Соломенная кровля

Монтаж капельников и подкладочного слоя

Для защиты кровельного покрытия от вредного воздействия конденсата на обрешетку необходимо уложить подкладочный слой. Его монтаж проводится только по краям, где высока вероятность просачивания воды: на внутренние ендовы, возле труб, к коньку.

Ширина подкладочного слоя должна составлять примерно 40 см. Прибивают ковер при помощи шурупов или гвоздей на расстоянии около 25-30 см.

При необходимости можно настелить еще один слой, он должен располагаться поверх уже прибитого. Проклеить нахлесток можно с помощью битумного клея.

Еще одним этапом работы до перекрытия кровли должна стать установка капельников. Они представляют собой пластины из металла для защиты карниза от попадания влаги.

Планки прибивают при помощи гвоздей на расстоянии 10 см, а нахлесток составляет 5 см. Аналогичным способом производится закрепление на коньке капельников.

К пластинам прикрепляется гибкая плитка, которая способствует улучшению как функций капельника, так и его внешнего вида. Поскольку пластины самоклеящиеся, с них следует сначала удалить защитный слой и только затем прикрепить к карнизу. Для большей надежности рекомендуется дополнительно прибить их при помощи гвоздей.

Эксплуатация и уход за соломенной крышей

Я присутствовала при строительстве дома, в котором хозяева — мои друзья — с самого начала заложили в проект соломенную кровлю, несмотря на её более высокую цену по сравнению с любым другим видом кровельного материала. Но они решили сэкономить на стоимости мастеров-укладчиков. Сначала они самостоятельно покрыли соломенной крышей большую капитальную беседку, чтобы опробовать все технологии на более простом объекте. Затем взялись за крышу дома и покрыли её на удивление быстро — недели за три. В этом доме я неоднократно гостила, и мои ощущения — самые положительные. Летом под такой крышей прохладно без кондиционеров, зимой — тепло при заметной экономии на отоплении. Атмосфера там, особенно в мансарде, очень приятна: в меру сухо, без малейших техногенных запахов.

Уход за соломенной крышей гораздо легче, чем за другими типами кровель.

1. Надо регулярно осматривать кровлю, чтобы вовремя заметить повреждение — в местах нарушения целостности солома начинает гнить.
2. Надо удалять с кровли органический и иной мусор.
3. Обработку антипиренами рекомендуется повторять раз в два года.
4. Следует раз в два года обрабатывать покрытие противогрибковыми составами, чтобы предотвратить образование мха.
5. Конёк рекомендуется менять каждые десять лет.

Теперь, когда вы тщательно изучили предмет, можете обзаводиться нужным инструментом, заготавливать солому и начинать возводить на своём доме соломенную крышу. Если будете следовать рекомендациям, изложенным в нашей статье, у вас всё получится и вы сможете собой заслуженно гордиться.

Требования к наклонам

Выбор конструкции кровли в зависимости от уклона крыши.

Теперь рассмотрим требования к наклонам крыш. Минимальные углы будут такими:

• если длина скатов до 2 м, при этом мансардные окна ровноскатные, то такая крыша минимум должна иметь наклон в 30°;
• если площадь больше, то это значение увеличивается до 40°;
• в случае когда дом имеет круглые скатные окна мансарды, как и в первом случае, позволителен наклон от 30°.

Если укладывать соломенную кровлю на поверхность с углом менее 45°, то, к большому сожалению, такое покрытие долго не прослужит. Оно потребует очень скорой замены.

Есть несколько особенностей, связанных с соломенной кровлей:

1. При обыкновенной крыше минимальный угол будет составлять 45°.

Для подстилки первого слоя позволяется использовать старый тростник, верхушки рогоза и рыхлые стебли. Однако если и делать такую подстилку, то необходимо сделать ее чуть раньше, чем закончится верхняя солома, чтобы его не было видно окружающим людям.

1. Чтобы соломенная крыша полноценно выполняла свое предназначение, следует, чтобы рыхлых стеблей было не более 2% от общего количества хорошего тростника.

