Армопояс в доме из газобетона: пошаговая инструкция

Виды поясов и их функции

Армированные бетонные пояса заливаются для усиления таких конструкций, как:

Ростверки – заливаются как фундамент по верхушкам свай.
Сейсмический пояс по верхней части стен здания, а также под межэтажные перекрытия.
Для равномерной разгрузки крыши здания на его стены.
Усиление стен из мягких и хрупких материалов (газобетонные блоки, пеноблоки и другие).
При этом армопояс выполняет такие функции:
Увеличивает прочность здания.
Не позволяет деформироваться фундаменту и стенам при неравномерной осадке грунта, а также при его пучении, во время повышенной влаги или морозе.
Не позволяет хрупким газобетонным блокам разрушаться под тяжестью плит перекрытий.
Позволяет жестко фиксировать стропилины крыши к стенам здания из мягких материалов.

Иногда при возведении небольших хозяйственных построек используется армированный пояс из кирпича на стены из газобетона. Для этого на стенах, на всю ее ширину, выкладывается 4 или 5 рядов строительного кирпича. Между рядами, в армопояс из кирпича на стены из газобетона, в процессе работы, закладывается на растворе металлическая сетка, сваренная из проволоки толщиной 4 — 5 мм с ячейками 30 — 40 мм. Сверху могут укладываться балки перекрытия или деревянный мауэрлат для крепления крыши.

Армированный армопояс на газобетоне

Для армированного пояса, который заливается по блокам из газобетона, используется бетонный раствор марки М 200. Несущая арматура, сечением 12 мм скрепляется в каркасе с поперечными квадратными или прямоугольными хомутами вязальной проволокой. Хомуты изготавливаются из гладкой арматуры диаметром не более 4-6 мм. Несущая арматура дотачивается между собой внахлест с напуском не менее 150 мм и связывается между собой мягкой вязальной проволокой.

Пояс можно сделать и без объемного каркаса из 4 арматурных стержней. Иногда достаточно и плоского каркаса из двух стержней, который собирается практически так же как и объемный. Только в этом случае для поперечной перевязки используются не хомуты, а отдельные арматурные стержни.

Связанный каркас можно уложить в деревянную опалубку, которая изготавливается из досок. Также можно использовать, как опалубку, газобетонные блоки верхнего ряда. Но предварительно нужно вырезать у них внутреннюю часть, чтобы из блока получилось что-то вроде короба без торцевых стенок. Блоки укладываются полученными полками вверх, после чего в них закладывается каркас.

При укладке каркаса нужно проследить, чтобы между арматурой и стенками опалубки, а также нижними блоками было небольшое пространство около 20 – 30 мм.

После закладки в опалубку арматурного каркаса, к нему можно дополнительно сделать и закрепить необходимые закладные детали, которые понадобятся для закрепления мауэрлата или других элементов из конструкции дома.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом работ и формированием армопояса важно будет детально изучить необходимые материалы и инструменты. Это позволит исключить потерю времени и сформировать надежную и долговечную конструкцию

Выбор и список материалов:

бетон, цемент и песок, крупный заполнитель (учитывается класс и марка смеси, с учетом нагрузки на конструкции);
армирование, выбор в пользу стальной арматуры или стекловолокна (простота монтажа и легкость каркаса);
элементы для декорирования внешней и внутренней поверхности армомояса (деревянные материалы. Искусственных камень, штукатурка или у-блоки);
пиломатериалы, для выполнения креплений и подпорок, формирование опалубки;
пластиковые фиксаторы, для формирования защитного слоя бетона от внутреннего металлического каркаса;
вода, для промачивания и выполнения адгезии с ниже расположенным каменным или бетонным основанием;
гвозди и саморезы, для закрепления опалубки.

Также важно будет определиться со всем списком строительных инструментов, а именно:

измерительные инструменты (рулетка, уголок, уровень, нивелир; карандаш и маркер);
перфоратор (сверла по дереву и бетону);
молоток и кувалда;
ручная пила (по дереву и по металлу), для разделения материалов;
болгарка и электропила (с учетом большого объёма работ);
тяжи и временные крепления, при сборке опалубки.

Данный список инструментов может быть дополнен, с учётом специфики армирования и сложности в формируемого проекта. Но при выполнении более простых конструкции этого будет вполне достаточно.

