Воздух в отопительной системе частного дома

Определение места образования пробки и ее удаление

Как можно понять, что в радиаторе есть воздух? Обычно на наличие воздуха указывают посторонние звуки, такие как бульканье, протекание воды. Для обеспечения полноценной циркуляции теплоносителя нужно обязательно удалить этот воздух. При полном завоздушивании системы нужно определить сначала места образования пробок, постукивая молотком по отопительным приборам. Там где есть воздушная пробка, звук будет более звонким и сильным. Воздух собирается, как правило, в радиаторах, установленных на верхних этажах.

Поняв, что воздух в отопительном приборе присутствует, следует взять отвертку или ключ и подготовить емкость для воды. Открыв термостат до максимального уровня, нужно открыть клапан крана Маевского и подставить емкость. Появление легкого шипения будет означать, что воздух выходит. Клапан держат открытым до тех пор, пока не потечет вода и только после этого закрывают.

Ликвидация воздушной пробки в отопительной батарее при помощи установленного на ней крана Маевского: клапан открывают специальным ключом или вручную и держат открытым до появления воды

Бывает, что после проведения данной процедуры батарея греет недолго или недостаточно хорошо. Тогда ее нужно продуть и промыть, поскольку скопление в ней мусора и ржавчины также может стать причиной появления воздуха.

Если после спуска воздуха батарея по-прежнему плохо нагревается, попробуйте слить примерно 200гр теплоносителя, чтобы убедиться в полном удалении воздушной пробки. Если не помогло, но надо продуть и промыть радиатор от возможно скопившейся грязи

Если и после этого нет улучшений, нужно проверить уровень заполнения отопительной системы. Воздушные пробки могут также образоваться на изгибах трубопроводов

Поэтому важно в процессе монтажа соблюдать направление и величину уклонов разводящих трубопроводов. В местах, где уклон по какой-либо причине отличается от проекта, дополнительно устанавливают воздухоспускные вентили. В алюминиевых радиаторах воздушные пробки образуются более интенсивно по причине плохого качества материала

В результате реакции алюминия с теплоносителем образуются газы, поэтому их необходимо регулярно удалять из системы. В таких ситуациях рекомендуют заменить алюминиевые радиаторы приборами из более качественных материалов с антикоррозионным покрытием и установить воздухоотводчики. Чтобы обогрев комнат был нормальным, перед заполнением отопительной системы водой необходимо своевременно позаботиться об удалении из нее воздуха, препятствующего нормальному движению теплоносителя, и тогда зимой в вашем доме будет тепло и уютно

В алюминиевых радиаторах воздушные пробки образуются более интенсивно по причине плохого качества материала. В результате реакции алюминия с теплоносителем образуются газы, поэтому их необходимо регулярно удалять из системы. В таких ситуациях рекомендуют заменить алюминиевые радиаторы приборами из более качественных материалов с антикоррозионным покрытием и установить воздухоотводчики. Чтобы обогрев комнат был нормальным, перед заполнением отопительной системы водой необходимо своевременно позаботиться об удалении из нее воздуха, препятствующего нормальному движению теплоносителя, и тогда зимой в вашем доме будет тепло и уютно.

Как опорожнить и как наполнить систему

Чтобы система работала правильно, важно то, каким образом восполняется недостаток воды в ней. Если необходимо произвести ремонт, то лучше не спускать воду из всей системы, а слить ее только из отдельного стояка или контура, в котором произошло повреждение

Сделать это можно с помощью вентилей, которые устанавливаются в самых нижних точках системы и рядом с распределителями и радиаторами. Такие вентили дают возможность выключить отдельный радиатор. Спуская воду из части системы, лучше собрать ее в емкость, чтобы после выполнения ремонтных работ вновь наполнить ею систему, вливая воду через радиатор, расположенный выше всего. Помните, что очередная порция свежей воды из водопровода или скважины — это дополнительная порция кислорода, введенная в систему. А это означает коррозию.