Тут также имеет значительное влияние идентичность элементов по толщине и длине. Функции кровли во многом зависят и от самих снопов, т. е. от того, каковы их объемы и каким образом они будут укладываться на поверхность.

http://1pokryshe.ru/www.youtube.com/watch?v=2RVAX9IayIg

Следует помнить, что на крышу оказывает нагрузки внешняя среда. Одним из таких примеров служат порывы ветра, поэтому, оформляя кровлю соломой, стоит нижние края делать в соответствии с этим показателем, ведь обычно над коньком немного материала оставляют свисать. Обычно в таких случаях проводят процедуру сжатия по направлению к внешней поверхности. Для этого набивается планка у нижнего края крыши, а уже концы тростника (примерно 15 см) оставляют на ветру.

Чтобы изготовить проволочные прижимы, следует использовать оцинкованную проволоку. Такой элемент размещают на 0,2 м от планки, которая прижимает материал, далее идет второй элемент, монтируемый на 0,12 м от первого. Каждый следующий слой должен быть на расстоянии 0,3 м от предыдущего.

В оставленные расстояния крепят тростник. Крепление должно быть достаточно тугим, поэтому каждый сноп дополнительно прошивается стальной проволокой небольшого диаметра. Расстояние между «стежками» — 20-22 см.

Стоит знать, что по всей крыше толщина соломенного покрытия будет разниться. Если наклон поверхности равен 40°, длина не более 7 м, а сам используемый тростник имеет длину до 1,5 м, то тут стоит соблюсти следующие параметры толщины настила:

• основание кровли — 25 см;
• вершина крыши — 22 см.

http://1pokryshe.ru/www.youtube.com/watch?v=psE2_imEzcE

К этим значениям лучше еще добавить 9-10 см, таким образом, сделав запас на износ. Это позволит не так скоро делать реконструкцию крыши. Если базовые параметры крыши будут больше чем те, что приведены выше, тогда и слои на каждой точке должны увеличиться на 3 см, при этом оставляется запас 10 см.

Мифы о соломенной крыше

Ввиду множества ошибочных мнений относительно характеристик соломы как кровельного покрытия многие мифы об этом материале следует развенчать. К ним относятся следующие:

• тростниковая или соломенная крыша не вспыхивает от любой искры, как ошибочно считают многие. Перед тем как укладывается крыша из соломы своими руками, материал предварительно обрабатывается антипиренами. Так, по своей горючести материал может быть сравним, например, с популярным сегодня ондулином;
• крыша из соломы не станет местом обитания мышей, чего так опасаются многие хозяева, поскольку материал укладывается плотно, а фиксирование каждого отдельного жмута к жерди осуществляется с помощью проволоки. При такой укладке проникнуть под кровлю не смогут не только мыши, но и любая внешняя влага;
• миф о том, что соломенная крыша своими руками будет выглядеть бедно и придаст дому вид деревенской хижины. Это совсем не так, ведь получивший такое широкое распространение сегодня стиль кантри прекрасно сочетается с кровлей из соломы. Кроме того, к процессу укладки можно подойти творчески, выполнив оригинальную и неповторимую конструкцию.

Угол наклона односкатной крыши

Чем больше угол, тем выше парусность. Поэтому скос кровли всегда должен быть направлен в сторону наиболее частых ветров. Таким образом снижается нагрузка во время большого шторма

Важно учесть при расчетах и климатическую зону

Небольшой наклон может стать причиной скопления большого количества снега. Если его вовремя не убрать, дождаться образования наледи, крыша под ее значительным весом в лучшем случае прогнется, а в худшем – проломится.

Естественный сход по кровле осадков – не менее важная причина при учете поверхности и прочности покрывных материалов. Шершавые виды лучше подойдут для засушливых регионов, гладкие – для мест, славящихся обильными дождями и снежными зимами.

Оптимальные значения для черепицы:

• металлическая, керамическая и цементно-песчанная – не менее 6 градусов;
• битумная – не меньше 12.

