставленные фото и схемы в разделах, помогут вам детальнее разобраться с тонкостями выполнения работ.

Как осуществляется гидроизоляция фундамента?

При выборе конструкции перед ее монтажом важно помнить о том, что расстояние, которое находится между почвой и основой строения, всегда подвергается негативному воздействию холода и осадков. Для того, чтобы защитить постройку от данных факторов, необходимо возвести цокольный этаж, также потребуется создание опоры с ростверком

За счет такой конструкции фундамент будет надежно защищен от холодов, а пол не подвергнется воздействию морозов. Нужно также обязательно сооружать отверстия – для того, чтобы пространство внутри не отсыревало. Также потребуются заглушки – они позволят сохранить тепло в зимний период.

Возвести столбчатый фундамент несложно, при желании можно сделать все работы своими руками. Самое главное – знать последовательность действий, и иметь хотя бы небольшой опыт в выполнении подобных работ.

Перед тем, как приступить к монтажу фундамента, важно провести геологические расчеты. Это необходимо для того, чтобы определить тип почвы, на котором планируется возведение фундамента

Благодаря таким действиям можно будет в идеале соблюсти технологию изготовления конструкции, а также заранее избежать возможных ошибок при строительстве. То есть, в конечном итоге вы получите качественную, долговечную постройку, которая прослужит вам долгие годы, находясь на столбчато-ростверковом фундаменте.

Необходимо корректно рассчитать, как именно будет расположен фундамент. Для этого учитываем 3 фактора:

• столбы в обязательном порядке должны быть расположены на пересечении стен;
• опоры нужно размещать под каждым из 4 углов постройки;
• столбы размещаются на расстоянии 3 метров (в среднем) друг от друга.

Расстояние между сваями играет важную роль, поскольку от этого фактора в дальнейшем будет зависеть прочность всей конструкции.

Строим опалубку для фундаментных столбов

Обычно деревянная опалубка изготавливается из доски толщиной 2 см. Можно также использовать листы и обрезки плит ДСП.

Из досок формируются щиты, а затем и короба, которые опускаются в подготовленную яму. Деревянную поверхность опалубки можно изнутри выложить полиэтиленом или обильно смочить водой.

Кроме деревянной опалубки – бетонный раствор можно заливать и в другие конструкции. Например, можно использовать трубы из любого материала большого диаметра, или вообще сформировать опалубку в виде цилиндра из рубероида.

В ряде случаем опалубку можно вообще не строить, например, при отверстии в плотном сухом грунте. В этом случае можно ограничиться полиэтиленом.

Строительство столбчатого фундамента: пошаговая инструкция

Не очень сложно сделать столбчатый фундамент своими руками. Нужно только очень аккуратно выполнять все работы и точно соблюдать технологию работ.

Пошаговая инструкция строительства столбчатого фундамента

Разметка

Сначала размечают осевые линии будущих стен. Затем делают обноску – размечают шнурами контур фундамента – внутренний и наружный

Важно точно измерить все углы, чтобы они были прямоугольными. Важно точно разметить шнуром верх оголовков опор столбчатого фундамента

Используют нивелир или гидроуровень.

Копка ям под столбы

Объем земляных работ для устройства столбчатого фундамента – самый небольшой. Круглые и квадратные ямы под опоры должны быть немного больше, чем размеры самих столбов. Глубина ямы должна быть на 200 мм больше высоты подземной части столба. Это нужно для устройства подушки под опору.

Проще вырыть круглые ямы небольшого диаметра – до 400 мм. Используют ручные буры и технику – ямобуры, мотобуры. В такие ямы можно проложить по стенкам рубероид, установить армирующий каркас и залить бетон без всякой опалубки. Круглые шурфы большого диаметра придется копать вручную и устанавливать опалубку для заливки бетона. Или трубы и заливать их бетоном.

Для квадратных или прямоугольных опор придется копать ямы на 400 мм шире и длиннее самого столба.  Это нужно для установки и раскрепления опалубки. И ее последующего демонтажа. Стенки делают наклонными – чтобы меньше осыпались.