На трубопроводе подпитки должен быть установлен манометр, возвратный и отсекающий вентили, а также счетчик воды. Благодаря показаниям счетчика воды можно контролировать количество поступающей подпиточной воды, которое для закрытых систем не должно превышать 5% от полного объема воды в системе. Это означает, что если в системе находится 100 л воды, то в течение года в нее дополнительно может поступить еще не более 5-ти. Восполнение должно быть нечастым, и каждый раз нужно установить причину недостатка воды в системе.

Какой воздухоотделитель выбрать?

Ручные воздухоотделители. Характеризуются небольшими размерами. Обычно устанавливаются в торцах радиаторов. Просты в обслуживании, регулируются отверткой или ключом. Обладают низкой производительностью, поэтому служат для местного периодического удаления воздуха из отдельных радиаторов. Автоматические воздухоотделители работают без вмешательства человека. В зависимости от типа мо-гут быть установлены вертикально или горизонтально. Обладают более высокой производительностью, чем ручные воздухоотделители. Их недостатком является чувствительность к загрязнениям.

Чтобы правильно стравить воздух из радиатора, нужно выполнить следующие действия:

проверить показания манометра -в индивидуальных домах давление в оборудовании составляет обычно 2-3 бара (0,2-0,3 МПа);
добавить в систему необходимое количество воды;
открыть ручной воздухоотделитель на радиаторе.

Заполнение системы с вытеснением воздуха

Данному вопросу посвящен целый раздел, так как часто во время неправильного выполнения этой операции в сети трубопроводов оказывается воздух. Процедура достаточно проста, если удаление воздуха производится из системы с открытым расширительным баком, находящимся в самой верхней точке. Тут вполне можно справиться в одиночку. Заполнение производится начиная от самой нижней точки, куда в каждой правильно спроектированной системе подсоединен водопровод через отсекающий кран.

Чтобы стравить воздух из системы отопления с открытым баком, надо присоединить к его патрубку перелива длинный шланг, выведенный на улицу. Если котел оборудован группой безопасности, то на время заполнения его лучше отсечь от системы с помощью соответствующей арматуры. Потом надо открыть кран подпитки не более чем на 1/3, чтобы напор из водопровода был небольшой и все элементы системы наполнялись водой постепенно.

Подпиточный кран перекрывается, когда из шланга перелива потечет вода. Затем, взяв инструмент, надо пройти все радиаторы, выпуская из них воздух с помощью кранов Маевского. После чего медленно открывают краны, отсекающие котел. По мере его заполнения автоматический клапан для сброса воздуха, вмонтированный в группу безопасности, будет издавать шипящий звук. В конце следует добавить в систему воды, чтобы уровень в баке составил 2/3 его объема.

Когда спуск воздуха окончен, надо разжечь или включить котел и убедиться, что все радиаторы прогреваются равномерно. Те из них, что остались холодными, должны пройти процедуру развоздушивания повторно. За работой системы и уровнем воды в баке надо наблюдать в течение недели после запуска.

Чтобы правильно спускать воздух из системы закрытого типа, желательно воспользоваться услугами помощника. Процедура отличается от предыдущей тем, что один человек заполняет трубопроводы и следит за показаниями манометра, а второй сбрасывает воздух из батарей, как только давление достигнет 2 Бар. В этот момент подпитка отключается, и пока помощник работает с кранами Маевского, первый человек периодически пополняет систему из водопровода, когда давление в ней падает.

Нижняя подача отопления в многоэтажке

Для современных строений стандартным решением является схема с нижним розливом. В этом случае обе трубы – и подающая, и обратная – уложены в подвальном помещении. Стояки, подсоединенные к розливам, объединяют попарно при помощи перемычки на чердаке или верхнем этаже.

Вариант № 1 решения проблемы — запуск элеватора на сброс

Стравливание воздуха из системы отопления выполняют специалисты ЖКХ на этапе запуска контура, который сброшен частично или полностью. С этой целью его перепускают на сброс: одну задвижку открывают, а вторую оставляют закрытой.

