Советы по заложению фундамента из асбестовых труб

Бурение скважин и установка труб на место

Бурение под сваи фундамента можно проводить вручную, используя для этого специальный бур, либо же воспользоваться услугами автоматизированной техники, например мото- или ямобура. Обустраивая скважину, следует помнить о том, что её диаметр должен примерно на 8-12 см превышать сечение той трубы, которая будет в ней установлена. Глубина же должна превышать размер сваи примерно на 20 см – это позволит разместить на дне «подушку» из стройматериалов нерудной группы.

Устраивают её посредством засыпки в скважину слоя щебня и песка, с последующим трамбованием поверхности и поливкой её водой. Сверху укладывают гидроизоляционную прослойку на основе плёнки или рубероида. Устанавливают в скважины трубы, закрепляя их посредством деревянных реек. Обсыпают конструкцию песком

Важно оставить запас по длине примерно в 10 см – в последующем это позволит без проблем отрегулировать высоту всех смонтированных столбов

При работе на влажном грунте, проводят дополнительную обработку труб жидким гидроизолятором с основой в виде битума или полимера.

Порядок работ

Расчет количества труб. Проводится на основании типа грунта, нагрузок и архитектурных особенностей здания. Тонкостей здесь много, но главная состоит в том, что на одну трубу должна приходиться нагрузка не более 800 кг. Диаметр труб под небольшие деревянные объекты выбирается на уровне 250 — 350 мм. Подготовка участка. На ровном участке производится уборка всего лишнего, а также снимается верхний слой грунта. Он является плодородным, и может потребоваться для дальнейшего обустройства территории. На местности со сложным рельефом также необходимо удалить траву и верхний слой грунта. Разметка. Сначала отмечаются угловые точки, где ставятся маркировочные столбики. Бечевка поможет связать столбики и обозначить периметр. Затем, также с помощью веревки, отмечаются внутренние стены. После этого, размечаются места под установки свай. Их также следует отметить маркировочными столбиками. Бурение. Производится согласно разметке с помощью ручного бура или специальной техники. Второй вариант быстрее и легче, но первый дешевле. Скважина буриться на глубину, обусловленную тем, на какую глубину происходит промерзание грунта. Этот показатель для своего региона можно взять из справочной литературы. Например, для Белгорода глубина промерзания грунта составляет 1 000 мм, а для Омска – 2 200 мм. Общая глубина скважины будет такой: высота песчаной подушки (300 мм) + нормативная глубина промерзания + 200 мм заглубления за границу промерзания. Диаметр отверстия должен быть на 50 мм больше внешнего диаметра трубы. Укладка песчаной подушки. На дно каждой скважины необходимо насыпать песок, пролить водой и утрамбовать. Сверху укладывается рубероид или другая гидроизоляция, чтобы отрезать бетон от поступления влаги со дна (с боков его надежно оградят трубы). Установка трубы. Асбестоцементное изделие ставится в скважину и фиксируется распорками

Обратите внимание на необходимость обеспечить строгую вертикальность столба. Монтаж армирования

Для легких деревянных конструкций в нем нет нужды, но для объектов из блоков или кирпича оно необходимо

Как правило, используется металлический каркас из прутов, которые готовится заранее, и помещается внутрь трубы. В большинстве случаев, достаточно прутов диаметром около 10 мм. Заливка бетоном. В данном случае, труба – это несъемная опалубка, обеспечивающая дополнительную прочность. Заливка выполняется бетоном с высокой морозостойкостью. Марка – не ниже М-400. Расширение. На тяжелых объектах заливку рекомендуется делать с расширением. В трубу заливается около полуметра бетона, после чего она приподнимается. Бетон занимает все пространство скважины, которая чуть шире используемой трубы. После этого, опора устанавливается на место и окончательно заливается. Расширенное основание увеличивает надежность опорного столба. Дополнительно усилить столбчатый фундамент можно ростверком, то есть верхней обвязкой столбов. Тут есть масса вариантов: от металлических сварных каркасов до бетонных лент. На легких конструкциях прямой необходимости в ростверке нет, но если вы жаждете более высокой надежности – он точно не повредит. Засыпка оставшегося пространства. Место между внешней границей трубы и скважиной засыпается щебнем и песком. Засыпку необходимо хорошо утрамбовать. Через несколько недель (2-3) можно приступать к возведению каркаса здания.