Предельные значения для листовой кровли:

• шифер, профнастил, ондулин – минимум 6 градусов;
• медь, оцинкованные листы (цинк-титановые) – от 17;
• плиты из асбестоцемента – от 27.

При выборе кровельных материалов стоит перепроверять информацию. Иногда заявленные величины уклона для покрытия, указанные изготовителем, не совпадают с ГОСТом. Сам расчет лучше доверить профессионалам, потому что нюансов много, особенно у габаритных строений.

После определения величины наклона одну из несущих стен доводят до уровня, который обеспечит выполнение проекта.

Чтобы обеспечить сток воды и защитить стены от намокания, кровля выносится в среднем на 600 мм. Для технических построек минимум для свеса составляет – на 20–25, для двухэтажных жилых коттеджей и особняков – до 1200 мм.

Значение имеет и эстетика всего здания. Для определения собственных предпочтений, перед созданием проекта, можно воспользоваться компьютерными программами. Это позволит увидеть не только целиком всю кровлю, но и ее гармоничное сочетание с домом.

Особенности подготовки основы для кровли различного типа

Шаг обрешетки под металлочерепицу должен соответствовать ширине одного листа. Под мягкую кровлю укладывается листовой материал. Как правило, для этого применяется водостойкое ДСП.

Использовать сплошной настил из досок не рекомендуется, поскольку их размеры и форма могут значительно меняться от уровня влажности воздуха, что может привести к преждевременному разрушению мягкой черепицы на швах. Использование толстой фанеры также не рекомендовано. Она менее долговечна, чем хорошая ДСП, и не позволяет пользоваться гвоздями.

Материалы каркаса

Для построения каркаса крыши используют только хвойные породы дерева. Брус и доски из хвойных пород очень прочные, упругие, практически не впитывают влагу, не подвержены гниению и не по вкусу жукам-древоедам. Для повышения пожаробезопасности крыши дерево следует обработать соответствующими огнезащитными средствами (специальным лаком ОЗЛ-СК, краской ВД-545 по дереву и антипиренами или биопиренами).

Как сделать крышу дома своими руками:материалы для каркаса

Размеры бруса и доски для различных элементов каркаса двускатной крыши

Минимальное сечение бруса и досок для элементов каркаса определяем по таблице ниже.

Как сделать крышу дома своими руками:как определить сечение досок и бруса

Сечение стропил зависит от шага и максимальной длины стропильной ноги.

Как сделать крышу дома своими руками:как определить сечение стропил

Инструменты и приспособления

Для возведения двускатной крыши своими руками потребуется такой инструмент:

• топор;
• молоток;
• пила универсальная или поперечного пиления;
• рожковый ключ нужного размера под гайки и стягивающие шпильки;
• плоскогубцы;
• строительный степлер;
• шуруповерт;
• гвоздодер;
• дрель.

Как построить крышу дома своими руками: инструмент

Обычно используется ручной инструмент, но применение вместо него электрического ускорит работу и упростит задачу. Очень полезно иметь под рукой отвес и водяной уровень. Роль отвеса может играть любой небольшой грузик на шпагате. Вместо водяного уровня можно использовать ватерпас, но это менее удобно, и точность установки горизонтали на протяженных участках – гораздо ниже.

Кроме, собственно, инструмента потребуются также такие приспособления:

• лестница или стремянка;
• лебедка, самодельный или разборный помост.

Как построить крышу дома своими руками: стремянка

Немного о безопасности

Если высота места работ превышает три человеческих роста, обязательно нужно позаботиться о своей безопасности перед тем как построить крышу. Все конструктивные элементы крыши имеют немалый вес и в сочетании с высотой представляют потенциальную опасность для человека.

Как построить крышу дома своими руками: безопасная работа

Вопросы эксплуатации и ухода

Несмотря на кажущуюся хрупкость и недолговечности растительного сырья уход за соломенной крышей, хотя и специфичен, но не намного обременительнее, чем за другими типами кровельных настилов.

