Опалубка перекрытий: виды, монтаж, демонтаж

Обвязка арматурой

Анкеровка плит перекрытия подразумевает проведение работ согласно таким схемам:

наличие продольных связей между элементами перекрытия, которые в свою очередь опираются на внутреннюю часть несущей стены с использованием гладкой арматуры в сантиметр;
стена или плита при наличии Г-образного анкера, который имеет загиб в 300-400 мм;
соседние панели в таких зданиях П-образными перемычками с гладкой арматурой в сантиметр (А240);
крайние плиты обвязываются проволокой 0,3-0,5 см.

Опирание, исходя из стандартов, должно составить 60-125 мм. В случае возникновения малейшей сейсмической активности, анкеры не дадут отдельным плитам обрушиться, тем самым дав возможность людям покинуть здание. При этом следует учитывать основополагающие моменты, которые связаны с базовыми характеристиками технического подполья.

Как нельзя опирать сборные плиты перекрытия

1) Опирание плиты по двум длинным сторонам.

Как мы помним, рабочая арматура в плите есть только в продольном направлении. В поперечном направлении есть только незначительная сетка, которая может воспринять нагрузку от собственного веса плиты на периоде монтажа (когда петля поднимается краном за четыре петли). И если мы обопрем плиту по двум длинным сторонам, под нагрузкой она начнет изгибаться как на рисунке, и просто не будет достаточной площади арматуры в этом направлении – плита начнет трещать. На начальном этапе нагрузку сможет воспринять имеющаяся сетка, но (повторюсь), площадь арматуры этой сетки рассчитан только на собственный вес плиты.

2) Устройство дополнительной опоры в пролете плиты.

Нужно запомнить раз и навсегда: сборные плиты работают исключительно как однопролетные. Если где-то в пролете появляется стена или колонна, происходит то, что показано на рисунке выше. Плита между опорами изгибается вниз, а над опорой происходит выгиб в противоположную сторону – с растянутой зоной вверху. Но в верхней зоне плиты у нас нет рабочей арматуры, и нам нечем воспринять растягивающие напряжения изгиба. В итоге, появляются трещины в верхней зоне плиты, как показано на рисунке. Это может быть всего одна трещина, но ее достаточно будет, чтобы со временем или сразу привести к аварийному состоянию.

3) Опирание сборной плиты на две стены с выносом части плиты в виде балкона (консоли).

Эта ситуация примерно такая же, как в предыдущем случае. Верхней арматуры нет, воспринять растяжение нечем. Чем больше длина консоли и чем больше нагрузка на ней (особенно на краю), тем быстрее произойдет разрушение.

Свес плиты в другом направлении будет таким же аварийным, как и показанный на рисунке.

4) Опирание сборной плиты на колонны (точечные опоры).

Если вы захотите опереть плиту не на стены или балки, а прямо на колонны, запомните: этого делать нельзя. Принцип работы арматуры в железобетоне следующий: растянутая арматура в плите работает только тогда, когда ее концы заведены на опору. Если под краем плиты (и под концом арматурного стержня) опоры нет, такая арматура превращается в бесполезный балласт.

На картинке мы видим вариант опирания плиты на 4 колонны. Во-первых, плита прогибается не только в продольном, но и в поперечном направлении – а как мы выяснили из пункта 1, в таком случае могут образоваться трещины. Но это не самое страшное – эти трещины просто не успеют образоваться из-за аварийной ситуации в другом направлении. Итак, во-вторых, на опору у нас попадают всего две крайние арматурины, остальные «зависли в воздухе» и в работу не включаются. А это значит, что площадь рабочей арматуры в плите уменьшилась во много раз в сравнении с требуемой. Естественно, такая плита будет стремиться разрушиться.

Лучшим выходом из такой ситуации будет устройство балок в нужном месте опирания плиты – между близко расположенными колоннами.

5) Защемление сборной плиты перекрытия.