При этом все важно иметь дополнительный комплект расходных материалов. А также не брать объём расходников точно по размерам формируемого армопояса, а заказать с запасов в 15-25%

Армопояс своими руками. Пошаговая инструкция.

В процессе формирования армопояса важно выполнить определённую последовательность работ, а именно:

очистка несущих конструкции и стен, от грязи и пыли;
закладываем металлические выпусков (арматуры или металлических уголков);
установка деревянных щитов, элементов подпорок над оконными и дверными проемами;
монтаж металлического каркаса, с фиксаторами, для защитного слоя бетона;
выставляем насечки и уровень, до которого будет заливаться бетон в опалубку;
формирование рабочей зоны и площадок, для приема бетонной смеси;
установка подмостей и лестниц, доступа к каждому участку конструкции после бетонирования, для контроля за монолитным поясом.

Перед началом приема бетонной смеси, стоит проверить надежность устанавливаемой опалубки. Щиты должны плотно прилегать к стенам и прочно скреплены между собой. При необходимости произвести ее дополнительное крепление, установив по периметру опалубки подпорки из досок.

Также важно вывести верно уровень, до которого будет залит бетон и впоследствии выравнена вся строительная смесь. На данном видео можно детально ознакомиться с технологией монтажа армопояса своими руками

На данном видео можно детально ознакомиться с технологией монтажа армопояса своими руками.

Перед началом работ, важно детально рассчитать сечение армирования. Выбрать высоту будущего армопояса и позволить детально изучить места стыковки каждого из ниже расположенных элементов

Это позволит получить равномерно нагруженную конструкцию и основание, для размещения последующих элементов здания.

Также важно обеспечить качественное объединение несущих стен и армопояса, за счет дополнительных металлических деталей и креплений внутри каркаса. Это можно выполнить за счет высверливания арматуры в стены и креплением металлических закладных деталей

В данной статье мы разберемся, зачем нужен армопояс на газобетоне. Будут детально рассмотрены основные требования к данному конструкционному элементу, также вы узнаете, как правильно сделать армопояс для газобетона собственными силами.

Армопояс для газобетона – это ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В домах из газоблока данный пояс является необходимым элементом, который значительно улучшает прочностные характеристики всего здания.

Для того чтобы армирующий пояс не являлся слабым звеном дома в плане теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом от ее внутренней стороны.

При этом минимальная ширина пояса должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Образовавшееся после заливки армопояса свободное пространство заполняется утеплителями, и закрывается подогнанным по размеру пеноблоком.

Приведем и отзывы строителей, специализирующихся на возведении домов из вспененного бетона, которые помогут вам составить полную картину об необходимости обустройства армирующего каркаса для керамзитобетонных блоков :

Игорь, 49 лет, Москва:

2.3
Обустройство армопояса своими руками (видео)

При любом строительстве крайне важно не только правильно возвести конструкцию, но и придать ей прочность. Благодаря армирующему поясу каждое здание не только увеличивает свои прочностные качества, но и имеет равномерное распределение нагрузок

Ни один фундамент – для дома или для забора – не может обойтись без армопояса, ведь в ином случае срок службы такой постройки не превысит несколько лет.

До 30% владельцев земельных участков предпочитают возводить дом самостоятельно , а более простые постройки – до 60%. Поэтому вопрос, как сделать армопояс, является одним из самых важных на этапе проектирования и строительства.

Варианты устройства армопояса, конструктивные схемы

При монтаже железобетонного пояса применяется два вида опалубки:

съёмная,
несъёмная.

К первому виду относится опалубка из досок или ДСП. При этом ширина железобетонного пояса равна толщине стены, высота по чертежам проекта, не менее 0.25 м. Применяется для перекрытия плитами.

Опалубка второго вида изготовляется из готовых U-профилей, доборных или перегородочных газобетонных блоков по внутреннему, наружному периметру стен каркаса. Иногда внутренняя стенка опалубки делается из фанеры или ДСП.

Использование готовых блоков

Преимущества U-блоков из газобетона перед съёмной опалубкой:

Геометрические размеры выпускаемых промышленностью профильных блоков стандартизированы.
Сокращается время изготовления железобетонной балки.
Простота устройства междуэтажного армопояса газобетонного дома, небольшой вес элементов.
Внутри полости возможна установка дополнительных утепляющих вкладышей из жёсткой минваты или пенополистирола.