Часто ямы под столбы роются при помощи ручных ямобуров, что позволяет не делать полноценную опалубку в землю

Устройство подушки и пятки

Подушка делается для предотвращения смещения опор при морозном пучении грунта

При мелкозаглубленном столбчатом фундаменте это особенно важно. В низ ямы насыпают крупнозернистый песок и щебень слоями по 100 мм

Каждый слой проливают водой и трамбуют. Можно смешать песок и мелкий щебень в пропорции 40/60.

Монтаж опалубки и армирование

При устройстве прямоугольных или квадратных опор устраивают опалубку. Сбивают щиты нужного размера из обрезной доски, ОСП, фанеры и надежно крепят в яме с помощью распорок.

Если скважина круглая, выстилают ее рубероидом. Для формирования оголовка используют торчащий рубероид – верх обворачивают сеткой и скрепляют. Или устраивают опалубку. Необходимо тщательно выровнять линию верха всех оголовков – допустимая разница высот может быть не больше 1,5 мм.

Собирают арматурный каркас внутри квадратных, прямоугольных или трехугольных хомутов. Устанавливают, крепят. Если ростверк будет железобетонный, то пруты арматуры должны выступать из оголовка на 500 мм для связывания ростверка и опор.

Простейшая опалубка из свернутого рубероида, скрепленного вокруг сеткой

Заливка бетона и обратная засыпка

Чтобы получить прочный столбчатый фундамент, нужно использовать бетон, соответствующий по составу ГОСТам и строительным нормам. Марки – от В15 до В25. Щебень используется фракций 40-70 мм. Раствор заливается послойно по 300-400 мм и уплотняется вибрацией. Для столбчатого фундамента под дом такое уплотнение обязательно. Затем фундамент закрывается полиэтиленом. Бетон должен созреть и набрать прочность. Обратную засыпку можно выполнять через неделю, дальнейший монтаж дома – через две.

Обратную засыпку производят послойно. Каждый слой тщательно трамбуют. Можно использовать песок или мелкий щебень.

Возведение ростверка

Цели установки ростверка:

• равномерно распределить нагрузку на столбчатые опоры;
• связать их в единое целое.

При устройстве столбчатого фундамента в каждую опору устанавливается анкер – шпилька или штырь. Затем к ним прикрепляется ростверк. Виды ростверка:

• для небольших деревянных строений (бани, небольшие дачи, сараи) используют деревянные балки большого сечения;
• стальные балки. Обычно используют двутавр и швеллер;
• монолитный бетонный пояс или сборные бетонные балки. Используют для самых крупных домов. Для монтажа в столбы заранее устанавливается арматура, к которой крепится арматурный каркас балки-ростверка.

Полноценный монолитный ростверк подойдет для тяжелых строений

Забирка

Забирка – тонкая стена между столбиками фундамента, утепляющая и закрывающая пространство под домом от снега, дождя, грязи, животных и т.д. Может выполняться из дерева, бутового камня, кирпича, бетона. Иногда изнутри забирку утепляют. Обязательно выполняют продухи для вентиляции.

Ошибки при армировании

Наиболее часто встречающиеся ошибки:

Арматурный каркас устанавливают на грунт

Металл корродирует, расширяется в объеме и рвет бетон в самом важном месте — подошве столбов. При установке в скважину каркас не центрируется

Арматура может выйти наружу столба или остаться малая толщина защитного слоя

Не выпускается арматура для связей с каркасом ростверка. Монолитный ростверк не сможет противостоять горизонтальным подвижкам грунта, и фундамент может разрушиться. При сварке стержней соединения не должны быть на углах и на пересечениях стен. При изгибе прутов место сгиба не греют — прут дает микротрещины. Арматура в средней части любого железобетонного изделия — грубая ошибка — бетонная балка или плита растягивается или сверху при нагрузке на края и опоре посередине, или снизу — когда опоры по краям, а нагрузка в середине. Эти растягивающие усилия и должна выдерживать арматура. В средней части изделия нагрузок почти нет, и арматура там — выброшенные деньги, время и труд. При заливке бетона глубинный вибратор использовать только во внутренней зоне каркаса и аккуратно, чтобы не нарушить его конфигурацию.