Что такое защемление? В случае опирания плит перекрытия – это заведение плиты на стену более, чем на величину высоты сечения плиты и пригруз сверху стеной. Дело в том, что защемленные плиты работают совсем не так, как шарнирно опирающиеся. Все сборные плиты рассчитаны на шарнирное опирание (когда плита, прогинаясь, как бы поворачивается на опоре). В нормативных документах по сборным плитам четко оговорена глубина опирания, и она не должна быть не только меньше указанной – ее нельзя делать слишком большой.

Рассмотрим на рисунке, к чему приводит защемление плиты на опоре.

При шарнирном опирании плита просто поворачивается чуток на опоре и растягивается в нижней зоне – там и срабатывает нижняя рабочая арматура.

При защемлении плита слишком глубоко заведена, чтобы провернуться, в итоге она изгибается хитрым образом, когда в центре оказывается растянутой нижняя зона плиты, а у опор – верхняя. А в этой верхней зоне у нас нет достаточно арматуры, чтобы воспринять растягивающие усилия. В итоге, образуются трещины, которые особенно опасны тем, что их не видно (они скрыты под полом), но со временем они расширяются и приводят к аварийному состоянию.

Я надеюсь, данная статья наглядно продемонстрировала, как можно опирать сборные (пустотные, ребристые и полнотелые) плиты, а как нельзя.

Монтаж перекрытия по профлисту

Монтаж перекрытия по профлисту Чтобы залить плиту между этажами своими руками на достаточно больших пролетах лучше всего применять профилированный стальной лист. Конструкция будет стоить дороже, чем при использовании древесины, но обеспечит высокую надежность. Перекрытие изготавливается в следующем порядке:

монтаж несущих балок (двутавр или швеллер);
укладка и закрепление профлиста;
укладка арматуры;
укладка бетонной смеси;
уплотнение бетона.

В качестве несущих балок для небольших пролетов перекрытий между этажами (4-5 метров) можно применять швеллер N16 или двутавр N 20. Профлист укладывается так, чтобы его ребра располагались перпендикулярно несущим балкам. Опирание по всем сторонам на стены следует предусматривать не менее 100 мм.

Профлист по нормативам имеет следующие марки:

«Н» для горизонтальных конструкций;
«С» для вертикальных конструкций;
«НС» — универсальный.

Для перекрытий в доме нельзя применять марку «С», этот материал не обладает достаточной прочностью и легко прогнется под действием нагрузки. Монтаж плиты осуществляется по профлисту марок «Н» или «НС».

Высота профиля зависит от расчетной нагрузки и шага несущих балок конструкции между этажами. Установка своими руками в индивидуальном доме возможна без выполнения сложных расчетов. В большинстве случаев для плиты будет достаточно материала марки Н60-Н75.

К преимуществам перекрытия по профнастилу можно отнести:

Таблица марок профлиста

высокую жесткость и прочность конструкции;
способность выдерживать серьезные нагрузки, как во время заливки плиты, так и в период эксплуатации;
перекрытие из монолита по металлическому основанию позволяет снизить расход бетона и арматуры;
возможность снижения массы перекрытия за счет использования ребристой конструкции;
уменьшение нагрузок на фундаменты и снижение их стоимости.

Все эти характеристики позволили получить конструкции большую популярность при возведении дома своими руками. Плита между этажами в этом случае имеет высокую несущую способность и долгий срок службы.

Технология устройства «палубы» для монолитных плит перекрытия из досок

Обычно при устройстве монолитной плиты, бетонная смесь заливается в горизонтальную опалубку, которую в строительном мире принято называть «палубой». В этой статье подробно рассмотрим технологию устройства «палубы» из деревянных досок (влагостойкого листа ОСБ).

Требования к материалам

Для надежной конструкции необходимо заготовить ровные обрезные доски из древесины хвойных пород толщиной от 25 до 35 мм, не допускается использовать доски неправильной геометрической формы, с обзолом, гнилью и грибковыми поражениями. Деревянные щиты из досок необходимо изготовить без зазоров и щелей, тщательно подбирая соседние планки.