Богатый ассортимент типоразмеров позволяет выбрать U-профиль под любой газоблок по ширине (от 20 см), высоте. Монтируются профили толстой стороной наружу. Дополнительные утепляющие вставки крепятся внутри к толстой стороне.

Стандартные геометрические размеры выпускаемых U-профилей:

длина одинакова для всех элементов одного производителя: 0.5-0.625 м;
высота 0.2-0.25 м;
ширина 0.2-0.4 м;
утолщение 7.0 или 14.5 см, выбирается в зависимости от толщины стены из газоблока.

Арматура устанавливается внутри лотка. Применяются пластиковые прокладки или специальные пластины с отверстиями под прутки. Это позволяет обеспечить неподвижность конструкции арматуры в проектном положении, сохранить необходимый защитный слой.

Использование доборных блоков

Доборные элементы применяются, когда длина стены не кратна целым блокам. Они не производятся промышленностью, а пилятся на строительной площадке под нужный размер.

Иногда доборными служат газоблоки для устройства перегородок. Они выпускаются толщиной 75, 100, 150 мм.

Монтаж опалубки армопояса для газобетона под деревянные балки перекрытия допускается делать из перегородочных или доборных элементов.

Делается это так:

С наружной стороны стены устанавливается на клей газобетонный перегородочный элемент толщиной 75, 100 мм. На него изнутри приклеивают базальтовую минвату или пенополистирол 5 см.
Выпиливается доборный элемент толщиной 5 см, устанавливается на клей с внутренней стороны стены.
Монтируется арматура между элементами опалубки. Допускается установка 2 стержней, если ширина не позволяет конструктивно применить 4 стержня. Применяются пластиковые подставки для крепления каркаса, сохранения предохраняющего бетонного слоя.
Аккуратно заливается смесь, чтобы не повредить опалубку, уплотняется штыкованием арматурой, мастерком.
После схватывания монтируются балки с опорой на бетон.

Два стержня арматуры допускается потому, что деревянное перекрытие легче бетонных плит.

Применение двухсторонней опалубки

Под перекрытие из железобетонных плит необходимо устраивать усиленный армопояс с шириной, равной толщине стены, высотой 25-30 см, каркасом из 4 стержней горизонтальной арматуры.

Опалубка под такую балку устанавливается из досок на брусках по внутреннему, наружному периметру стен. Крепятся бруски понизу к газобетонным элементам второго, третьего ряда от верха механическими анкерами. Сверху устанавливаются распорки после монтажа арматуры. Внутри досок наружного периметра устанавливается утеплитель.

Армирующий пояс под мауэрлат

Для крепления стропил, передачи возникающих статических, растягивающих усилий от веса крыши служит мауэрлат. Этот элемент распределяет точечные нагрузки равномерно по площади верха стен.

При отсутствии железобетонной балки мауэрлат крепится проволокой, механическими или химическими анкерами ко вторым от верха блокам. Строительными нормами рекомендуется монтировать под него армопояс с анкерами. Это позволит жёстко закрепить, не опирая элемент непосредственно на газоблоки.

Шпильки под крепления мауэрлата устанавливаются равномерно. Необходимо просверлить в газобетонном блоке отверстия, снизу шпильки накрутить гайку, забить её до проектной высоты. После заливки бетона получатся анкера, на которые крепится мауэрлат.

Допускается уменьшение высоты до 150-200 мм. Ширину оставляют прежнюю, чтобы возникающие точечные и распирающие нагрузки от стропил крыши эффективно распределялись на стены.

Как сделать армопояс своими руками?

Сделать армопояса своими руками – вполне решаемая задача. При правильном устройстве процесса, результат её решения будет надежной основой под балки перекрытия и принесёт вам только положительные впечатления.

Последовательность действий при изготовлении армирующего пояса:

установка опалубки;
изготовление арматурного каркаса;
заливка бетона в опалубку.

Установка опалубки для армопояса

Производятся замеры. Согласно полученным размерам на земле из досок изготавливаются щиты. Очень удобно использовать полосы ОСБ, усиленные каркасом из деревянных реек.