Таким образом, вы получите крепкое основание, подходящее даже для сложных типов грунтов.

Фундамент

Арматура крепления бруса

Обвязка столбов (или формирование ростверка) необходима для того, чтобы равномерно распределить нагрузку на столбики. Помимо этого, ростверк является опорой для будущих стен. Поэтому эту конструкцию необходимо выполнить качественно, следуя инструкции:

  • На трубах сделать опалубку из досок.
  • На дно опалубки засыпать песок.
  • На песок установить арматуру, соединив ее с арматурой, которая выходит из труб.
  • Залить бетонную смесь.
  • После застывания бетона снять опалубку.

Пошаговая инструкция, начиная от бурения скважин, заканчивая формированием ростверка, представлена в этом видео

Сваи фундамента из асбестовых труб

Один из вариантов недорогих, но достаточно прочных фундаментов под частное строительство. Однако, этот тип фундаментов подходит лишь для возведения легких зданий: домов из дерева (брусовых или рубленных), каркасных или щитовых конструкций. Возведение тяжелых зданий из кирпича на данном типе фундамента не рекомендуется.

Асбестоцементные трубы и фундамент и конструкция фундамента.

Фундамент из труб своими руками. Экономия и простота.

Многие строители видят недостаток этого фундамента из асбестоцементных труб то, что при его возведении нет возможности устроить подвальное помещение или подпол. На самом деле это позволяет сэкономить значительную часть бюджета и не закапывать сотни тысяч рублей, а то и миллионы, которые вы потратите на бетон, чтобы хранить зимой картошку. В наше время, данный тип конструкций пользуется популярностью, особенно в местностях с угрозой затопления.

Кроме того, многих подкупает не только экономическая выгода данного фундамента, но и предельная простота его сооружения, что немаловажно, если вы строите дом своими руками. По прочности и долговечности фундамент из асбестоцементных труб не уступает другим типам конструкций. По прочности и долговечности фундамент из асбестоцементных труб не уступает другим типам конструкций

По прочности и долговечности фундамент из асбестоцементных труб не уступает другим типам конструкций.

Основные расчеты фундамента из асбестоцементных труб

В основе расчетов будет лежать:

  • количество асбестоцементных труб (по 1 на каждые 2,5-3 м.)
  • требуемая длина собственно труб (зависит от глубины промерзания грунта и планируемого возвышения над землей),
  • диаметр трубы (в соответствии с весом и размерами постройки),
  • необходимый объем бетона для заливки (для заливки десятиметровой опор диаметром 10 см. потребуется 0,1 куб.м. бетона, для опор диаметром 30 см. – 1 куб.м. бетонной смеси),
  • количество арматурных прутьев (3-4 на каждую опору).

Этапы возведения свай из труб

  1. Площадка строительства расчищается по ширине будущего строения с отступом от внешних краев в 2-3 м. Верхний плодородный слой земли заменятеся песчанной смесью.

2. На подготовленном участке выполняется разметка будущего фундамента. Для этого в землю втыкаются колышки и протягивается веревка или леска, которая выравнивается с помощью уровня. Задача данной разметки – контроль за возводимыми опорами, которые должны стоять ровно и на одном уровне.

3. Далее начинается процесс установки асбестоцементных труб. На размеченном участке производится бурение скважин, которые по диаметру должны быть несколько больше диаметра самих труб. Для работы можно использовать бур ТИСЭ или обычный строительный.

4. На дно скважины насыпается песок, иногда требуется создание более широкой, чем диаметр трубы, бетонной подушки. Песок на дне утрамбовывается. Если заливалась бетонная подушка – есть смысл дожидаться ее затвердевания.