Посмотрите видео, как производится сборка каркаса для дальнейшей заливки палубы.

Если доски плотно не прилегают друг к другу, внутреннюю поверхность выстилают влагостойкими материалами, надежно изолируя самые микроскопические щели.

Технология укладки деревянных щитов

По установленным стойкам укладывают ригели из металлического проката, роль ригелей – поддержание щитов опалубки. Непосредственно на ригели укладывают горизонтальную «палубу» из деревянных щитов или фанеры.

Очень важно расположить щиты таким образом, чтобы между поверхностью стены и краем опалубочного щита не возникали щели и зазоры. Верхний край горизонтальной опалубки обязательно требуется совместить с верхним краем кладки стен, вертикальное ограждение устанавливают на расстоянии 15 см от внутренних стен. Рекомендуем посмотреть, как производится заливка плиты перекрытия своими руками

Рекомендуем посмотреть, как производится заливка плиты перекрытия своими руками.

Правильное расположение опалубочных щитов, определение ровности поверхности проверяют с помощью строительного нивелира. После окончания укладки «палубы», приступают к изготовлению арматурного каркаса и армированию конструкции.

Видео описание

Полный комплекс работ по изготовлению монолитного перекрытия показан в видеоролике: Но на этом работы не заканчиваются. Плита обретёт проектную прочность только через месяц, а на протяжении первых двух недель за ней требуется ухаживать, особенно в сухую и знойную погоду.

Сразу после того, как бетон схватится настолько, чтобы выдержать вес человека, поверхность орошают водой и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Плёнка защитит его от чрезмерно быстрого испарения влаги из верхних слоёв и неравномерного схватывания. Периодически её нужно снимать, смачивать поверхность и укладывать на место. Эти мероприятия в разы снижают вероятность образования усадочных трещин.

Примерно через 5-10 дней в зависимости от температуры воздуха плёнку можно будет убрать совсем, а бетон продолжать смачивать раз в 1-2 дня.

Поливать бетон лучше из лейки или с помощью распылителя Источник dako-group.com.ua

Скорость созревания бетона и набора им марочной прочности тоже зависит от окружающих условий. Снимать опалубку можно будет не раньше чем через четыре недели после заливки – именно такой срок потребуется плите для окончательного твердения при средней температуре воздуха около 20 градусов.

За две недели она наберёт 70-80% прочности. В принципе при условии сохранения опалубочной конструкции по ней уже можно будет передвигаться и продолжать строительные работы.

Заливать стяжку можно после полного высыхания плиты. Чтобы определить, осталась ли в бетоне несвязанная вода, на поверхность кладут плотный непроницаемый материал (толстую плёнку, рубероид, линолеум), а через 8-10 часов проверяют, не образовалось ли под ним тёмное влажное пятно.

Сборно-монолитные системы

Конструкции, выполненные таким образом, могут состоять из крупноразмерных и мелкоразмерных элементов (плит, панелей). В индивидуальном строительстве чаще всего применяются последний тип. Плита может быть сплошной, ребристой или многопустотной, армирование — обычным или предварительно напряженным.

Специалисты рекомендуют приобретать ж/б изделия готовыми, однако, если возникает необходимость изготовления плиты небольшого размера и нестандартной формы, работы придется провести своими руками. Строитель может сделать пустотелую или полнотелую плиту.

Как сделать сборно — монолитные плиты перекрытия своими руками? Последовательность действий:

опалубка – укладывается на ровной горизонтальной площадке;
размеры каркаса (ширина, высота, длина) должны соответствовать форме и параметрам плиты;
укладка арматуры (25 мм) в виде сетки 20.0х20.0 см;
концы прутков не должны упираться в опалубку, необходимо соблюсти расстояние 20 мм;
каркас увязывается проволокой;
первый и второй пояс арматуры укладывается на стульчики;
производится заливка, при укладке смеси используются вибраторы;
поверхность выравнивается (можно использовать простую швабру);
при созревании бетона поверхность плиты смачивается водой;
не ранее, чем через 14 суток опалубка снимается.