Щиты поднимаются на стену. Верхний край щитов выравнивается по уровню. Перепад высот по всей длине ростверка не более 1 см. Нижний край закрепляется к стене. Для крепления удобно использовать быстрый монтаж 6х100 мм.

Особое внимание следует уделить герметичности стыков и угловых соединений. Бетон, протекший через щели при заливке, образует неприглядные потеки на стене и воздушные полости в теле армопояса

После сборки и укладки в опалубку арматурного каркаса параллельные щиты опалубки соединяются между собой обрезками досок, уложенными поперёк армопояса и зафиксированными саморезами.

Необходимо помнить, что при заливке бетона конструкция опалубки воспринимает большую статическую и динамическую нагрузку. Плохое закрепление элементов опалубки приводит к выдавливанию стенок заливаемым бетоном. Такой неприятной ситуации следует избегать. Правильно собранная опалубка обладает достаточной прочностью и жёсткостью. Она не должна прогибаться при надавливании на неё весом человека.

Изготовление арматурного каркаса для армопояса

Арматурный каркас представляет собой пространственную конструкцию из 4 – 6 продольно расположенных прутов арматуры диаметром 12 – 14 мм, скреплённых между собой вертикальными и поперечными перемычками.

В качестве вертикальных и поперечных перемычек удобно использовать прямоугольники из арматурной проволоки диаметром 6 мм.

Последовательность действий:

из арматурной проволоки изготавливаются поперечные связи в форме прямоугольников;
внутрь прямоугольников вкладываются продольные пруты арматуры;
прямоугольники распределяются вдоль продольной оси каркаса с шагом в 40 – 50 см;
продольные пруты и поперечины соединяются между собой мягкой вязальной проволокой или пластиковыми стяжками;
подготовленные арматурные каркасы поднимаются и укладываются внутрь опалубки.

Не следует соединять элементы каркаса с помощью электродуговой сварки. Металл каркаса в месте сварки перегревается и теряет свои прочностные свойства. Также не стоит стремиться связывать соединения толстой проволокой и как можно прочнее.

Скрутки должны обеспечить целостность каркаса при транспортировке и заливке бетоном. После застывания бетон прочно схватывается с арматурой. Прочность скруток не оказывает никакого влияния на результирующую прочность ростверка.

По длине прутья стыкуются с перекрытием не менее 35 – 40 диаметров арматуры и скрепляются между собой вязальной проволокой. Прутья необходимо стыковать не в одном месте, а в разбег, с некоторым интервалом друг от друга.

Зазор между арматурой и краями бетона должен быть толщиной не менее 50 мм.

Заливка бетона в опалубку

Бетон можно приобрести либо приготовить самостоятельно с помощью бетономешалки.

Бетонные работы с привозным бетоном

Совет. При изготовлении бетона в бетономешалке попробуйте применить добавки для бетона. Это не потребует больших затрат, но свойства и качество полученного бетона вас приятно удивят.

Суперпластификаторы придают бетонной смеси текучесть при меньшем количестве воды. Бетон легче заливать, меньшее количество воды обеспечивает большую прочность и морозостойкость.

Ускорители набора прочности – через сутки можно снимать опалубку, через двое – трое суток продолжать работы далее. Способ применения – просто добавить в воду при замешивании бетонной смеси.

От предложений приготовить бетон лопатой, думаю, стоит сразу отказаться. Низкое качество бетона, несоблюдение рецептуры приготовления, длительные перерывы в заливке практически гарантированы.

В течение первых суток после заливки бетон необходимо прикрыть от солнечных лучей и защитить от испарения влаги. В дальнейшем периодически поливать поверхность бетонной конструкции водой.

Всё своими руками

Posted By: YanaShi 21.01.2020

Стены первого этажа дома стоят, армапояс на месте, все подготовительные работы выполнены. Пора переходить к следующему этапу нашей стройки — укладка плит перекрытий между этажами.

Наконец-то мы почти дождались свои плиты перекрытия от , по чьей вине мы потеряли более одного летнего месяца работы и определенную сумму денег. Но все-таки они вот-вот уже будут у нас, что не может не радовать… Кстати говоря, имейте ввиду, что указанный размер в заказе на плиты перекрытия и в реальности может не совпадать, как получилось у нас. Расхождения могли составлять 5-8 см в минус от указанных нами при оформлении заказа. При этом качество плит полностью нас устроило. А вот обслуживание, отношение к клиентам компании и умение решать проблемы и признавать ошибки — абсолютно нет. Цена плит перекрытия для нашего дома составила около 100 тыс. рублей.