Со стороны контура отопления до закрытой задвижки открывают сбросник, который соединен с канализацией. О том, что основная часть воздуха вышла, видно по водяному потоку в сбросе – он движется равномерно и без пузырей.

Вариант №2 устранения проблемы – монтаж воздушника

Перед тем, как выпустить из системы отопления воздух, в верхней части всех парных стояков в случае нижнего розлива устанавливают воздушник. Им может быть не только специальный кран Маевского, но и винтовой вентиль, водоразборный или шаровый кран, смонтированный изливом кверху.

Сброс воздуха из системы отопления выполняют в определенной последовательности:

На более, чем на один оборот приоткрывают кран. В результате должно раздаться шипение движущегося воздуха.
Под кран подставляют широкую емкость.
Ожидают, пока вместо воздуха польется вода.
Закрывают кран. Через 10 минут стояк должен прогреться. Если этого не происходит, надо стравливать пробки повторно.

Перед тем, как избавиться от воздуха в системе отопления, следует помнить о таких важных правилах:

В кране Маевского нельзя винт выкручивать полностью, поскольку при давлении, равном 5 – 6 атмосферам, и льющемся из отверстия кипятке вернуть его на место невозможно. Результатом таких действий может стать затопление собственной квартиры и расположенной снизу.
Не надо под давлением выкручивать воздушник, даже на пол-оборота, поскольку неизвестно в каком состоянии находится его резьба. Когда спускной клапан неисправен, до его замены или ремонта следует перекрыть два парных стояка и удостовериться, что их вентили удерживают воду.
В случае проживания на верхнем этаже до старта отопительного сезона нужно удостовериться в том, что есть инструмент, которым работают с воздушником. Модели современных кранов Маевского можно открыть отверткой или руками, а в старых зданиях потребуется специальный ключ. Он выполняется легко – следует взять пруток нужного диаметра и выполнить у него на торце пропил.

Вариант №3 устранения проблемы – перепускание отопительного стояка на сброс

При нижнем розливе основной проблемой воздушников является то, что они располагаются на верхних этажах в квартирах. Если их владельцев постоянно нет дома, как убрать завоздушенность системы отопления?

Можно перепустить парные стояки со стороны подвала, для чего:

Их обследуют на предмет наличия вентилей, после которых можно устанавливать заглушки или сбросники. Во втором случае затрат не будет, а в первом – необходимо купить шаровый кран с резьбой аналогичного размера, как и у заглушек.
Перекрывают вентили на двух стояках.
На одном из них на несколько оборотов откручивают заглушку и ожидают снижения напора жидкости, который бьет по резьбе. Так можно убедиться, что вентили на этажах исправны.
На место заглушки монтируют шаровый кран, сначала подмотав резьбу.
Смонтированный сбросник открывают полностью.
Теперь приоткрывают вентиль, находящийся на втором стояке. Когда напор осуществит отвод воздуха из системы отопления, закрывают сбросник и открывают другой стояк.

В этом также имеются нюансы:

Когда все батареи установлены на подающем стояке, а на обратном их нет, сбросник нужно монтировать на обратке и тогда проблема, как удалить из системы отопления воздушную пробку, будет решена. В случае расположения радиаторов на парных стояках вытравить воздух получается не всегда.
Если не удалось перепустить стояки в едином направлении, тогда сбросник переставляют на второй стояк и перегоняют теплоноситель в противоположную сторону.
При наличии винтовых вентилей на стояках нужно избегать перемещения воды через них в направлении, которое противоположно стрелке на корпусе. Желание приоткрыть вентиль с клапаном, прижатым давлением, может завершиться его отрывом от штока. Чтобы устранить проблему, связанную с тем, как вытравить воздух из системы отопления, довольно часто требуется сбрасывать систему обогрева строения.

Причины завоздушивания системы отопления

Наиболее частыми причинами накопления слишком большого объема воздушных масс в отопительной системе обычно выступают следующие:

разгерметизация системы, наиболее часто совершаемая при выполнении любого рода ремонтных работ;
полное откачивание воды из отопительной системы;
повреждение внешнего корпуса частей системы;
неправильная замена отопительного оборудования, в том числе и стояков.