Арматура может выйти наружу столба или остаться малая толщина защитного слоя. Не выпускается арматура для связей с каркасом ростверка. Монолитный ростверк не сможет противостоять горизонтальным подвижкам грунта, и фундамент может разрушиться. При сварке стержней соединения не должны быть на углах и на пересечениях стен. При изгибе прутов место сгиба не греют — прут дает микротрещины. Арматура в средней части любого железобетонного изделия — грубая ошибка — бетонная балка или плита растягивается или сверху при нагрузке на края и опоре посередине, или снизу — когда опоры по краям, а нагрузка в середине. Эти растягивающие усилия и должна выдерживать арматура. В средней части изделия нагрузок почти нет, и арматура там — выброшенные деньги, время и труд. При заливке бетона глубинный вибратор использовать только во внутренней зоне каркаса и аккуратно, чтобы не нарушить его конфигурацию.

Как залить столбчатый фундамент

Большая популярность и широкое применение в строительстве столбчатого фундамента объясняется простотой возведения и прочностью. Помимо этих достоинств столбчатый фундамент имеет и ряд недостатков, которые необходимо учитывать при возведении фундамента своими руками. Данный фундамент нельзя возводить на подвижных грунтах, на местности с грунтовыми водами и на местности с большими перепадами высот. Подсчитав стоимость столбчатого фундамента, вы будете приятно удивлены, ведь его стоимость в полтора раза меньше стоимости любого другого фундамента.

Столбчатый фундамент представляет собой систему опор, которые расположены строго в ключевых точках здания:

• — на углах здания;
• — на пресечении стен;
• — под несущими элементами конструкции.

Фундамент в обязательном порядке должен быть привязан к плану будущего строения и точно соответствовать всем чертежам проектной документации, только в этом случае будущее строение сможет простоять долго и надежно.

При выборе опор, необходимо учитывать возможную нагрузку на фундамент, необходимо знать примерный вес строения, наличие тяжелой мебели в здании и количество людей способных одновременно пребывать внутри. От этих показателей будет зависеть выбор материала, из которого будут сделаны опоры и их количество. Заливку столбчатого фундамента необходимо выполнять до начала зимних холодов, его нельзя оставлять на зиму без нагрузки, потому что к весне он может деформироваться, и его нужно будет переделывать.

Для заливки столбчатого фундамента вам понадобятся следующие материалы:

• — опоры (материал – бетон, кирпич, железобетон);
• — арматура;
• — доски для выполнения опалубки;
• — песок;
• — щебень;
• — цемент.

Для выполнения опалубки в качестве материала используется доска толщиной 20 миллиметров. Такая доска имеет небольшой вес и меньшую стоимость в сравнении с металлическими пластинами или древесно-стружащими плитами. Из досок собираются щиты, из щитов короба, которые в свою очередь вставляются в подготовленное отверстие в земле на месте установки опор. Внутренняя поверхность короба тщательно смачивается водой, это избавит от впитывания древесиной воды из бетона и значительно облегчит демонтаж короба после высыхания бетонной смеси.

Армирование фундамента выполняется арматурой, имеющей диаметер 14 миллиметров. Арматура располагается внутри короба таким образом, чтобы ее края не доставали до стены короба 5 миллиметров. В качестве продольных прутов используется арматура диаметром 6 миллиметров, которые привариваются к горизонтальным через каждые 30-40 сантиметров.  Продольные пруты имеют длину на 50 сантиметров большую, чем короб, впоследствии к ним будет закреплен каркас ростверка.  После выполнения каркаса ростверки излишки прутов легко убираются.