1. Необходимо периодически, перед наступлением межсезонья, осматривать поверхность кровли на предмет нарушение целостности покрытия. В местах повреждений солома начнет гнить.
2. Не реже одного раза в сезон (особенно в осенний) следует удалять с соломенной крыши весь мусор, прежде всего листья, а также прочую органику.
3. Обработку антисептиками и антипиренами необходимо проводить не реже одного раза в год.
4. Замену конька рекомендуется осуществлять не реже одного раза в 10 лет.

Утепление, гидро- и пароизоляция ломаной крыши

После того, как собран каркас, приступают к обустройству кровельного пирога. Вначале крепят пароизоляционный материал. Он необходим для предотвращения проникновения пара в теплоизоляционный слой. Потом происходит укладка теплоизоляции. В качестве материала чаще всего применяют базальтовый утеплитель. К прокладке тепловой изоляции предъявляют особые требования. Она может состоять из нескольких слоев, которые укладываются внахлест для предотвращения возможных «мостиков» холода.

Плотность утеплителя должна быть не менее 35 кг/м3. Такая плотность необходима для жестких связей и сохранения геометрической формы теплоизоляционного материала, чтобы на крутых скатах не произошла его усадка и прессовка.

Сверху утеплителя прокладывается гидроизоляционная дышащая мембрана. Она позволяет пропускать пары из утеплителя, одновременно удерживая водяной столб.

Не менее важным моментом является вентилирование подкровельного пространства от свеса кровли до конька. Образующийся конденсат, от перепадов наружных и внутренних температур, необходимо удалять путем естественного продуха и высушивания. В сложных кровлях с множеством изломов и ендов легко допустить ошибку и сделать недостаточный продух. Как следствие, возможно локальное скопление конденсата в слабо вентилируемых местах и появление течи.

Последним этапом является установка покрытия кровли. Ее обустройство и монтаж зависит от типа кровельного покрытия.

Как построить ломаную крышу своими руками: видео о том, как это сделать правильно.

Из этого материала вы узнали о том, как правильно сделать ломаную крышу. Соблюдая данные рекомендации и порядок монтажа можно избежать грубых ошибок и соорудить красивую и практичную кровлю.

Предварительная подготовка несущих конструкций

При подготовке стропильной системы особое внимание следует уделить местам прилегания снопов соломы к дымоходу. Они должны быть отделены негорючим материалом с хорошей теплоизоляцией

Сам дымоход должен превышать в высоту конька крыши не менее чем на 1 м. Внутри дымохода обязательно устанавливается металлическая сетка дефлектор для улавливания искр. Отдушины, вентиляционные проемы, слуховые и обычные окна подготавливаются до начала основного этапа монтажа кровельного покрытия. Они обшиваются теми же слоями кровельного пирога, что и основная плоскость крыши.

Снопы следует заготовить в достаточном количестве. Солома должна быть сухой, не мятой и не гнилой. Концы снопов выравниваются. Все пиломатериалы, использующиеся при сооружении стропильных конструкций, обрабатываются антипиренами и антисептиками. Обработке антипиренами как внешними, так и внутренними также рекомендуется подвернуть и сам кровельный материал.

Утепление крыши

Утепление является не менее важным моментом, чем возведение самой крыши.

Есть несколько вариантов утепления: сверху и изнутри обрешетки.

Если чердачное помещение не будет использоваться в качестве жилой зоны, то можно проводить внутреннее утепление. Оно также позволит скрыть свободное пространство между стропилами.

Перым делом необходимо по всему периметру перекрыть кровлю гидроизоляционной пленкой. Поскольку стропила располагаются поверх обрешетки, то невозможно пленку натянуть полотном.

Надо следить за тем, чтобы пленка покрывала все детали конструкции. Между стропилами и обрешеткой, в углах, поверх пленки прибивают деревянные рейки. Затем к обрешетке между стропилами необходимо прибить минеральную вату. Плиты этого утеплителя должны быть уложены друг к другу впритык.

Следующим слоем является пароизоляционная пленка. Ее нижний край нужно прикрепить к стропилам. Стыки двух пленок (гидроизоляционной и пароизоляционной) должны быть наложены друг на друга и плотно закреплены при помощи строительного скотча.