Этот элемент, как известно, является основной причиной окисления деталей и неизменно приводит к сокращению эксплуатационного срока отопительного оборудования.

Дренаж воды, то есть ее полное откачивание, может выполняться в следующих ситуациях:

для ремонта системы;
при промывке функциональных частей;
во время выполнения опрессовки и т.д.

Нижняя подача отопления в многоэтажке

Вариант № 1 решения проблемы — запуск элеватора на сброс

Вариант №2 устранения проблемы – монтаж воздушника

Сброс воздуха из системы отопления выполняют в определенной последовательности:

На более, чем на один оборот приоткрывают кран. В результате должно раздаться шипение движущегося воздуха.
Под кран подставляют широкую емкость.
Ожидают, пока вместо воздуха польется вода.
Закрывают кран. Через 10 минут стояк должен прогреться. Если этого не происходит, надо стравливать пробки повторно.

Перед тем, как избавиться от воздуха в системе отопления, следует помнить о таких важных правилах:

В кране Маевского нельзя винт выкручивать полностью, поскольку при давлении, равном 5 – 6 атмосферам, и льющемся из отверстия кипятке вернуть его на место невозможно. Результатом таких действий может стать затопление собственной квартиры и расположенной снизу.
Не надо под давлением выкручивать воздушник, даже на пол-оборота, поскольку неизвестно в каком состоянии находится его резьба. Когда спускной клапан неисправен, до его замены или ремонта следует перекрыть два парных стояка и удостовериться, что их вентили удерживают воду.
В случае проживания на верхнем этаже до старта отопительного сезона нужно удостовериться в том, что есть инструмент, которым работают с воздушником. Модели современных кранов Маевского можно открыть отверткой или руками, а в старых зданиях потребуется специальный ключ. Он выполняется легко – следует взять пруток нужного диаметра и выполнить у него на торце пропил.

Вариант №3 устранения проблемы – перепускание отопительного стояка на сброс

Можно перепустить парные стояки со стороны подвала, для чего:

Их обследуют на предмет наличия вентилей, после которых можно устанавливать заглушки или сбросники. Во втором случае затрат не будет, а в первом – необходимо купить шаровый кран с резьбой аналогичного размера, как и у заглушек.
Перекрывают вентили на двух стояках.
На одном из них на несколько оборотов откручивают заглушку и ожидают снижения напора жидкости, который бьет по резьбе. Так можно убедиться, что вентили на этажах исправны.
На место заглушки монтируют шаровый кран, сначала подмотав резьбу.
Смонтированный сбросник открывают полностью.
Теперь приоткрывают вентиль, находящийся на втором стояке. Когда напор осуществит отвод воздуха из системы отопления, закрывают сбросник и открывают другой стояк.

В этом также имеются нюансы:

Когда все батареи установлены на подающем стояке, а на обратном их нет, сбросник нужно монтировать на обратке и тогда проблема, как удалить из системы отопления воздушную пробку, будет решена. В случае расположения радиаторов на парных стояках вытравить воздух получается не всегда.
Если не удалось перепустить стояки в едином направлении, тогда сбросник переставляют на второй стояк и перегоняют теплоноситель в противоположную сторону.
При наличии винтовых вентилей на стояках нужно избегать перемещения воды через них в направлении, которое противоположно стрелке на корпусе. Желание приоткрыть вентиль с клапаном, прижатым давлением, может завершиться его отрывом от штока. Чтобы устранить проблему, связанную с тем, как вытравить воздух из системы отопления, довольно часто требуется сбрасывать систему обогрева строения.

Как избежать завоздушивания?

При самостоятельном обслуживании системы отопления в межсезонье во избежание попадания воздуха в радиаторы и трубопроводы рекомендуется:

во-первых – ни в коем случае не спускать без надобности воду с системы;
во-вторых – когда все-таки придется спустить теплоноситель, рекомендуется оснастить все радиаторы кранами Маевского или даже простыми вентилями или шаровыми кранами, такое усовершенствование позволит оперативно выгонять воздух уже при пробной топке;
в-третьих, соблюдать все требования и очередность работ при заполнении системы водой.