Видео заливки бетоном ростверки:

На заключительном этапе, производится заливка бетона, который заливается слоями по 20-40 миллиметров с обязательной разбивкой вибратором, для исключения образования воздушных карманов, которые могут значительно ослабить фундамент в целом. Заливку рекомендуется выполнять за один раз, залили слой бетона — разбили вибратором и так до самого верха опоры. Если заливать опору с интервалом в день, на стыке слоев образуется шов, который негативно сказывается на несущей особенности фундамента.

Долговечный фундамент: пошаговая инструкция

Способ строительства свайного фундамента с ростверком, изложенный ниже, подойдет для малоэтажных жилых домов из блоков, кирпича, бетона или дерева. Сваи также могут быть сделаны из любого материала, но самым практичным и долговечным является железобетон.

Ход работы:

1. Подготовить участок – для очистки участка по всей площади будущего дома срезают плодородный слой почвы (примерно 20-30 см) вместе с растительностью. Если на вашем участке имеется природная глина, есть смысл сделать гравийно-песчаную подушку, чтобы обеспечить дренаж. Толщина подсыпки зависит от физико-химических характеристик грунта – чем он неустойчивее, тем толще подушка. Все неровности необходимо удалить и сделать разметку под фундамент (поставить колышки и натянуть веревки).
2. Перенести план дома с чертежа на землю – разметить, где какая комната будет находиться, чтобы потом проще было работать.
3. Вырыть ямы – рытье ям происходит точно также, как и в предыдущем способе, однако делать их надо глубже – от 50 см до метра и больше (в зависимости от свойств грунта). Если яма глубже 100 см, ее стенки необходимо укрепить распорками и копать с откосами. Глубина ям должна быть на 30 см больше, чем указано в чертеже, чтобы хватило места для песчано-гравийной подушки. В ширину их следует делать тоже чуть больше, чтобы легко поставить опалубку или распорки.
4. Установить опалубку – вообще, ее можно делать даже из строительного мусора, но для качественной опалубки используют струганные доски размером примерно 40х150. Также подойдет ДСП, влагостойкая фанера или оцинкованное железо.
5. Провести армирование – его проводят в горизонтальном направлениями прутами диаметром 12 мм, устанавливая вертикальные перемычки через каждые 20 см (перемычки делают из проволоки 6 мм). Для связки столбов с ростверком через арматуру необходимо вывести стержни над фундаментом на 10-15 см.
6. Залить столбы – заливка цементного раствора осуществляется в уже установленные в ямы трубы. Укладывать бетон следует слоями толщиной 20-30 см, тщательно проверяя каждый слой на отсутствие пустот. Это можно делать вручную при помощи железного штыря, но лучше использовать ручную вибромашину.
7. Выполнить гидроизоляцию – даже если вы строите высокий монолитный фундамент, укладка гидроизоляции является обязательной. Для этого столбы тщательно зачищают, обрабатывают битумной мастикой и укутывают несколькими слоями рулонного рубероида (или другой рулонный материал). При этом закрывать надо не только боковые части, но и верхний торец столба, на который будет устанавливаться ростверк.
8. Построить ростверк – строительство ростверка очень напоминает заливку ленточного фундамента: между столбами делают опалубку, устанавливают под ней песчаную подушку, заливают цементно-песчаным раствором, укрепленным арматурой. После застывания бетона подушку убирают и устраивают гидроизоляцию балок или деревянных элементов (если ростверк из дерева). К слову, если для ростверка использовали дерево, его необходимо предварительно обработать антисептическими и антипиренными составами.

Полезные советы

Любая работа по строительству сопряжена со своими тонкостями и хитростями. Мы подготовили список полезных рекомендаций, которые помогут вам сделать качественный и долговечный столбчатый фундамент с ростверком.