В результате получается надежное железобетонное перекрытие.

В частном строительстве лучше возводить те монолитные перекрытия, максимальный пролет которых не превышает 7.0 м.

Виды опалубки перекрытий

Опалубка может быть съемной (используется до момента застывания бетона) и несъемной (остается в конструкции здания).

Несъемная опалубка изготавливается из металла, пенополистирола или железобетонных блоков:

Листовой металл придает каркасу стойкость, прочность, применяется этот вид при строительных работах на сложных, сыпучих грунтах. Основным недостатком же металла является его высокая стоимость;
Полистирольная несъемная опалубка обладает функциями утепления, гидро- и звукоизоляции, также материал химически невосприимчив, инертен, что исключает возможность размножения бактерий;
Железобетонные блоки очень тяжеловесны, они применяются для строительства больших, массивных сооружений.

Фото: опалубка перекрытий на объемных стойках, на стойках телескопических, на клиночных лесах.

Съемная опалубка, собранная из досок очень распространенный вариант перекрытия, благодаря низкой цене и простоте установки и снятия. Однако она не подходит для масштабного строительства с высокими нагрузками. Здесь используются более прочные её модификации из надёжных долговечных материалов, в том числе металла и особой влагостойкой фанеры.

По типу конструкции опалубки бывают четырех видов:

На объемных стойках. Применяется при небольших объемах строительства;
На клиночных лесах. Подходящий вариант перекрытия между этажами, опалубка на клиночных лесах состоит из настила, вертикальных и горизонтальных опор, которые образуют собой раму. Рабочие поднимаются на высоту по лестнице;
Опалубка на чашечных лесах. Конструкция выглядит как рама, где стойки соединены чашечным методом. Такой способ позволяет создать на одном уровне до четырех деталей в одной чаше;
Опалубка на стойках телескопических. Основная составляющая этой опалубки – влагоустойчивая фанера, из которой изготавливаются щиты, образующие в дальнейшем саму конструкцию опалубки на телескопических стойках.

Опалубочные системы на клиновых и чашечных лесах часто называют рамной опалубкой. Такие конструкции универсальны. По сути, для сборки опалубки такого типа подходят обычные строительные леса, и потребность в покупке полного объема материала отпадает. Имеющиеся леса просто дополняют балками и щитами.

Выбор вида опалубки и материалов напрямую зависит от уровня сложности предстоящих работ, объема и других индивидуальных особенностей строительства

Также необходимо взять во внимание время года, уровень подготовленности мастеров, которые будут производить монтаж, легкость сбора и разбора конструкции

Особенности установки опалубки без монолитных балок

Схему монтажа опалубки по этой технологии можно сравнить с особенностями установки для балочного перекрытия. Однако, этот способ является более простым, поскольку нет необходимости в установке дополнительных ограждений, предназначены для заливки балок монолитных

Следует знать, что для сборки опалубки важно придерживаться требований и правил, какие определяют расстояние установки опорных стоек

Специалисты рекомендуют придерживаться таких правил с определением толщины и расстояния между перекрытиями:

Шаг установки должен быть не больше 2 метров, если высота перекрытия имеет до 230 мм.
Шаг в 1,7 метра используется для перекрытий толщиной в 28 см.
Если перекрытие имеет около 320 мм, то стойки советуется ставить через каждых полметра.