Итак, вернемся к сути вопроса. Перед тем, как начать монтаж плит перекрытий дома нам предстоит сделать разметку на армапоясе, где будут находиться каждая плита. Эту работу мы провели перед приездом крана, чтобы упростить монтаж плит. План расположения плит перекрытия дома можно увидеть на фото. Его мы берем из нашего индивидуального проекта дома, о котором неоднократно рассказывали ранее.

План расположения плит перекрытий

Теперь поговорим про план работ.

Мы будем использовать облегченные плиты перекрытия (ПНО) толщиной 160 мм. Кладка плит будет проводиться на пескобетон (бетон марки 300 (М300)) . Толщина шва на армопоясе составит ориентировочно 1-2 см с учетом того, что армопояс у нас получился достаточно ровный. Швы между плитами перекрытия до 50 мм будут заполнены раствором без дополнительного армирования. В швах размером 50-150 мм необходимо будет установить один арматурный каркас как показано на фото ниже.

Технология сооружения опалубки

Технологический процесс подразумевает выполнение работ в несколько этапов:

Подготовка деревянных щитов.
Прокладка слоя полистирола между стеной дома и деревянным щитом для утеплительных целей.
Крепление конструкции к стене саморезами или длинными гвоздями.
Дополнительный крепеж элементов деревянной конструкции при помощи саморезов и проволоки.
Сборка арматурного каркаса. Первонально следует произвести укладку арматурных штырей внутрь деревянных щитов. Для соединения в каркас арматуры применяется гибкая проволока. Не рекомендуется осуществлять крепление арматуры друг к другу сварочным методом по причине ржавления материала внутри бетона.
Заливка цементным раствором.

Армопояс как правильно сделать

Армопояс как правильно сделать, не допустить ошибок.
Порядок действий определяется способом заложения пояса. При заливке этого элемента из бетона выделяют четыре основных этапа:

На первом этапе помимо расчета металла и объема раствора выбирается способ утепления армопояса. При этом владельцы могут выложить внешнюю стенку из тонких плит газобетона и утеплителя толщиной от 50 см (оптимальный вариант), заложить несъемную пенополистирольную опалубку, уложить кусок пенополистирола внутрь опалубку (с последующим докреплением тарельчатыми дюпелями) или оставить 80 мм зазор для монтажа утеплителя снаружи в будущем.

При отсутствии какого-либо зазора армопояс нуждается в дополнительном утеплении, что в свою очередь ограничивает способы отделки фасада и приводит к необходимости полного закрытия наружных стен теплоизоляционными материалами, так как отдельные выступающие участки выглядят не эстетично.

Высота опалубки подбирается с учетом обязательного захода любых съемных щитов на стены из блоков и 2-3 см запаса сверху. При уверенности в ровности кладки стен бетон может заливаться вровень с краями опалубки, но при необходимости их выравнивания проще установить более высокие щиты и обозначить линию заливки с помощью уровня и маркера.

Большинство специалистов рекомендуют сразу делать внешнюю стенку несъемной, последовательно размещая газобетон и утеплитель, а внутреннию – съемной, с креплением к блокам в нижней части, поперечными перемычками из тонких дощечек в верхней или сквозной стяжкой шпильками.

Для упрощения вынимания после застывания бетона последние обматываются пергаментом и смазываются машинным маслом.

Армокаркас устанавливается в опалубке с учетом стандартных требований:

После установки и проверки ровности каркаса внутрь опалубки заливается густой бетон с мелкофракционным наполнителем и классом прочности не ниже В15. Работы ведутся без перерывов, с обязательной выгонкой пузырьков воздуха и разравниванием верхнего слоя. Залитая конструкция накрывается пленкой и поливается водой первую неделю (в холодное время – первые 3 дня или при необходимости), к снятию опалубки приступают после появления трещины между щитами и бетоном. Первыми снимаются нижние крепежи, продольные набивные доски и резьбовые шпильки, последними – сами стенки, при необходимости на этом этапе используется ломик или болгарка (без ударов пояса или резки его краев).