5. На дно скважины помещается гидроизоляционный материал, который будет бетонную смесь от потери влаги.

Заливка бетона в асбестовую трубу через сито

Когда все эти подготовительные мероприятия закончены в отверстие отпускают асбестоцементную трубу. Опору фиксируют в строго вертикальном положении и фиксируют распорками.

Как фиксировать асбестовую трубу для фундамента

Внутрь трубы помещается металлический каркас и порциями заливается бетон, смесь обрабатывается вибробуром для удаления воздушных мешков.

Далее пустое пространство скважины заполняется песком и утрамбовывается.

Заливка бетона через сито в асбестоцементную трубу

Время готовности свайного фундамента из труб

Набирает прочность фундамент из асбестоцементных труб до 28-30 дней, однако к работам по установке ростверка можно приступать через 14 дней с момента заливки последней опоры.

После установки всех опор и набора цементом прочности верхний слой фундамента из асбестоцементных труб сверяется при помощи лазерного уровня и, при необходимости, лишние части срезаются.

При постройке ростверка могут использоваться такие строительные материалы, кок дерево, металл или бетонная смесь. Самым же прочным будет монолитный армированный ростверк из бетона.

Вывод по сваям из труб

Этот тип фундамента из труб, которые изготовлены из асбестоцемента заслуживает особого внимания, ведь это наиболее дешевый тип фундамента, который вы в состоянии сделать своими руками. Не забываем, что фундамент такого типа подходит для легких каркасных или деревянных домов, а также небольших сооружений и бань.

Конструктивные особенности столбчатого фундамента

Фундамент из асбоцементных труб представляет собой столбчатое основание, которое состоит из двух конструктивных элементов — опорных столбов (свай) и соединяющего их ростверка. Каждая составляющая часть фундамента выполняет разные функции:

  • столбы переносят нагрузку от здания на глубинный пласт почвы, в котором находится их опорная подошва;
  • ростверк выступает в качестве несущей поверхности под возведение стен дома и укладку плиты цокольного перекрытия, за счет обвязки сваи получают дополнительную устойчивость к выталкивающим и опрокидывающим нагрузкам, так как соединенные столбы начинают работать как единая конструкция.

Столбчатый фундамент из асбестовых труб обустраивается с применением труб диаметром 300-500 мм. Использовать опоры меньшего диаметра для жилых зданий нельзя, они пригодны лишь для возведения технических построек и тяжелых заборов.

Длина опорной сваи подбирается так, чтобы ее торцевая часть (подошва) размещалась ниже уровня промерзания почвы на 20-30 см. За счет такого расположения сваи получают защиту от выталкивающих нагрузок пучинистого грунта, являющихся основной причиной деформации ленточных фундамент. Глубина промерзания почвы отличается для разных регионов, общепринятой нормой длины столбов считается 2.5-3 метра.

Для обвязки столбов может использоваться четыре типа ростверков — из бруса, швеллера, двутавровой балки и монолитной железобетонной ленты. Оптимальным вариантом для строительства легких зданий своими руками (деревянных и каркасных) является обвязка из бруса, тогда как для тяжелых домов необходим ростверк из железобетона.

Также выполняется классификация ростверков по расположению, согласно которому выделяют:

  • ростверк поднятого типа — обвязка возвышается над уровнем земли на 30-50 см;
  • ростверк, лежащий на поверхности грунта;
  • ростверк, вкопанный в землю.


Деревянный дом на фундаменте из асбестовых труб

В условиях пучинистого грунта необходимо делать столбчатый фундамент из асбестовых труб, обвязанных поднятым ростверком — такая обвязка не подвергается выталкивающим нагрузкам, тогда как лежащий на грунте ростверк может оторвать от сваи из-за сил пучения.