Если чердачное помещение планируется использовать в качестве жилого пространства, то следует позаботиться о том, чтобы кровля была более теплой.

В этом случае пленка и утеплитель должны быть уложены поверх стропильных конструкций и обрешетки. Следует избегать использования пенополиуретановых плит, поскольку этот материал не может достаточно плотно состыковываться.

Оптимальным выбором в качестве одного слоя является минеральная вата. Надо также использовать гидроизоляционную пленку. Принцип работ по утеплению аналогичен описанному.

Надёжнее применять минеральную вату в качестве одного из слоёв и обязательно использовать гидроизоляционную плёнку. По сути, принцип утеплительных работ не слишком отличается.

Монтаж

Перед началом работы нужно сделать чертежи ломаной крыши. Различные варианты с балконом, окнами и прочими элементами есть в свободном доступе в сети интернет, в формате dwg, например. Нужно учитывать, что это модульная конструкция, её узлы требуют соответственного соединения. Для крепления балок между собой используются кронштейны. Чтобы произвести расчет крепежных элементов также понадобится чертеж и технологическая карта.

Чертеж ломаной крыши с окномПример профессионального чертежа

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками ломаную крышу:

1. Сначала монтируется мауэрлат и балки перекрытия. Они будут служить потолком для нижнего этажа. Перед установкой их необходимо обработать антисептиком для защиты от воздействия влаги и микроорганизмов;
2. Под деревянный скат устанавливается пароизоляция и гидроизоляция. Эти меры нужны для защиты потолка от конденсата из дома и возможной влажности под стойками;
3. В зависимости от того, какая выбрана планировка, нужно заранее продумать размеры стоек. Стандартно они на 10 см превышают необходимую высоту потолка, т. к. после установки стропильной системы будет производиться внутренняя чистовая отделка;

4. Нужно отметить, что от размера вертикальных стоек будет зависеть уклон всей крыши. Поэтому подбирайте их высоту так, чтобы кровля была под углом 15 и более градусов. В противном случае, с неё будет затруднен отвод жидкости;

5. Далее, устанавливаются стойки. Их строительство подразумевает монтаж вертикальных балок с временными распорками, которые убираются после установки верхнего перекрытия и бабки. В противном случае, конструкция деформируется и схема кровли будет нарушена;
6. Над стойками устанавливаются доски перекрытия. Для соединения верхнего перекрытия и вертикальных балок применяются специальные угловые распорки. Для установки бабки нижние горизонтальные доски дополнительно укрепляются ригелями. Они гарантирую жесткость временной установки;
7. После производится расчет необходимого расстояния между нижними стропилами. Делать это можно исходя из материала, которым будет перекрываться кровля, или при помощи стандартных значений. Специалисты рекомендуют использовать шаг 1 метр, если площадь большая – 1,2. Они должны быть встроены в вертикальные стойки;
8. Наслонные стропила должны несколько нависать на стены. Это поможет обеспечить дополнительную защиту дома из сруба или пеноблоков от воздействия дождя и снега. По окончанию монтажа, карниз подшивается. Для этого можно использовать пластиковый сайдинг под сруб, профнастил или деревянные доски;
9. Когда крепеж завершен, временные ригеля заменяются постоянными кронштейнами.

Стоимость установки стропильной системы профессионалами варьируется в пределах от 1000 у. е. до десятка. Все зависит от выбранной конструкции и размера дома.

Как правильно построить простую крышу деревянного дома из бруса своими руками

Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией, как правильно построить крышу деревянного дома.

Шаг 1

По периметру дома выполняется верхняя обвязка. Используют брус сечением 15×15 см. Обвязку надежно закрепляют. Проверьте горизонтальность уложенных брусьев с помощью уровня.

Выполняются детали стропильной системы. Для этого используют обрезные доски сечением 5 X 15 см. В местах крепления стропильных ног с балками верхней обвязки выполняются вырезы по шаблону.