Что нужно знать, чтобы построить крепкий фундамент:

1. Устанавливайте столбы не только по углам будущего дома, но во всех узловых точках (пересечения стен, промежутки между стенами, все углы здания и т.д.).
2. Столбы должны располагаться в 1,5-2,5 м друг от друга. Если расстояние будет больше, ростверк может не выдержать и разрушиться, если меньше – вы потратите неоправданно много стройматериалов и сил.
3. Столбчатые фундаменты с высоким ростверком идеально подходят для участков с неровностями, которые нельзя «сгладить». Также их рекомендуют устанавливать в местах с большой глубиной промерзания грунта или там, где подземные воды лежат близко к поверхности.
4. Для небольших легких строений лучше выбрать сборную конструкцию, но для жилых и более массивных зданий отдайте предпочтение монолитному фундаменту.
5. Чтобы максимально продлить эксплуатационный срок столбов, сделайте несъемную опалубку из пеноплекса – так вы не только защитите ростверк, но сделаете дом более теплым и сухим.

Особенности и основные понятия

Понятие

Ростверк – это так называемая горизонтальная платформа свайного или столбчатого базиса, которая распределяет вес сооружения и равномерно передаёт всю его тяжесть на опоры. А те, в свою очередь, передают нагрузку на грунт.

Другими словами, его предназначение – объединение свай или столбов в цельное рабочее сооружение, что предотвращает неравномерную просадку, растрескивание стен, отсыревание, атаку разнообразных микроорганизмов, насекомых, грызунов, коррозию и разрушение помещения.

Таким образом, качественно сделанный ростверк – это залог долговечности всей конструкции.

Признанные достоинства ростверка

Наш герой известен следующими неоспоримыми преимуществами:

• безопасностью;
• универсальностью;
• многофункциональностью;
• практичностью;
• надёжностью;
• прочностью;
• износостойкостью;
• долговечностью;
• оперативностью возведения;
• снижением объёмов необходимых земельных работ;
• уменьшением трудозатрат на установку устройства;
• низкой себестоимостью;
• высокой устойчивостью и несущей способностью;
• пригодностью для абсолютно любого участка;
• допустимостью использования практически на любом грунте – и песчанике, и глине, и плывунах;
• возможностью создания криволинейных объектов;
• снижением расхода бетонного раствора (по сравнению с «ленточкой»);
• уменьшением тепловых потерь;
• снижением уровня вибрации;
• разнообразием сырья, предназначающегося для его создания;
• возможностью вести строительство в любое время года, правда, если температура не ниже — 10°С.

Конструкция, благодаря грамотно сооружённому ростверку, непременно порадует безупречными техническими характеристиками и очаровательным внешним видом!

Досадные недостатки

Ростверк известен следующими отрицательными «моментами»:

• необходимостью в произведении точных расчётов;
• невозможностью возведения на подвижном грунте – набухающем и просадочном;
• недопустимостью использования при сооружении многоэтажных зданий;
• невозможностью возведения подвального помещения;
• необходимостью в дополнительных утепляющих материалах.

Создание свайного поля

На этом этапе тоже придется следовать определенному порядку действий. Сначала делают разметку участка для свайного поля. В точках, где будут забиты сваи, в землю погружают прутки арматуры. Между ними натягивают бечевку и проверяют точность геометрии основания. Затем выполняют такие действия:

• Разгрузка сваебойной установки. К участку подвозят буронабивные сваи и машину для их погружения в землю. Установка обладает небольшими размерами и оборудована болотоходным шасси. Это позволяет сохранять покрытие участка в целости.
• Транспортировка свай по территории. Железобетонные элементы выгружают в одном месте, а сваебойная машина доставляет их до точки монтажа. Часто сваи перемещают по участку на тележке.
• Подготовка к установке. Сначала сваи опускают и фиксируют на земле, а затем поднимают стрелу. Сваи поднимают лебедкой.
• Забивка свай. Сваи помещают в грунт ударным методом. Один элемент погружается на необходимую глубину за несколько минут. Контроль установки железобетонных конструкций осуществляется при помощи нивелира.
• Срезание окончаний свай. Частично сваи подрезают до оголения арматурных прутьев. Работу выполняют перфоратором.