Сфера применения, преимущества и недостатки

Фундамент из асбестоцементных труб предназначен для возведение легких зданий высотой 1-2 этажа. Он может использоваться для строительства домов из каркасных и щитовых панелей, бруса, сруба и пенобетона. Для тяжелых кирпичных домов столбчатый фундамент не подходит, поскольку его грузонесущей способности недостаточно.

К преимуществам столбчатого фундамента относится:

  • минимальная стоимость;
  • простота обустройства — весь цикл работ по монтажу фундамента можно выполнить своими руками, без привлечения спецтехники;
  • оперативные сроки возведения;
  • достаточно высокая устойчивость на стабильных грунтах;
  • долговечность монолитных столбов, при соблюдении технологии опоры прослужат свыше 50 лет.

Однако и недостаток и фундамента из асбоцементных труб немало. Во-первых это слабая несущая способность и проблемы с устойчивостью (плохо переносят опрокидывающие нагрузки от сдвигов грунта), невозможность вести строительство на склоне (что позволяет полноценный свайный фундамент) и ограниченная сфера применения.

В целом, если вы выбираете фундамент для бани, технической постройки либо небольшого деревянного дома, фундамент из асбоцементных труб — оптимальный вариант, полностью оправдывающий свою стоимость.

Пошаговая инструкция

Для устройства прочного и долговечного основания необходимо соблюдать все правила и действовать поэтапно. Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб возводится по определенной схеме, соблюдение которой дает уверенность в качестве и прочности основания будущего здания.

Подготовка участка

Первым этапом является уборка участка, в ходе которой убирается весь строительный и растительный мусор, посторонние предметы. При необходимости проводится выравнивание участка, снимание дерна. Далее на очищенном и подготовленном участке делают разметку.

Разметка

Для разметки необходимы колышки и веревка. Колышки размещаются в местах пересечения стен, по углам и по периметру будущей постройки.

То есть в тех местах, где в дальнейшем будут располагаться асбоцементные трубы.

На этом этапе нужно обязательно проверить перпендикулярность углов. Для этого между колышками натягивается веревка и проверяется равенство диагоналей. При необходимости можно сразу выровнять колышки, чтобы в дальнейшем опоры были установлены по уровню.

Бурение скважин

Процесс подготовки скважин для опорных столбов ускорит наличие бура, если же его нет, то вырыть ямы можно обыкновенной лопатой.

Диаметр ямы должен немного превышать диаметр труб. А глубину необходимо увеличить на 20 см от размера подземной части трубы.

Это нужно для обустройства подушки из песка под опорный столб. Песчаную подушку тщательно утрамбовывают, а затем проливают водой, после впитывания, которой поверх подушки выстилают слой рубероида. Он необходим для защиты материала опор от разрушающего воздействия влаги

Особенно это важно в том случае, когда грунтовые воды находятся близко

Установка опор

После подготовки ямы в нее помещаются подготовленные асбестоцементные трубы. Их выравнивают по уровню и с помощью деревянных брусков обеспечивают временную опору. После этого повторно проверяют равенство диагоналей.

Если для подгонки до нужного размера столбы придется пилить, то необходимо оставить запас в 10 см. Это позволит после формирования фундамента выровнять все надземные опоры. При возведении фундамента на участке с близким залеганием грунтовых вод необходимо проводить гидроизоляцию асбестоцементных опор мастикой на битумной основе. Мастику просушивают и только после этого помещают трубы в ямы.

Если пренебречь обработкой, то срок эксплуатации опор уменьшится, так как вода будет способствовать разрушению труб, а соответственно и всего фундамента.

Заливка труб бетоном

Для заливки опор готовят бетонный раствор из цемента и песка в пропорции 1:2 соответственно. Эту смесь заливают водой до консистенции густой сметаны и добавляют 2 части мелкого щебня. Смесь тщательно размешивают и заливают в столбы на 40 — 50 см.

После заливки бетона нужно приподнять трубу на 15 — 20 см и установить так до полного застывания раствора. Это обеспечит прочное основание для опоры в случае выталкивания ее при пучении грунта.