Поднимают детали и собирают две стропильные фермы. Они устанавливаются по торцам дома, с помощью отвеса проверяется вертикальность расположения, устанавливаются временные подпорки. Соединяют стропила внахлест или встык, используя для сопряжения деталей металлическое крепление и саморезы.

Шаг 2

Натягивают между стропильными фермами три отрезка шнура. Это поможет правильно установить стропильную систему. Стропильные ноги располагают согласно проекту. Расстояние между ними обычно составляет 0,6-1,2 м.

Деревянные заготовки должны упираться в балки перекрытия. Каждую конструкцию укрепляют во время установки временными подпорками. Во время работы проверяется расположение ферм относительно конструкции дома с внутренней стороны. Если необходимо, используют вспомогательные доски, которые располагают поверх балок перекрытия. Расположив вспомогательную доску по центру, фермы фиксируют.

Шаг 3

При установке ферм в месте дымохода с помощью рулетки проверяют, что расстояние между дымоходом и фермами соответствует нормам пожарной безопасности. Стропильную систему укрепляют в верхней части коньковыми досками с двух сторон. Выверяется расстояние между стропильными ногами сверху и снизу. Оно должно быть одинаковым.

На каждой стропильной ферме под ригелем устанавливаются с двух сторон по одной вертикальной стойке. Временные подпорки убирают. С внутренней стороны прикрепляют с помощью строительного степлера гидроизоляционную пленку (одним полотнищем по величине ската или полосами внахлест). Поверх пленки выполняют внутреннюю обрешетку.

Шаг 4

Выполняется обрешетка. Для этого используют доски сечением 2,5 х 10 см, прикрепляя их к стропильным ногам на одинаковом расстоянии друг от друга. Главное условие: обрешетка должна выдерживать приходящиеся на нее нагрузки и соответствовать типу кровли.

С внешней стороны между стропилами размещают утеплитель. Стропила накрывают гидроизоляционной пленкой и прикрепляют ее с помощью строительного степлера.

Согласно проекту выполняется фронтонный свес. Для этого к выступающим наружу концам обрешетки снизу прикрепляют с помощью саморезов ветровую доску сечением 2,5 X 15 см. Устраивают желоба для сбора атмосферных осадков. Укладывают кровельный материал, в качестве которого может выступать металлочерепица, керамическая черепица, листовое железо, шифер и др.

Теперь вы знаете, как правильно построить крышу дома, а значит, пришла пора ознакомиться с правилами её утепления.

На видео «Крыша дома из бруса своими руками» продемонстрированы все этапы технологического процесса:

Солома в роли кровельного материала

Вот главная изюминка такого типа покрытия, как соломенная крыша,, которая превращает ее в изысканный, запоминающийся элемент строения. Известно, что в старину соломой действительно покрывали бедные избы. Из-за этого и сейчас у некоторых людей остается стереотип, связанный с недостаточно «солидным» внешним видом кровли. Но на самом деле на данный момент соломенная крыша является неординарным решением, как с точки зрения дизайна, так и в плане строительства, воплощения идеи. Реализовать проект коттеджа с соломенной крышей будет непросто, поскольку процесс трудоемкий, требует существенных финансовых вложений.

Если вернуться к древним временам, то можно обозначить такой момент. Далеко не каждый вид соломы вообще подходит для покрытия крыши. Раньше применяли только ржаные снопы. Бесспорно, стебли тут требуются длинные, а срезать их необходимо руками, с использованием серпов. Сейчас, когда уборка производится комбайнами, стебли уже перемолоты, поэтому и для создания такой кровли они не подойдут.

соломенная крыша

Но решение проблемы есть. И в профильных компаниях, которые готовы сделать соломенную кровлю, работники самостоятельно осуществляют сбор ржи. Это делается вручную, без использования техники. Стебли ржи аккуратно срезаются, с сохранением длины, а затем и связываются в снопы. Разумеется, такая сложная технология, тщательный подход требуют и соответствующих затрат. Поэтому работы таких мастеров оцениваются очень высоко. Кроме того, специалистов, которые способны подготовить материалы и сделать такую соломенную крышу, тоже очень мало, что также повышает ценность их работы.