Правильное заполнение объема систем отопления теплоносителем позволит избежать больших проблем во время дальнейшей эксплуатации. Для системы открытого типа, когда заливка теплоносителя проводится через расширительный бачок, это действие проводится медленно, чтобы вода плавно заполнила все пустоты. Специалисты кроме такого способа рекомендуют метод заполнения с использованием насоса. Суть этого метода заключается в заполнении объема через спускное отверстие, образно говоря «снизу вверх», такой вариант позволяет естественным путем постепенно вытеснить воздух из образовавшихся пустот.

Для системы закрытого типа рекомендуется проводить заполнение постепенно через клапан подкачки котла, когда вода из водопровода под давлением поступает в объем теплообменника отопления. Но при этом, при достижении нужного показателя давления и закрытии клапана, в обязательном порядке нужно выгнать воздух из всех радиаторов, после чего снова провести заполнение водой недостающего уровня давления.

Общие требования к монтажу лучевой разводки

При коллекторно-лучевой разводке распространен способ укладки труб в полу в стяжке, толщина которой составляет 50-80 мм. Сверху укладывается фанера, закрываемая финишным напольным покрытием (паркет, линолеум). Такая толщина стяжки вполне достаточна для свободного «замоноличивания» внутриквартирной (внутридомовой) лучевой разводки системы отопления. Возможна наружная прокладка труб вдоль стен под декоративными плинтусами, влекущая неминуемое увеличение длины трубопроводов. Известны варианты прокладки труб лучевой разводки в пространстве подшивного (подвесного) потолка, в штробах.

Подключение радиаторов при коллекторно-лучевой схеме.

Используются металлопластиковые или трубы из сшитого полиэтилена (PEX-трубы), укладываемые в гофротрубе или в теплоизоляции. Безусловным преимуществом здесь обладают PEX-трубы. Согласно СниП «замоноличивать» в бетон можно только неразрывные соединения. PEX-трубы соединяются посредством натяжных фитингов, относящихся к неразрывным соединениям. Металлопластиковые трубы используют обжимные фитинги с накидными гайками. «Замоноличивать» их – значит нарушать СниП. Каждое разъемное соединение труб должно быть доступным для техобслуживания (подтяжки).

Даже без фитингов не всякая металлопластиковая труба однозначно подходит для укладки в стяжку пола. Продукция производителей страдает серьезным дефектом: слои алюминия и полиэтилена расслаиваются под воздействием многократно изменяющейся температуры теплоносителя. Ведь металл и пластик имеют различные коэффициенты объемного расширения. Поэтому соединяющий их клей должен быть:

внутренне прочным (когезивным);
адгезивным к алюминию и полиэтилену;
гибким;
эластичным;
термостойким.

Этим требованиям удовлетворяют не все клеевые составы даже известных европейских производителей металлопластиковых труб, которые со временем расслаиваются, внутренний слой полиэтилена в такой трубе «схлопывается», уменьшая ее сечение. Нормальная работа системы нарушается, причем место неисправности найти практически невозможно – обычно «грешат» на неисправности термостатов, насосов и других изделий с подвижными узлами.

В свете вышесказанного рекомендуем читателям обратить внимание на металлопластиковые трубы фирмы VALTEC, использующей американский клей концерна DSM, обеспечивающий прочность соединения металл/пластик, адгезию и полное отсутствие расслоений

Особенности отопления квартиры в многоэтажном доме

Внимательно прочитав инструкцию к схеме обогрева многоэтажного дома можно убедиться, что в обязательном порядке следует соблюдать все нормы и требования.

В любой квартире должен быть соответствующий обогрев, поднимающий температуру воздуха до 22 градусов и сохраняющий влажность в помещении в пределах 40%.