Свайное поле при оперативной работе создается за несколько часов.

https://youtube.com/watch?v=EdNgDJtkkNI

Столбчатый фундамент с низким ростверком

Данная схема применяется в последнее время довольно часто, но использование её связано с определённым риском. Всё дело в том, что многие застройщики совершают ошибку, пытаясь соединить в одном фундаменте сразу два — столбчатый и мелкозаглубленный (незаглубленный) ленточный. А ведь принципы работы этих двух видов фундамента абсолютно противоположны друг другу.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент выполняется в виде единой жёсткой рамы, которая под воздействием сил морозного пучения имеет возможность немного приподниматься и опускаться вместе с грунтом. Столбчатый же фундамент специально заглубляется ниже глубины промерзания, чтобы исключить его подъём в зимнее время года.

Теперь представим себе ситуацию: мы залили столбы, выкопали небольшую траншею, сделали, как положено для мелкозаглубленных фундаментов, песчаную подушку и залили ленту. Зимой приходят сильные морозы, снега выпало мало, грунт начинает промерзать и подниматься. При этом он поднимает и нашу мелкозаглубленную ленту и подушка здесь не спасает (как некоторые думают), ведь песок несжимаемый материал, он всего лишь играет роль жёсткой прокладки улучшающей несущие свойства грунта.

Поднимаясь, лента тащит за собой и столбы. Под ними появляется пустое пространство. Из-за упругости грунта это пространство не сохраняет своего диаметра всю зиму, сечение несколько уменьшается (особенно при влажном или песчаном грунте). То есть весной, когда на поверхности земля начнёт оттаивать, столбы не опустятся на первоначальную глубину. И этот процесс может повториться не один раз.

Ещё интереснее когда мелкозаглубленный фундамент делают на столбах ТИСЭ (с расширением внизу), даже не обращая внимания на то, что создатель данной технологии Яковлев в своей книге «Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ» чёрным по белому пишет и обосновывает, почему этого делать нельзя. На пучинистых грунтах это может привести либо к излому ленты между столбами, либо к её отрыву от столбов.

И всё же сделать низкий ростверк для столбчатого фундамента возможно. Рассмотрим такую схему:

Данная конструкция подойдёт тем, кто хочет сделать в доме полы по грунту. Кроме того здесь не нужно думать над обустройством забирки, которая необходима при высоком ростверке.

Вместо песка используется простой пенопласт с минимальной плотностью ПСБ-С-15 толщиной 10 см. Он имеет определённую упругость и может при необходимости воспринять вспучивание грунта. Для уменьшения пучения делают утеплённую экструдированным пенополистиролом (ЭППС) отмостку.

Принципы выбора размеров сечения низкого ростверка, его армирования и заливки такие же, как и для высокого. Повторяться не будем.

Монтаж и заготовка под ростверк

Первым делом необходимо сделать разметку, для этого снимается верхний слой почвы и вырывается котлован. Его величина должна быть на 1м больше с каждой стороны, чем будущий фундамент. Делается это для установки опалубки. Это огромный объем работы и стоит пользоваться экскаватором. Грунт надо снимать аккуратно и дойдя до определенной глубины приступить к выравниванию вручную. Использовать можно и механизированное выравнивание, при помощи мини-экскаватора и установленного на нем планировочного ковша и нивелира. Геотекстиль укладывается на дно и забрасывается песком. Далее надо уложить рулонную гидроизоляцию. Стеклоизолом предохраняют фундамент от воды и влаги.

Герметичность обеспечивает тот же битумный праймер. Его наносят в места нахлестав. Не рекомендуется использовать рубероид, он неэластичный и трескается. Для ростверка делается опалубка, по всему периметру сваи. Чтобы выдержать давление во время заливки бетона опалку надо хорошо закрепить, чтобы избежать смещение конструкции. В качестве материала используют влагозащитную фанеру или обрезную доску. А чтобы раствор не приставал к стенкам, используется полиэтиленовая пленка.