Способы крепления снопов

Снопы укладываются на готовый каркас и обрешетку после выравнивания краев, комлями вниз, с расстоянием между горизонтальными рядами около 30 см. Шаг укладки зависит от назначения крыши, но на жилых конструкциях 1 м2 закрывают как минимум 10 снопов с диаметром в 20 см. Способы крепления бывают разными, включая:

1. Прошивку снопов проволокой с помощью специальных приспособлений – иглы и металлической петли с ручками. Крепление выполняют как минимум два работника: один проталкивает иглу с внешней стороны, другой – с чердачной.
2. Фиксацию снопов алюминиевой проволокой и специальными гвоздями с крючками, набиваемыми на сплошную обрешетку с шагом в 60-100 см.
3. Крепление снопов проволокой и оцинкованным саморезам, вкручиваемыми в сплошное основание с шагом от 50 до 100 см и выступом около 15-20 мм. В ходе вкручивания саморез заменяет собой иглу и натягивает проволоку до нужного состояния.

Монтаж перетяжками выполняется при декорирующих работах или креплении пучков с небольшим диаметром. Края прикрепленных снопов могут оставаться связанными или наоборот, распушаются. Работы завершаются выравниванием и уплотнением внешних слоев пучка специальной лопаткой, фигурной подбивкой и подрезкой.

Как происходит укладка камышовой крыши узнайте из видео ниже:

Чем хороша односкатная крыша?

Выбирая тип кровельной конструкции, важно знать преимущества и недостатки каждого варианта. Только в этом случае получится определить тот самый, который идеально подойдет в отдельно взятом случае

Но, так как в этом материале речь идет об односкатной кровле, то следует описать ее преимущества и сказать несколько слов о недостатках.

Односкатные крыши

Достоинства односкатной кровли:

• максимальная простота конструкции – построить ее можно самостоятельно, обладая незначительными строительными навыками;
• возможность использования любого кровельного материала;
• незначительная парусность, что позволяет обустраивать такую кровлю даже в ветреной местности;

Беседка с односкатной крышей

• небольшой вес;
• возможность экономить деньги и строительные материалы;
• при необходимости даже под такой кровлей можно обустроить небольшую мансарду.

Но односкатная кровля не лишена и недостатков. К ним можно отнести:

• скромный внешний вид, хотя при желании даже такую кровлю можно превратить в настоящее произведение искусства;
• то, что чердак и мансарда не получатся большими.

Пример односкатной крыши

О конструкции вальмовой крыши

Конструктивно почти все разновидности этого типа кровли имеют общие черты. Пропорции, угол наклона, расположение элементов балочной системы – вот то, что делает окончательный облик различным.

Выделяют основные детали устройства вальмовой крыши:

• мауэрлат – обвязка несущих стен строения, обычно в виде бруса большого сечения, прочно прикрепленного к кладке или панелям стены. На него опираются все балки кровли;
• шпренгель – угловые распорки мауэрлата, усиливающие раму и делающие конструкцию в целом более жесткой и менее восприимчивой к нагрузкам;
• прогон (коньковый прогон, конек) – «хребет» кровли, несущая балка, на которую опираются стропила;
• стойки – вертикальные связи между поперечными балками, усиливающими мауэрлат, и коньковым прогоном. Передают нагрузку от веса кровли и внешних воздействий (осадков, ветра) на несущие конструкции здания;
• диагональные (накосные, косые, центральные) стропила – балки, формирующие и ограничивающие форму скатов кровли. Попарно вместе с мауэрлатом они образуют треугольники (вальмы), попарно с мауэрлатом и коньком формируют трапецивидные скаты. На диагональные стропила опираются укороченные, поддерживающие боковые части крыши;
• промежуточные стропила или просто стропила – наклонные балки, опирающиеся на конек и мауэрлат и образующие несущую часть трапециевидных частей крыши. В треугольных элементах полноразмерное стропило обычно одно или – для полувальмовых кровель – два-три;
• нарожники или укороченные стропила – как понятно из названия, балки с уменьшенной длиной. Они опираются на мауэрлат и диагональные стропильные детали;
• подкосы – усиливающие элементы конструкции, устанавливаемые наклонно. Поддерживают стропила, предупреждают их изгиб при значительной длине и/или нагрузках, малом сечении балок. Использование подкосов не обязательно при небольших размерах строения;
• кобылка – продолжение стропила, удлиняющий его элемент меньшего сечения. Используется для расширения свеса крыши.