Схема системы отопления многоквартирного дома предусматривает ее грамотный монтаж, благодаря чему и можно достигнуть такой температуры и влажности.

В процессе проектирования такой схемы отопления следует пригласить высококвалифицированных специалистов, которые смогут качественно просчитать все необходимые аспекты для работы. Они же должны добиться того, чтобы в трубах сохранялось равномерное давление теплоносителя. Такое давление должно быть одинаковым как на первом, так и на последнем этаже.

Основная особенность современной системы обогрева многоэтажного дома проявляется в работе на перегретой воде. Данный теплоноситель исходит из ТЭЦ и имеет очень высокую температуру – 150С с давлением до 10 атмосфер. В трубах образовывается пар за счет того, что давление в них сильно повышается, что также способствует передаче нагретой воды на последние дома многоэтажки. Также схема отопления панельного дома предполагает немалую температуру обратки в 70С. В теплую и холодную пору года температура воды может сильно отличаться, поэтому точные значения будут зависеть исключительно от особенностей окружающей среды.

Как известно, температура теплоносителя в трубах, которые установлены в многоэтажном доме, достигает 130С. Но настолько горячих батарей в современных квартирах просто-напросто не существует, а все из-за того, что есть подающая магистраль, по которой и проходит нагретая вода, а магистраль соединяется с обраткой при помощи специальной перемычки под названием «элеваторный узел».

Система отопления многоэтажного дома схема, которая является самой эффективной, в любом случае должна предусматривать наличие элеваторного узла.

Такая схема имеет много особенностей, так как такой узел предназначен для выполнения определенных функций. Теплоноситель с высокой температурой должен поступить в элеваторный узел, который выполняет основную функцию теплообмена. Вода достигает высокой температуры и при помощи высокого давления проходит через элеватор, чтобы инжектировать теплоноситель из обратки. Параллельно из трубопровода вода также подается на рециркуляцию, которая происходит в системе обогрева.

Такая схема отопления 5 этажного дома является самой эффективной, поэтому активно устанавливается в современные многоэтажные дома.

Так выглядит отопление в многоквартирном доме схема которого предусматривает наличие элеваторного узла. На нем можно увидеть много задвижек, которые выполняют немаловажную роль в обогревании и равномерной подачи тепла.

Как правило, такие задвижки без проблем регулируются в ручную. Но регулировкой задвижек, как правило, занимаются только высококвалифицированные специалисты, которые работают в госслужбах.

Устанавливая отопление в многоквартирном доме, схема также должна предусматривать наличие таких задвижек во всех возможных точках, чтобы в случае аварии можно было перекрыть поток горячей воды или убавить давление. Этому также способствуют разные коллекторы и другая аппаратура, которая работает в автоматическом режиме. Поэтому такая техника обеспечивает большую производительность отопления и эффективность ее подачи на последние этажи.

Большое количество многоэтажных домов имеют однотрубные системы отопления, которые предполагают нижнюю разводку. Стоит отметить, что учитывается также сама конструкция многоэтажки и много других аспектов, которые могут повлиять на схему отопления.

В зависимости от этих аспектов, теплоноситель может подаваться как сверху в низ, так и снизу вверх. Некоторые дома имеют специальные стояки, которые исполняют роль поставщика горячей воды вверх, а холодной вниз. Поэтому во многих квартирах устанавливают чугунные батареи, которые очень устойчивы к перепадам температур.

Как заливать воду снизу?

Обратимся к самой нижней точке нашей системы отопления. В этой точке должен быть кран для слива воды из системы. Если этот кран будет не в самой нижней точке, мы не сможем спустить воду полностью и что-то обязательно останется. Так что скорее всего эта точка будет даже ниже котла. Вот примерно там же, рядом, в непосредственной близости от этого крана, должен быть патрубок для заливки отопления. На конце этого патрубка находится обратный клапан. Он пускает воду внутрь системы, но не выпускает наружу. Нам осталось присоединить к этому клапану выход водопровода с краном. Открывая кран, вода из водопровода устремляется в систему. Давление, развиваемое водопроводом должно быть больше или равно максимально допустимому давлению в нашей системе отопления. Для двухэтажного дома с котлом в подвале, одной – полутора атмосферы бывает достаточно.