При возведении пояса из U-образных газобетонных блоков (заводских или выпиливаемых самостоятельно) технология упрощается. В этом случае достаточно уложить совпадающие по ширине со стенами блоки на раствор или клей, разместить внутри тонкую прослойку экструдированного пенополистирола и армокаркас и залить конструкцию густым бетоном.

Последний шаг проводится после окончательного отвердевания кладочного раствора, при сомнении в устойчивости газосиликатных блоков или ограниченных сроках конструкция укрепляется опалубкой. Т

ребования к надежности каркаса, предварительной закладке шпилек или качеству раствора остаются неизменными, но при необходимости к нагрузке таких армопоясов можно приступать через 2 недели вместо обязательных для монолитного бетона 28 дней.

Заливка бетонным раствором

Обеспечить требуемую прочность можно, соблюдая следующие рекомендации:

опалубка для армопояса по технологии бетонируется в один прием;
работы выполняйте непрерывно;
раствор желательно подавать бетононасосом непосредственно в деревянную форму;
заливайте бетон, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
предпочтительно использовать бетон с маркой не менее М 200;
недопустимы воздушные полости, которые отрицательно влияют на прочность. Для устранения применяйте специальные вибраторы;
использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, уменьшает концентрацию воды, что сокращает срок затвердевания бетона;
на протяжении 3-х недель бетонная масса должна выстояться;
в жаркий период обильно смачивайте водой поверхности для недопущения трещин и крепости застывшего раствора.

Как сделать армированный пояс: последовательность работ, тонкости и нюансы

Чтобы понять всю серьезность работ, а заодно и детально разобраться с вопросом, как изготавливается армированный пояс, разобьем технологию его изготовления на несколько этапов – так сказать, попробуем составить небольшую инструкцию для пользователя.

Каркас из арматуры. Начать его сборку нужно с того, что загнать в верх стены арматуру, т.е. просверлить отверстия и просто вбить в них отрезки арматуры. Сделать это необходимо в местах пересечения стен (нужно установить квадратом по четыре штыря – они зададут габариты каркаса) и вдоль стен с промежутком в метр–полтора. После этого вооружаемся мягкой вязальной проволокой и крепим нижний ряд продольной арматуры на высоте 3–4см от края стены. После того как продольная арматура будет установлена, соединяем два параллельно идущих прута короткими перемычками – установить их нужно через каждые 250–300мм. Точно таким же способом монтируются и вертикально стоящие отрезки, на которые впоследствии будет установлен верхний ряд арматуры. Эта арматура крепится с таким же шагом, как и горизонтальная – длина отрезков зависит от толщины армопояса. Как правило, монолитный пояс изготавливается толщиной от 200 до 250мм – исходя из этого следует определить длину вертикальной арматуры. Она должна быть немного короче. К вертикально стоящей арматуре снова прикручиваются длинные продольные пруты, которые впоследствии соединяются короткими отрезками арматуры – здесь все точно так же, как и с нижней частью каркаса.
Теперь дело за опалубкой. Здесь можно пойти двумя путями: соорудить разборную конструкцию из досок или установить несъемную опалубку. Наиболее оптимальным вариантом является разборная конструкция – собрать ее можно практически из любого листового материала или из обыкновенной доски. В процессе установки опалубки нужно проконтролировать уровень ее верхнего края – перепады не должны превышать 1см. Вообще в этом отношении лучше воспользоваться несъемной или комбинированной опалубкой, одна сторона которой будет несъемной, а вторая после застывания бетона удалится. Если вы планируете утеплять фасад пенопластом, то с лицевой стороны дома можно установить несъемную опалубку из полистирола – в дальнейшем она станет элементом утепляющего слоя. С внутренней же стороны ограничить бетон можно доской или ОСП. Наибольшую трудность в таких конструкциях вызывает соединение двух частей опалубки для армопояса перекрытия – здесь придется хорошенько подумать и укрепить ее части так, чтобы в процессе бетонировки раствор не раздвинул их в стороны. Установив деревянные распорки внутрь опалубки и стянув ее части продетой насквозь проволокой, можно смело переходить к следующей стадии работ по изготовлению армирующего монолитного пояса.
Бетонировка. Здесь все достаточно просто, за исключением доставки бетона на верх стены – с этим вопросом вы и сами разберетесь. Единственное, что можно рассказать о технологии бетонировки сейсмопояса при строительстве дома, так это о качестве бетона и способе его приготовления. Что касается качества, то это не ниже чем марка B15, а если говорить о самостоятельном приготовлении, то это ведро цемента, два ведра песка и два ведра щебня. Бетон лучше готовить густой – он не так сильно раздавливает опалубку. Единственный нюанс в таком растворе – это необходимость его тщательного уплотнения. За отсутствием глубинного вибратора, можно воспользоваться виброшлифовальной машинкой. Ее мощности и частоты вибрации будет вполне достаточно для уплотнения сравнительно небольшого количества бетона.
Ну и завершающий этап решения вопроса, как сделать армопояс, – это контроль застывания бетонной смеси. Сразу же после заливки бетон лучше накрыть целлофаном, уменьшив таким способом испарение влаги. Спустя пару дней, когда бетон наберет первичную прочность, опалубку можно снять (если, конечно, она разборная), а влажность набирающего прочность бетона поддерживать периодическим увлажнением. Следует понимать, что чем медленнее происходит процесс высыхания бетонного пояса, тем большую прочность он набирает.