Поверх укладывается обрешетка. Выбор шага, сечения и формы доски зависят от того, какое утепление и какой кровельный материал планируется использоваться для кровли.

Как видно на иллюстрации, расположение стропил для полувальмовой кровли немного отличается, но обрешетка точно так же укладывается поверх стропил с выбранным шагом.

Важно: в особенно ответственных зонах стропила могут быть сдвоенными. Это обычно относится к диагональным и центральным.

Монтаж ломаной крыши

Стропильная система ломаной крыши представляет собой модульную конструкцию, в которой наслонные стропила выполняют функцию нижних скатов крыши, а верхние скаты крыш могут быть выполнены из висячих или наслонных стропил.

Для элементов стропильной системы выбирают древесину из хвойных пород деревьев с влажностью 18-22%.

Как строить ломаную крышу, поэтапная инструкция:

1. Устанавливаются балки перекрытия и мауэрлат. Сечение балок перекрытия зависит от действующих на нее нагрузок. Обычно берут доски с размерами 150×50 или брусья 100×200 мм, одиночные или сдвоенные, все зависит от ширины пролета и расстояния между соседними конструкциями стропил. Под мауэрлат подкладывают гидроизоляционный слой, выполненный из рубероида или толя.
2. Строго вертикально выставляются стойки. Сначала устанавливают крайние стойки, протягивают между ними бечевку и ставят остальные промежуточные стойки. Стойки фиксируются при помощи временных распорок. Расстояние между соседними стойками не должно превышать двух метров. Высота стоек берется примерно на 100 мм выше, чем желаемая высота чистовых потолков в помещении.
3. Сверху стоек монтируют прогоны из доски и устанавливают недостающие оставшиеся стойки. Полученные в результате конструкции выполняют функцию боковых стен в мансарде.
4. Далее на прогоны крепятся ригеля (затяжки), к примеру, с помощью кровельных уголков. Когда происходит установка ригеля, под каждый из них, примерно по центру, ставится временная подпорка, чтобы избежать провисания. Делается это для того, чтобы при монтаже верхних стропил можно было ходить по затяжкам, не беспокоясь о том, что они могут сломаться. После установки всех затяжек их нужно скрепить доской, чтобы избавить от провисания. Конструкция фермы станет более жесткой. Доска устанавливается не строго посередине, а со смещением от центра в любую сторону на 200 мм.
5. Начинают устанавливать нижние стропильные ноги. Сначала, размечают их будущее расположение на мауэрлате. Шаг между стропилами должен составлять 1-1.2 м. Для удобства работ стропила изготавливают по предварительно сделанному шаблону с необходимым верхним запилом. Нижний запил размечают по месту и затем уже крепят стропило. После монтажа крайних стропилин между ними натягивают шпагат для того, чтобы облегчить дальнейшую установку.
6. Далее устанавливают верхние стропила. Как и с нижними стропилами для простоты монтажа делают шаблон. Если кровля имеет большие размеры, то предусматривают установку верхних стропил на коньковую балку. Если длина крыши небольшая — 8-10 метров, то можно обойтись установкой подкосов.
7. Если проектом предусмотрена установка окон (рекомендуют отводить под окна не менее 1/8 общей площади боковых стен мансардного помещения), то стропила дополнительно укрепляют с помощью поперечных брусков.
8. Далее обшивают фронтон, после чего каркас крыши будет полностью готов.

В конце данной статьи рекомендуем ознакомиться с материалом строительство ломаной крыши: видео о том, как правильно это сделать.