Впускной узел системы отопления (вер.1) Это первая версия узла. Много временных деталей. Для соединения с водопроводом используется гибкая подводка в виде садового шланга. Настало время, когда я подумал, что этот узел может быть причиной сильного затопления.

Узел впускного клапана Это последняя версия узла. Здесь все сделано прочно и по уму. Стальных деталей нет вообще, гибкая подводка заменена на стационарную.

Принцип заливки отопления снизу в том, что у нас не образуется воздушной подушки под слоем воды. У нас весь воздух скапливается в самой верхней точке системы, и мы его подпираем водой. Ну и в радиаторах, конечно, ибо как я уже говорил, каждый радиатор представляет собой ловушку воздуха.

Стратегия № 1 (быстрая)

Мы можем сразу открыть кран Маевского в самой верхней точке. Можем открутить (открыть) все клапаны! Только под каждым открученным клапаном нужно поставить широкое корытце, в которое будет вода сливаться, когда система заполнится. Отверстие в клапане очень маленькое. Миллиметр всего, поэтому много воды не натечет. Особенно если быстро бегать по дому с отверткой.

Короче, клапаны открутили, водопроводный кран тихонько (но не слишком уж тихонько) открыли и система начала наполняться. Дальше у нас есть целый спектр вариантов. Мы можем открыть воду несильно, подойти к тому радиатору, который должен наполниться первым, и ждать у него, пока из клапана потечет вода. Потекла? Закручиваем и перебегаем к следующему клапану. Так постепенно обегаем все клапаны и закручиваем их. После этого система считается залитой и ее можно включать. Если дом не слишком большой, то можно залить всю систему за полчаса. Да здравствуют современные схемы систем отопления! Но исполнять эту стратегию лучше, все же с помощником, который разбирается в вопросе и ничего не испортит (жена не подойдет). Дело в том, что вполне может оказаться, что вода поступает в систему слишком быстро и вы либо не успеваете закрутить все клапана, либо давление слишком сильно вырастет. Тогда вам захочется перекрыть поступление воды. Для этого должен быть кто-то, кто быстро и без дополнительных вопросов это сделает и спасет все мероприятие.

Стратегия №2 (долгая)

У нас нет такого количества широких емкостей, чтобы поставить их под каждым клапаном. Тогда мы не откручиваем клапаны. Заливаем воду до тех пор, пока давление по нашему манометру не поднимется до максимума (обычно это 1.5 атмосферы). После этого мы идем к первому клапану с кружкой и отверткой и спускаем весь воздух. Давление опустится. Мы идем вниз и опять поддаем давление до максимума. И так повторяем, пока из нашего клапана не польется вода. После этого идем к следующему клапану и все повторяем. С такой стратегией можно залить воду за 2 часа. Но не пролить при этом ни капли! И работать, кстати, одному.

Хорошей идеей будет поставить к водопроводному крану жену и сказать, чтобы поддерживала давление. То есть, чтобы стрелка была “вот здесь”. Моя жена с этим делом отлично справляется. Ей даже нравится, кажется.

Стратегия №3 (промежуточная)

Лично в моей системе отопления присутствует накопительный котел. В нем довольно много воды. Литров 60. И панельные радиаторы. В них помещается очень мало воды. И трубы у меня тонкие. То есть, основная вода у меня в котле. На выходе котла у меня стоит циркуляционный насос. На насосе находится клапан для спуска воздуха. Я откручиваю этот клапан и заливаю весь котел. Как только из мотора (из его клапана) потекла вода, я начинаю действовать по стратегии №2. И заливаю свою систему где-то за час-полтора.