При установочных работах нужно помнить, что расстояние между стойками, описанное выше, имеет максимальные показатели. Поэтому, шаг между опорами рекомендуется немного уменьшить. В качестве щитов для конструкции опалубки перекрытий можно использовать фанеру, пластик и другие строительные материалы

Важно знать, что для получения поверхности хорошего качества важно применять изделия ламинированные. Если планируется использоваться фанера, то важно чтобы она была влагостойкой

Плюсы и минусы

Опалубки для перекрытий считаются незаменимым строительным элементом. При этом они имеют как преимущества, так и недостатки

Поэтому перед тем, как их соорудить, важно учесть все характеристики. К главным плюсам опалубок относят такие моменты

Обеспечение высокой прочности монолитным плитам. В отличие от обычных сборных конструкций они не имеют зон стыковки и швов.
Возможность реализовывать нестандартные проекты, поскольку такие опалубки позволяют изготавливать разнообразные по форме перекрытия.
Исключение смещения перекрытий в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
Несложный монтаж. Создание опалубки возможно выполнить и своими силами без применения специальной техники, что значительно экономит расходы на строительство.
Возможность многоразового применения. Переставная опалубка используется для заливки сотен и более монолитных плит. Это финансово выгодно.

. Что же касается недостатков, то их немного.

По сравнению с применением готовых плит временные затраты больше, так как требуется дополнительно сооружать и демонтировать конструкции. Помимо этого, строительный процесс немного затягивается, поскольку нужно ждать, когда бетонная заливка приобретет прочность.
Необходимость строгого соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Делать это сложно, потому что бетон заливается в огромном количестве.

Как правильно укладывать?

Технологическая карта монтажа таких конструкций разрабатывается в зависимости от их типа конструкции и заключается в укладке ПП на рабочий раствор, в местах соединений.

В общем виде такие работы состоят из 3-х важных этапов:

Подготовка. Проверяют стены, чтобы они не расходились свыше 10 мм по высоте, лучше, если на несущие стенки в местах установки выполняется армопояс, особенно для возведенных из легких бетонных блоков. Место укладки плит обязано быть без дефектов и чистым.
Выбор схемы монтажа, чтобы обеспечить соблюдение проектных параметров опирания на стеки.
Укладка плит предполагает этап корректировки, когда плита висит на уровне 40 см над местом и проверяется соответствие ее расположения проектным отметкам, в случае необходимости выполняют корректировку. Раскладка плит выполняется в точности по проекту с соблюдением требований СНиП.

Как класть на несущие стены?

Для небольших площадей перекрытий, укладка плит выполняется на несущие стены.

Алгоритм монтажа перекрытий бригадой в составе такелажника и 2-х монтажников:

Такелажник проверяет чистоту и исправность монтажных петель на ПП.
При обнаружении они очищаются от бетона скальпелем, а от загрязнений железной щеткой.
Подается сигнал автокрановщику на подачу строп.
Крюки стропов закрепляются поочередно на монтажные петли.
Дается команда автокрановщику натянуть ветви стропов.
Проверяется прочность зацепки, после чего такелажник должен перейти в безопасное место и дать команду автокрановщику поднять ПП на высоту 20 см.
Проводится контроль надежности строповки, если замечаний нет, такелажник дает команду автокрановщику переместить ПП в монтажную зону.
2-й монтажник выполняет подготовку места для установки плиты, очищает его от наплыва бетона, кусков льда и от загрязнений.
1-й монтажник лопатой берет из ящика приготовленный бетонный раствор, наносит его на полки ригеля, кельмой ровно выравнивает слой.
1-й монтажник подает сигнал автокрановщику о готовности подачи ПП.
Монтажники принимают ПП на высоте 200 мм от требуемого уровня перекрытия и направляют ее по месту укладки.
1-й монтажник подает команду автокрановщику на плавное опускание ПП, при этом оба монтажника удерживают панель в процессе опускания.
1-й монтажник контролирует стройуровнем точность установки ПП по высоте, по необходимости устраняют вместе со 2-м монтажником обнаруженные отклонения, изменяя толщину растворной постели.
1-й монтажник контролирует установку панели в плане и, в случае необходимости, совместно со 2-м монтажником корректируют ее положение ломами.
1-й монтажник дает автокрановщику крана сигнал на ослабление стропов, их выводят из монтажных петель.
Сварщик сваривает закладные элементы согласно проекта.
Монтажники уплотняют все стыковочные швы бетонным раствором.