Когда бетон застыл, можно приступать к наружной гидроизоляции труб рубероидом. После изоляции опор ямы нужно засыпать. Для этого используется речной песок, им заполняют оставшееся после установки опор пространство. Песок нужно пролить водой и тщательно утрамбовать, а затем проверить по уровню размещение всех столбов.

Армирование

После того как первая порция бетона застыла, внутрь асбестоцементной опоры устанавливается арматура (3-4 прута, которые соединяются при помощи поперечных перемычек из проволоки).

Затем готовят вторую порцию бетонного раствора и заливают им оставшуюся часть трубы.

Чтобы удалить воздух из бетонной смеси, после заливки рекомендуется проткнуть его металлическим прутиком.

К последующим строительным работам фундамент будет готов уже через 2 — 3 недели, когда бетон полностью высохнет. Чтобы продлить срок эксплуатации опор лучше по всей длине обработать их битумной мастикой. Вместо мастики можно использовать полимерные материалы для гидроизоляции.

Устройство основания такого типа требует дополнительного утепления и ветрозащиты, так как снизу отсутствует подвальное помещение. Если не позаботиться о дополнительном утеплении, то в доме будет сквозняк, высокая влажность, полы будут холодными и их срок эксплуатации значительно снизится.

Как создать подобный фундамент?

Вопрос: как сделать фундамент из асбестовых труб, имеет элементарный ответ. Надо просто соблюдать технологию, и тогда получится создать прекрасную крепкую конструкцию своими руками. Притом процесс не займёт много времени и обойдётся довольно дёшево.

Для начала необходимо уравнять грунт. Снимается дёрн и верхний слой грунта. Если есть крупные растения – они уничтожаются, а их корень выкорчёвывается, насколько это возможно.

Затем бурится скважина под каждую сваю. Она по диаметру должна быть чуть-чуть больше, чем сваи из асбестовых труб. Глубину её надо рассчитывать, выяснив глубину слоя промерзания +15-20 сантиметров под этот слой. Будущая свая же должна быть примерно на 30 сантиметров длиннее глубины скважины. Сверлить можно либо ручным буром, либо грейфером.

Затем внизу скважины выкапывается уширение. Его можно сделать с помощью обрезанной штыковой лопаты, лезвие которой не должно превышать 10 сантиметров рабочей области. Ею выкапывается расширение примерно 60 сантиметров в диаметре. Чтобы убрать грунт изнутри скважины, можно просверлить её несколько глубже, чем требуется. А затем просто плотно затрамбовать землю в получившееся отверстие.

Установка основания из труб

Дно скважины засыпается щебнем или гравием на высоту около 15 сантиметров. Затем устанавливаются столбы. Если грунт сухой – можно вкапывать их прямо так, без гидроизоляции. Если же нет, то желательно обшить фундамент из асбестовых труб, а конкретно каждый столбик, рубероидом и прикрутить скотчем к нижнему концу мусорный пакет. Пакет нужно расположить так, чтобы он при заливке не образовал крупных складок – это негативно повлияет на прочность конструкции. В него и будет заливаться цемент для уширения, он будет предохранять массу от лишней влаги и грунтовых вод.

После установки необходимо выровнять фундамент из асбестовых труб по вертикали. Сделать это можно с помощью уровня. Применяется либо лазерный, либо самый обычный, пузырьковый. А для измерения вертикального отклонения можно использовать ещё и отвес. Асбестовые трубы для фундамента не должны стоять криво, но должны находиться строго на одном уровне. После выравнивания будущие сваи обсыпаются гравием, щебнем или песком, который затем плотно утрамбовывается. То, что осталось вокруг незасыпанным, засыпается землей и также плотно утрамбовывается.

После установки столбов приготовляется цементная или бетонная смесь. Желательно использовать для неё цемент марки 400. Внутрь до трети длины заливается бетон – и затем труба поднимается на 10-15 сантиметров. Весь бетон стёчет вниз и займёт расширение, создавая плотную подушку от выталкивания грунтом. Её нужно закрепить в таком состоянии до тех пор, пока бетон не застынет.