Планирование и разметка фундамента

Это самый важный определяющий момент, от которого зависит, как будут располагаться столбцы и какое их количество потребуется. В этап планирования входит геологическое определение почвы, исходя из которого мы выясним, сколько килограмм способна выдержать почва на 1 см?

Определение данного параметра важно, так как данный параметр покажет нужна ли дополнительная опора и выдержит ли почва вес общей конструкции

Для определения нужно определить примерный вес здания, ветровую и снеговую нагрузку. Далее получаемую цифру делим на массу которую способна выдержать почва на 1 см? и получаем необходимую площадь основы. Чтобы избежать негативных последствий, окончательную цифру нужно увеличить на 20%.

После проведения расчетов можно приступать к разметке, отметив места, где должны находиться столбцы. При этом нужно учитывать, что опора должна быть под каждым углом здания и в местах пересечения стен. Расстояние между столбцами должно составлять метров.

Земельные работы

Столбчатый фундамент с ростверком, как и любой другой, предполагает проведения земельных работ. Изначально на предполагаемом для строительстве участке нужно убрать растительный слой, затем выкопать ямы для столбцов на глубину 20 см ниже промерзания грунта. Дополнительные сантиметры необходимы для устройства подушки: песок и щебень. Подушку нужно залить водой и как следует утрамбовать.

Поверх подушки нужно уложить слой полиэтилена, чтобы при последующей заливке бетона удерживалась влага. Если вода уйдет в землю, прочность столбов снизиться в разы.

Подготовка опалубки

Для опалубки нужно использовать доски толщиной от 20 мм. Доски сбивают в щиты и устанавливают их в заранее подготовленные отверстия. Далее щиты опалубки нужно обильно смочить водой, чтобы материал не впитывал влагу из бетонного раствора.

Арматурный каркас столбцов

Каркас делают из арматуры сечением 10-14 мм. Прутки располагают внутри опалубки, продольные и поперечные сваривают. Продольная арматура должна быть выше на 30 см столбца. В дальнейшем она будет связана с арматурным каркасом, а излишки отрежутся. Удобней всего арматурный каркас создать на земле по произведенным расчетам, и только после установить в яму.

Заливка бетона и засыпка грунта

Столбчатый фундамент с ростверком заливается классическим раствором бетона, который укладывается слоями по 20 см, и тщательно трамбуется вибратором. Вибратор позволит избавить раствор от воздушных пузырьков, которые способны нарушить прочность основания.

Заливать бетон лучше всего за один раз. То есть: залили, проштыковали, залили и так далее. Не стоит делать перерывы в заливке иначе образуется шов, который ухудшит несущую способность фундамента. На застыв бетона уходит приблизительно 3-4 дня, после этого можно снимать опалубку. Окончательную прочность фундамент приобретет спустя месяц.

После снятия опалубки поверхность столбов нужно обработать битумной смолой или гидростеклом. Теперь приступаем к засыпке грунта. Если почва, которую вы вырыли не пучинистая, тогда можно использовать ее, в противном случае используют привезенный грунт или песок.

Монтаж ростверка

Ростверк может быть двух типов:

• Монолитный – самый дешевый, и не требует для исполнения задействовать тяжелую технику.
• На уровне земли – более предпочтителен, так как препятствует излишнему пучению почвы.

Между столбцами нужно установить сплошную опалубку по всему периметру, дно засыпать песком, а далее выстелить полиэтилен. Далее устанавливаем армированный каркас, изготовленный из прутков сечения 12 мм. Готовый каркас привариваем к прутьям торчащим из бетонных столбцов, и осуществляем заливку ростверка бетоном.

Виды столбчатого фундамента

Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчёту столбчатого фундамента, следует определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии будет на нём возведена постройка. От этих факторов зависит выбор материала столбчатых оснований фундамента и глубина их заложения.

Материалы для возведения фундамента

Для фундаментных оснований могут быть использованы следующие материалы:

• железобетон;
• бутобетон;
• блоки;
• кирпич;
• натуральный камень;
• дерево;

• трубы: асбестовые или пластиковые.