Монтаж плит перекрытия — в видео:

Как перекрыть помещение если немного не хватает ширины плиты

При перекрытии помещения может оказаться, что его размеры не кратны размерам плит, что приводит к образованию зазоров между плитами или между плитой и стеной. Можно вырезать недостающий кусок из имеющихся плит, но это долго и хлопотно. Есть и более легкие пути устранения этой проблемы.

Возьмем для примера случай, когда при монтаже плит между последней плитой и стеной остается зазор в полметра. Как поступить в этом случае? Есть несколько вариантов. Сначала рассмотрим наиболее простой из них. Величина зазора – 500 мм – разбивается на две части – по 250 мм. Первая плита укладывается на расстоянии 250 мм от стены, потом все плиты монтируются впритык. В результате между последней плитой и стеной окажется зазор в 250 мм. В полученные пустоты устанавливается тычком шлакоблок, из которого возводятся стены. При этом шлакоблок надежно фиксируется, упираясь тычком в плиту. Размещать шлакоблок нужно так, чтобы его отверстия были направлены в стороны, а не вверх или вниз. Возведенная внешняя стена дополнительно зажмет шлакоблок, усиливая его фиксацию.

Такая конструкция, хоть и выглядит ненадежной, на самом деле довольно прочная. Если же кто-то сомневается в несущей способности шлакоблоков, можно при заливке стяжки пола второго этажа зазоры дополнительно укрепить, установив поверх них арматурную или кладочную сетку. В качестве арматуры при этом используются прутья диаметром 6 мм.

Еще один способ перекрывания зазора – распределение его величины между плитами. Например, есть лишние полметра и десять плит перекрытия, между которыми девять зазоров по 55 мм каждый. Почему именно по 55 мм? Общая величина 500 мм делится на количество стыков – 9. В результате получается 55 мм.

Первая плита укладывается впритык к стене. Вторая – с отступом от первой на 55 мм и т.д. Последняя плита должна впритык прижиматься к стене.

Под каждым зазором подвязывается доска, играющая роль опалубки. В полученную опалубку закладывается арматура и заливается бетонный раствор.

Что собой представляет и зачем нужна?

Опалубка в данном случае нужна для того, чтобы удерживать жидкий бетон до тех пор, пока он не превратится в плиту до полного его застывания.

Опалубка создается временно, и основная ее задача, это удерживать огромный вес жидкого бетона в горизонтальном положении. Для ее создания используют любые подходящие материалы:

деревянные или металлические стойки;
деревянный брус или двутавровые балки;
фанеру или доски;
полиэтилен (не всегда).

Материалы, используемые для создания опалубки должны быть максимально ровными. Поверхность перекрытия также должна быть как можно ровнее, с минимальной текстурой или без нее. Установка опалубки – самая ответственная часть в создании монолитного перекрытия.

Процесс монтажа

Как и во всех работах, первым, что нужно будет сделать, будет приобретение всевозможных материалов и приспособлений. В частности, для изготовления опалубки, потребуется или разборная конструкция, которую можно арендовать у строительных фирм, либо материал для собственноручного изготовления этой конструкции.

Если монтаж будет производиться своими руками, то для опалубки нужно приготовить фанеру влагостойкого типа, или доски. Фанера должна быть не меньше 2 сантиметров толщиной, а доски – не менее 2,5 сантиметров.

При возведении постройки, в некоторых случаях может понадобиться устройство специального укрепляющего элемента. Его называют монолитный пояс под плиты перекрытия. Он представляет собой армированную бетонную ленту, проходящую по периметру здания и являющуюся опорой для сооружаемой конструкции.