Пока раствор сохнет, нужно сделать анкер-шпильки, при помощи которых сваи из асбестоцементных труб будут скрепляться с обвязкой из бруса. Она изготовляется так: на длинную шпильку с резьбой накручивается гайка, затем надевается широкая шайба и закрепляется ещё одной гайкой. С другой стороны также накручивается гайка. Та часть, которая будет выступать над бетоном, заматывается малярным скотчем или изолентой, во избежание порчи резьбы бетонной массой.

Затем, если это необходимо, внутрь столба устанавливается арматурная конструкция. Она должна находиться слегка ниже края. Перед заливкой ещё раз проверяется, все ли столбы под фундамент из асбестовых труб находятся на одном уровне. Если нет – лишнее отрезается болгаркой. После этого раствором заливается вся полость до самого верха. Во время заливки необходимо протыкать бетон длинным прутом, чтобы внутри не осталось ни одной воздушной полости, которая может сделать конструкцию ненадёжной.

Пока бетон не схватился, анкер-шпилька погружается в него шайбой вниз и фиксируется. Она должна находиться ровно посередине столба и торчать из него вертикально. Затем сверху на сваю надевается квадрат с отверстием в центре для шпильки, представляющий собой отрезок рубероида. Это – своеобразная гидроизоляция, которая призвана защитить брус от соприкосновения с бетоном, который может впитывать влагу и передавать её на обвязку.

Технология, которая описывает, как сделать столбчатый фундамент из асбестовых труб, не настолько сложна, чтобы бояться приступить к работе. Достаточно строго следовать ей – и всё получится. Строительство на созданной конструкции можно продолжать спустя примерно 28 дней, которые необходимы для полного застывания бетона. Хотя некоторые опытные строители рекомендуют делать её осенью. За остаток осени и зиму конструкция успеет отстояться, и по весне на ней точно можно начинать строить.

Рекомендации по использованию и обустройству

Есть определенные условия, когда использование фундамента из асбестовых труб не рекомендовано даже для малоэтажного строительства. Первое из них уже было описано — это дома с кирпичными стенами, здания из монолитного бетона или полнотелых строительных блоков с плотностью D1000 и выше.

Горизонтально подвижные грунты склонны к «опрокидыванию» и плохо держат столбчатый фундамент. Так же, как и торфяники, водонасыщенные песчаные и глинистые грунты.

Высокий уровень грунтовых вод и подъем сезонной верховодки требуют проведения гидроизоляционной обработки асбестоцементных труб перед их установкой. Какой бы ни была плотной структура бетона трубы, при длительном воздействии воды во время сезона осенних дождей происходит его намокание. Выветриться под землей влаге некуда, поэтому с наступлением холодов вода в грунте и в бетоне смерзается как единое целое, усиливая воздействие пучения грунта. Поэтому гидроизоляция важна вдвойне: и чтобы защитить бетон и арматуру от коррозии, и чтобы уменьшить силы, выталкивающие фундамент.

Гидроизоляцию столбов проводят двумя способами: обмазкой битумной мастикой или оборачиванием двумя-тремя слоями листов рулонных влагостойких материалов. Иногда оба способа совмещают.

Кроме этого, для защиты грунтов от намокания и сохранения их несущих свойств обязательно устройство отмостки.