Глубина заложения фундамента

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта в пятне застройки.

Полезный совет! На песчаной почве, в которой грунтовые воды находятся на уровне ниже 1 метра, – столбчатый фундамент с плитной конструкцией может выдержать кирпичный коттедж.

По глубине заложения столбчатые основания делятся на три основных типа:

• Заглубленные – с глубиной заложения ниже отметки промерзания почвы.
• Мелкозаглубленные – с глубиной заложения на 40-70 см от уровня земли.

• Незаглубленные – расположенные на поверхности земли при полном отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбиков с почвы снимается плодородный слой и выполняется подсыпка нерудного материала.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

• Для устройства столбчатого фундамента своими руками пошаговая инструкция нужна как наиболее подробное и наглядное пособие.
• В общем случае, конструкция опорно-столбчатого фундамента – это система опор минимально возможного поперечного сечения, расположенных в точках сосредоточения нагрузки: в углах здания, в местах пересечения стен, под несущими балками, простенками, под печью. Для определения количества отдельно стоящих столбиков, расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Чтобы связать опоры фундамента в единую конструкцию, между ними делают ростверк.

Обустройство деревянной опалубки под столбчатый фундамент

Высота столбов над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Заливка бетона и засыпка грунта

Подготовленную яму (с опалубкой и арматурной сеткой) заливают бетоном. Подобрав необходимую марку бетона, начинают послойную укладку. Залитый слой, толщина которого 20-30 см, необходимо проштыковать или разровнять вибратором. Эта операция устранит карманы воздуха (если они образовались), которые могут уменьшить прочность столба.

Все слои бетона укладывают друг за другом в режиме конвейера: слой залили, прокололи, залили новый, прокололи… Цикл повторяется до верха. В противном случае слои будут сохнуть неравномерно, и на стыке сформируется шов, который ослабляет несущую способность столбика. Если опалубку планировалось снимать, то сделать это можно через 3-4 дня после заливки. И хотя раствор полностью высохнет через месяц, продолжать работы разрешается уже после съемки опалубки.

Оголовок столба гидроизолируют специальными составами (подойдет гидростеклоизол или битумная смола).Дальше по технологии вынутый из ямы грунт необходимо вернуть в оставшееся пространство. Если грунт непучинистый, засыпают им, иначе необходимо использование песка или другого непучинистого материала. После засыпки место вокруг столба утрамбовывают. Засыпку при необходимости можно предварить утеплением фундамента плитами из экструзированного пенополистирола.

Важные моменты этапа: заливка в течение одного дня для предотвращения образования швов; все столбики после заливки должны быть на одном уровне над землей.

Работы по заливке столбчатого фундамента желательно проводить, когда тепло. С целью сохранения целостности и структуры конструкции, ее нельзя оставлять без нагрузки на зиму.

Из какого материала лучше всего делать

Для круглых или прямоугольных в сечении свай используются: железобетон, простая бетонная смесь, разные марки стали, хвойные деревья (особенно лиственница).

Легче всего сооружаются бетонные ростверки, когда оголовок обвязывает опорные сваи на высоту 0,1 м. Такой вариант нельзя назвать прочной и долговечной конструкцией, поэтому ростверки из бетона применимы при строительстве только одноэтажных сооружений.

У оголовков из железобетона высокий запас прочности, надежность и жесткость и длительный срок службы. Большую прочность таким конструкциям придает армирование бетонного ростверка стальным каркасом или отдельными прутьями.

Изготовление оголовков возможно также из металлопроката – двутавров и швеллеров. Такие ростверки жесткие, прочные, однако, как и все металлические изделия, подвержены ржавлению (особенно в местах стыков).

Дерево используется для возведения ростверков только в деревянных сооружениях. На верхушки свай необходимо помещать гидроизоляционный слой рубероида или толя, а сами соединительные балки обрабатывать антипаразитарными и антиплесневыми составами.