Начинается процесс монтажа плиты, с установки стоек или опор, которые будут поддерживать плиту во время ее монтажа и застывания. Их устанавливают с определенным шагом – он регулируется расстоянием между балками перекрытия и его размером.
Далее устанавливаются продольные балки. Их нужно уложить в специальные крепления на установленных ранее опорах. В народе эти крепления называют «короны» или «вилки». При укладке балок, нужно учесть, что поверхность опалубки должна быть строго горизонтальной. Все балки укрываются фанерой или досками. После формирования плиты, эти части опалубки нужно будет снять, так что необходимо учесть эти нюансы их установки.

Когда балки уложены, можно начинать сборку горизонтальной части опалубки, с проверкой горизонтальности плоскости

Она должна соблюдаться абсолютно по всей площади.
При сборке, следует уделить внимание тому, насколько ровной получится плоскость – от этого зависит, насколько ровным будет потолок, которым является нижняя ее часть. Для того, чтобы получить плоскость наиболее высокого качества, а так же для предотвращения вытекания бетона в щели, укладывается гидроизоляционная пленка.
Далее устанавливаются вертикальные элементы. Их нужно установить так, чтобы после заливки, края плиты заходили на стены с достаточным запасом

Нужное расстояние указано в СНиПе.
После этого, приступают к армированию всей поверхности будущей плиты. Укладывается два ряда сетки из арматурного прута. Ячейка получаемой сетки, должна быть около 20 сантиметров. Первый слой укладывается на расстоянии около 2,5 сантиметров от нижней плоскости опалубки. Для того, чтобы приподнять сетку, используют специальные проставки из пластика.

Их нужно установить так, чтобы после заливки, края плиты заходили на стены с достаточным запасом. Нужное расстояние указано в СНиПе.
После этого, приступают к армированию всей поверхности будущей плиты. Укладывается два ряда сетки из арматурного прута. Ячейка получаемой сетки, должна быть около 20 сантиметров. Первый слой укладывается на расстоянии около 2,5 сантиметров от нижней плоскости опалубки. Для того, чтобы приподнять сетку, используют специальные проставки из пластика.

Второй слой сетки монтируется на таком же расстоянии от верхней плоскости будущей плиты. Чтобы закрепить два слоя сетки на необходимом расстоянии, из арматурных прутков сгибаются специальные подставки. Все слои сетки и все ее элементы, связываются между собой вязальной проволокой.
Когда арматура уложена, а все элементы опалубки находятся на своих местах, начинается процесс заливки раствора. Марку бетона выбирают не просто так, а исходя из данных по предполагаемой нагрузке на плиту. Не стоит забывать, что все технологические отверстия в получаемой плите, необходимо заранее огородить специально изготовленными коробами.

После заливки раствора, его необходимо протрамбовать специальным вибростанком для бетона. Это позволит сделать залитое перекрытие более однородным по структуре, а также выгонит все образовавшиеся при заливке пузыри воздуха.
Полученная поверхность увлажняется в течении недели с момента заливки раствора. После этого, постоянное увлажнение не требуется. Но, контролировать высыхание поверхности все же нужно.
Для полного застывания бетона может потребоваться до 30 дней. Все зависит от выбранной марки бетона и толщины создаваемой конструкции.

По прошествии указанного срока, опалубка полностью снимается, а перекрытие готово к использованию.

Требования к опалубке для перекрытий

Монолитное перекрытие – ответственная конструкция, поэтому к его основанию предъявляются достаточно жесткие требования:

высокая прочность и возможность выдерживать динамические нагрузки;
установка в строго горизонтальное положение;
простота монтажа и демонтажа;
предотвращение прогиба конструкции;
обеспечение безопасных условий для работы при строительстве;
обеспечение долговечности конструкции.

Таблица физико-технических характеристик плит перекрытия

Соблюдение всех этих пунктов позволит выполнить грамотный монтаж перекрытия своими руками.

Не знаете где купить опалубку? Сначала посмотрите этот прайс-лист на опалубку. Он вас наверняка заинтересует!

Опалубка для перекрытий: какую выбрать и как произвести монтаж