Признаки завоздушивания

Снижение давления в системе

К признакам завоздушивания можно отнести:

Появление шума в радиаторах. При возникновении булькающих звуков можно быть уверенным, что в радиаторе появился воздух. Неравномерность прогрева батареи

Обратив внимание на теплоотдачу радиатора следует понять, что именно стало причиной. Одной из них и является завоздушивание

Но неравномерная теплоотдача также может быть следствием наличия в радиаторе грязи. Чаще всего при завоздушивании трубы являются горячими, а радиатор имеет меньшую температуру. Снижение давления в системе. Воздух попадает в систему при ее разгерметизации, поэтому пари завоздушивании часто появляются протечки. При снижении давления следует внимательно осмотреть трубопровод и радиаторы и подтанять все соединения. Если они надежно закручены, стоит проверить целостность труб.

Описанных признаков достаточно для того, чтобы определить, что произошло завоздушивание системы.

Как завоздушивание влияет на систему отопления

Одной из наиболее серьезных проблем является значительное снижение теплоотдачи. Также при наличии большого количества воздуха циркуляция теплоносителя может прекратиться. Также завоздушивание системы отопления становится причиной и других проблем:

увеличение трат на отопление,
появление ржавчину внутри труб и радиаторов,
появление протечек.

Также во время образования воздушных пробок может появляться достаточно громкий шум в квартире. Во время движения воздуха появляется вибрация, которая может стать причиной ослабления резьбовых соединений.

Применение крана Маевского

Краном Маевского называется небольшое устройство, имеющее специальный штуцер, при откручивании которого открывается доступ в отопительную систему. Так как воздушные пузыри скапливаются в верхней части батарей отопления, устройство устанавливается в верхний патрубок.

Кран стоит устанавливать и в городских квартирах, так как даже в системе с принудительной циркуляцией теплоносителя воздух является серьезной помехой, способствующей снижению эффективности работы системы. Это означает, что спускать воздух придется в любом случае.

Так как воздух скапливается вверху, устанавливать кран Маевского следует в верхней квартире многоэтажного дома. Благодаря такому приспособлению спускать воздух можно самостоятельно, не вызывая сантехников. Сделать это очень легко даже не обладая опытом.

Применение сепаратора воздуха

Отличие сепаратора от крана Маевского состоит в том, что такое устройство предназначено не для удаления воздушной пробки, а для устранения воздуха, растворенного в воде. Это позволяет произвести установку данного устройства в любое место отопительной системы.

Удаление воздуха происходит методом ее преобразования в пузырьки, их сбором и выводом наружу. Данный прибор можно назвать частью сепараторного узла, устанавливаемого в подвале многоэтажного дома.

В настоящее время появляются новые устройства, которые отвечают не только за сбор воздуха, но еще и за удаление из системы отопления мусора. Устанавливаются такие приборы в зданиях, где используется центральная отопительная сеть.

Автоматические воздухоотводчики

Такие устройства способствуют устранения воздуха в автоматическом режиме и не требуют участия человека. Они работают следующим образом:

Теплоноситель проходит внутри воздухоотводчика, в котором установлен поплавок.
Данный элемент устройства связан со штоком, на который давит пружина
Во время заполнения корпуса устройства водой поплавок начинает давить на шток, в результате чего происходит перекрытие доступа воздуха в систему.
В случае, когда теплоносителя внутри устройства нет и появляется воздушная пробка, шток открывает проход.

По такому принципу работают практически все автоматические воздухоотводчики. При правильной установке такие устройства могут работать длительное время без поломок. Но проблемы все же могут появиться в нескольких случаях:

Если теплоноситель имеет низкое качество, на штоке со временем происходит образование солевого налета. Это становится причиной недостаточно плотного перекрытия прохода, из-за чего и возникают протечки. Чтобы устранить данную проблему, достаточно открыть крышку устройства и почистить иглу.
Также в процессе эксплуатации системы может происходить подтекание теплоносителя в месте, где крышка соединяется с корпусом устройства. Причина проблемы достаточно проста – появление дефектов на резиновой прокладке. Для устранения протечек достаточно поменять ее на новую.

Рассмотрев способы устранения завоздушивания можно легко подобрать подходящее устройство.