На этом, пожалуй, можно и закончить. Уточню лишь оду деталь, касающуюся гидроизоляции сейсмопояса. Если вы планируете монтировать крышную конструкцию из дерева или металла, то армопояс следует накрыть рубероидом или современным прорезиненным битумным материалом для гидроизоляции. Таким способом вы защитите каркас крыши от влаги, поступающей из стен.

Автор статьи Александр Куликов

Где делаются армопояса

Укрепление дома непрерывными лентами из ж/б или кирпича выполняется на всех участках стен: от низа (ростверк, цокольный армопояс под плитами-перекрытиями первого этажа) до верху (пояса между этажами и под мауэрлатом). В домах из облегченных строительных блоков также всегда армируются ряды под оконными проемами и перемычки над ними.

-перемычки, как элемент армопояса

По правилам возведения домов из газобетона и аналогичных материалов участки над оконными и дверными проемами всегда армируются монолитными перемычками.

Данное требование распространяется как на несущие стены, так и на перегородки. При этом ширина и высота перемычек совпадают с толщиной стен и габаритами блоков, длина зависит от параметров проема. Каждый край заходит на стены как минимум на 25 см, у нестандартно широких проемов это значение увеличивается до 40 см.

Перемычки с длиной свыше 150 см армируются прутьями с сечением от 10 см и выше, с закладкой от 3 до 6 прутьев снизу и 2-4 – сверху. Для заливки перемычек используется густой бетон с маркой прочности от М300, длинные конструкции всегда утепляются снаружи.

Альтернативой монолитному ж/б служат готовые заводские изделия или армированные металлом и раствором U-образные газобетонные блоки, монтируемые поверх жестких подпорок. Внутрь таких блоков укладываются не менее 4 прутьев металла, требования к раствору остаются неизменными.

Вне зависимости от способа монтажа перемычку оставляют ненагруженной в течении 7 дней, в идеале конструкция набирает прочность все прописанные нормами 28 дней.

-между этажами

Межэтажный армопояс закладывается по периметру всех несущих стен с целью их укрепления и перераспределения осевых нагрузок опоры плит перекрытий на коробку дома. Его рекомендуемая высота совпадает с шириной, при условии заложения как минимум 4 рядного объемного каркаса из прутьев с сечением от 12 мм. По нормам заливаемую из бетона конструкцию оставляют не нагружаемой полные 28 дней, требования к утеплению и бетонированию остаются стандартными.

-перед мауэрлатом

Армирование перед мауэрлатом выполняется с целью выравнивания горизонтали верхнего ряда стен, снятия распорных напряжений от стропильной системы и упрощения работ по закреплению самого бруса.

На этапе возведения пояса помимо обязательного горизонтального армирования (2-6 прутов в нижнем ряду, 2-4 – в верхнем) внутри закрепляются вертикальные металлические шпильки, наружная стенка утепляется 50 см пенополистирола или выкладывается из тонкой газобетонной плиты.

В отличии от междуэтажных поясов такие ленты заливаются или выкладываются из блоков лишь по периметру наружных стен, исключение делается лишь при большой площади дома, высоком весе чердачных перекрытий и сложной конфигурации кровли.