Способ улучшения несущих свойств

Улучшить несущие свойства свайного фундамента из асбестовых труб короткой длины можно за счет уширения. В фундаменте ТИСЭ (это один из вариантов свайно-ростверкового фундамента) расширение ямы в основании получают за счет использования специального ножа. Как небезосновательно утверждают специалисты, в самой технологии ничего нового нет, кроме фирменного бура. Подобное расширение (правда, меньшего диаметра) можно сделать при установке столба из асбестоцементной трубы. Для этого вначале надо пробурить яму с диаметром, равным размеру уширения, и засыпать на уплотненное дно подушку из песка. А сделать уширение можно двумя способами:

  • Вставляют трубу и заливают ее на 1/3 бетоном. Затем трубу поднимают на высоту уширения, фиксируют в вертикальном состоянии, закладывают арматуру и доливают смесь до проектного уровня.
  • Заливают по желобу на дно ямы бетон на толщину уширения. Вставляют трубу. Заливают ее на треть высоты бетонной смесью. Втыкают арматуру, выравнивают по уровню и заполняют бетоном до уровня ростверка.

Способы уменьшения касательных сил

Хотя гидроизоляция столба уменьшает сцепление с грунтом при замерзании воды, есть и другие способы, позволяющие уменьшить воздействие сил пучения:

  • Обмазка пластичными углеводородными незамерзающими смазками (техническим солидолом или аналогичным ему составом), которые снижают силу «трения» между столбом и грунтом. Чтобы бетон не впитывал смазку, его предварительно обрабатывают кремнийорганической олифой. А от впитывания в грунт смазку защищают одним или двумя слоями полиэтиленовой пленки.
  • Обратная засыпка пазухи вокруг столба непучнистым грунтом. Это может быть как смесь вынутого грунта с крупнозернистым песком, так и песок в «чистом» виде. Более рыхлый грунт засыпки и песчаная подушка в основании отводят часть влаги от столба, а это уменьшает давление на столб касательных сил.
  • Утепление отмостки и цоколя фундамента (в данном случае забирки). В том случае, если здание отапливаемое и рассчитано на круглогодичное проживание.
  • Закладка кольцевого дренажа вокруг основания постройки, обустройство организованного водостока с крыши и ливневой канализации.

Советы профессионалов

Заливка каждой трубы бетоном должна проходить частями, но без длительных перерывов и в течение одного рабочего дня. Каждую порцию раствора надо уплотнять штыкованием. Время набора прочности бетона составляет не менее четырех недель, и это надо учитывать при расчете времени на строительство.

Обустройство столбчатого фундамента на пучнистых грунтах и строительство дома под «крышу» должно быть закончено в течение одного сезона. Каждый столб, не связанный с другим посредством ростверка и без основной нагрузки от самого строения (стен, перекрытия, крыши), ведет себя как отдельный фундамент. В результате после зимовки может случиться так, что из-за неравномерности осадки их оголовки окажутся на разном уровне. А это значительно усложнит монтаж ростверка и возведение стен.

Ростверк или каркас что использовать

На самом деле особой разницы, какой тип конструкции использовать нет. Все зависит от типа здания, для которого возводится фундамент.

Плюсы и минусы

Столбчатые фундаменты обладают рядом свойств и отрицательных, и положительных. К отрицательным, можно отнести следующие:

  1. Низкая несущая способность. Они не приспособлены для тяжелых конструкций.
  2. Излишняя хрупкость. Такая фундаментная опора изначально предназначалась для работы в условиях промерзших грунтов. Их использование в подвижных грунтах может привести к снижению устойчивости конструкции или ее повреждению.
  3. Перед принятием решения об использовании опоры этого типа необходимо понимать, что создание подвала будет невозможно. Это вызвано малым шагом между столбами. Такое небольшое расстояние (примерно 1 метр) не позволяет соорудить помещение с достаточными размерами.

Вместе с тем нельзя не отметить и положительные стороны этой конструкции:

  1. Высокая скорость возведения такой основы здания.
  2. Домовладелец может выполнить работы по строительству фундамента самостоятельно.
  3. Низкая стоимость выполнения работ. Существует соотношение стоимости столбчатого и ленточного фундаментов достигает 1/10.
  4. При возведении фундаментной опоры нет необходимости в выполнении работ по гидро- и теплоизоляции.
  5. Фундамент из труб асбестоцементных отличается длительным сроком службы — до 100 лет.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ленинградская стройка
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector