Фундамент при высоком уровне грунтовых вод

Как правильно построить подвал самостоятельно

Чтобы выполнить своими силами надежное сооружение, предстоит выполнить целый ряд поэтапных действий. Рассмотрим порядок мероприятий для строительства подобного конструктивного элемента:

1. Разработать схему предстоящей конструкции.
2. Выкопать котлован для последующего монтажа несущих стен фундамента.
3. Соорудить удерживающий каркас, который будет способствовать оседанию фундамента.
4. Сооружаются вспомогательные несущие стены внутри изолированного пространства.
5. На завершающем этапе укладывается бетонное или выполненное из иного материала перекрытие.

Обычно, если возникает вопрос, как выкопать котлован, подходящий под сооружение, требуется запросить помощь у специалистов. При помощи специальной техники мероприятие проводится существенно быстрее.

Правильная оценка предстоящего фронта работ

Усиление фундамента двухсторонней банкеткой: 1 – существующий фундамент; 2 – несущая балка банкета; 3 – разгрузочные балки; 4 – банкет из монолитного бетона; 5 – арматурные сетки; 6 – откосы котлована; 7 – штраба в фундаменте для установки балки; 8 – щебеночное уплотнение основания.

Любой владелец жилого строения, прежде чем начать укрепление фундамента, должен выяснить время начала разрушения основания дома, его тип и характер. Необходимо определить вид дефекта: вызван он эксплуатацией объекта, или нарушением технологического процесса и некачественными материалами. На неблагополучное состояние фундамента указывают такие факторы, как появление трещин на цоколе, глубокие щели на отмостке. Хозяин может выявить несколько причин разрушения основания жилого здания.

1. Если грунт при проектировании здания оценен неправильно, то многие геологические процессы могут начаться после возведения его основания. Например, изменение геологических слоев.
2. Фундамент разрушается при невыполнении технологии его создания. Могут быть нарушены этапы построения опалубки, укладки бетона, дренажных работ, гидроизоляционного процесса.
3. Износ фундамента возникает при неправильном расчете несущей способности грунта.

Хозяин должен проверить, прекратился процесс разрушения или еще продолжается. Для этой цели используют гипсовые маяки. Появление трещин на них указывает на продолжение разрушительного процесса.

Закончив оценку разрушения фундамента, намечают мероприятия по его ремонту. Укрепление начинают с наращивания основания, заполнения трещин или разрывов цементом, укрепления его под домом, восстановления гидроизоляции.

Полузаглублённый погреб

Постройка не полностью заходит под землю, основная её часть возвышается над грунтом, что позволяет возвести полноценное хранилище. Такое расположение сокращает временные и трудозатраты на возведение погреба. Потребуется вырыть неглубокий котлован, будет достаточно минимальной теплоизоляции. Он выйдет дешевле и эффективней любого цокольного, полуподвального варианта. Хранилище удобно в использовании, в него легко попасть по широким ступеням. Для строительства такого погреба потребуются следующие материалы:

• Кирпич;
• Цемент для стяжки, ступенек;
• Кладочный раствор, штукатурная масса;
• Сосновые доски;
• Куски камня неправильной формы.

Работать необходимо строго по предварительно составленному проекту, выполняя пошагово намеченные действия. Сначала роют котлован, примерно в 1 метр. Затем укладывают кирпичное, бетонное основание, поднимают стены до нужного уровня, обычно не выше 2-х метров. Дно и стенки выкладывают гидроизоляционными материалами (рубероидом, глиной, битумом). Крышу делают из горбыля, накрывают рубероидом и присыпают грунтом. Отличная идея для внутренней отделки – использование арочного потолка.

Откуда появляется сырость в подвалах

Появление сырости на стенах помещений подвального типа, способствующим появлению грибковых образований, которые в свою очередь являются источником неприятного запаха, связано с некачественной гидроизоляцией или ее отсутствием.

Результаты плохой гидроизоляции фундамента

Другими последствиями, возникающими при несоблюдении норм СНиП, является протекание в области швов или в местах сопряжения элементов фундамента. Среди факторов, влияющих на появление сырости, выделяют следующие:

• Отсутствие герметичности в местах соединений материала, используемого для гидроизоляции. Дефект появляется в результате неправильной установки или изменения внутренних свойств материала под воздействием грунтовых вод или осадков.
• Выполнение отмостки с нарушением технологии, ее повреждение или разрушение. В случае проникновения осадков с внешней стороны здания должна производиться гидроизоляция в этих местах. Выполнение этой операции подразумевает устранение некачественной отмостки и строительство новой.
• Систематическое образование конденсата, связанного с перепадом температур во внешней среде. Это происходит при неправильно спроектированной конструкции подвального помещения, при котором стремящийся подняться вверх теплый воздух взаимодействует с холодной поверхностью стен.

Пошаговая инструкция, как сделать люк в подвал своими руками

Перед началом работ следует разработать точную схему расположения люка с учетом находящейся рядом мебели или проходов. Лучше всего обустройство входа в подвальное помещение осуществлять на этапе строительства самого дома.

Если конструкция будет иметь небольшой размер, то рекомендуется использовать доски толщиной до 4 см, которые требуется обить фанерой, устойчивой к воздействию влаги. Если предполагается, что на конструкцию будет воздействовать повышенная нагрузка, то рекомендуется использовать для изготовления рамы цельный брус.

При изготовлении аналогичной конструкции из металла рекомендуется брать листы стали толщиной от 3 мм и такой же уголок. Для изоляции подвального помещения от жилого рекомендуется его утеплить с помощью листа пенопласта.

При изготовлении конструкции из дерева необходимо придерживаться пошаговой инструкции:

1. Прибить к черновому полу раму, изготовленную из 4 брусков.
2. Собрать заготовку из досок и фанеры, размер которой на 10 мм меньше выбранного.
3. Установить со стороны подвального помещения петли или амортизаторы.
4. Вырезать потайную ручку.
5. Прикрутить под углом 90° крышку и проверить механизм работы.

Скрытые люки, изготовленные из дерева, стоит делать многослойными. Для этого рекомендуется первый и наружный слой обшить влагостойкой фанерой, а утеплителем заполнить набивки по краям обрешетки и внутреннее пространство. Обязательно требуется оставить зазор (10 мм).

Металлические элементы проще сделать самостоятельно. Для этого требуется:

1. Вырезать дверцы, которые будут соответствовать выбранным размерам.
2. Приварить уголки по периметру люка. Если конструкция будет иметь большой размер, то его требуется зафиксировать во внутренней части.
3. Уложить пенопласт, толщина которого не будет превышать высоту уголка.
4. Зафиксировать утеплитель с помощью тонкого листа стали и саморезов.
5. Сварить и закрепить с помощью анкера металлическую раму.
6. Прикрепить к одной стороне рамы армированные петли с доводчиком, а к другой – небольшую полоску утеплителя.

Не забываем следовать этапам установки люка

Если производится закладка бетонного перекрытия одновременно с установкой входа в подвал, то, чтобы вывести люк на один уровень с полом, требуется слегка утопить раму вглубь на 1-2 мм.

Точное соблюдение разметки требуется при скрытом монтаже. На металлических деталях требуется заблаговременно подготовить отверстия под крепления с точным соблюдением размеров. В случае с деревянными люками необходимо делать отверстия на 0,5-1 см меньше требуемого, так как волокна могут разбухнуть.

Последний этап — установка. Для этого под торец крышки необходимо подложить планку, высота ее будет равна зазору, который требуется оставить. Фиксация производится только при открытой на 90° крышке. По окончании работ требуется проверить работу механизма. При заклиниванис на любом участке требуется сместить и перекрутить петли.

Утепление перекрытия над подвалом

Потолок подвала, который находится под гаражом, нужно обязательно утеплять. Для этого плиты заливаются бетонной стяжкой (цемент:песок:щебень=1:3:2), на нее укладывается слой гидроизоляции (праймер или рубероид). При использовании рубероида полотна должны укладываться внахлест, перекрывая друг друга на 15 см, и заходить на стену на высоту чистого пола. Далее на гидроизоляцию насыпается утеплитель (керамзит или арболит). Толщина утеплительного слоя – не менее 100 мм. Если используется арболит, на него сверху укладывается плитка или ФЭМ. На керамзит укладывается арматурная сетка из прутьев диаметром 12 мм с ячейкой 150х150 мм и заливается бетоном (цемент:песок:щебень=1:2:(4-5)) на высоту 100 мм. Арматура должна полностью находиться в бетоне, не выглядывая наружу, чтобы металл не ржавел. На бетонную стяжку укладывается ФЭМ на растворе из ведра цемента, 3-4 ведер песка с добавлением моющего средства для посуды (150-200 мл).

Проектные особенности

Чтобы построить подвал в частном доме, предварительно требуется разработать соответствующий проект

Здесь имеется возможность столкнуться с рядом моментов, на которые следует обратить отдельное внимание:

1. Площадь сооружения зависит от используемого варианта монтирования фундамента под все здание.
2. При установке основания дома определяется конкретная высота потолков в подвалах (изменить этот параметр достаточно проблематично).
3. Отдельного внимания заслуживает освещение в подвале, так как эти пространства чаще всего не имеют доступа к естественному свету.
4. Для данного сооружения требуется качественная вытяжная систему, так как не будет возможности иным образом устраивать проветривание.
5. Строительство подвала под своим домом требуется вести в сухую погоду, чтобы обильные грунтовые воды не размыли основание сооружения.

Следует учитывать, что присутствующие под домом капитальные стены трогать не рекомендуется, поэтому распланировать их расположение необходимо заблаговременно.

Вентиляция и утепление погреба

Для строительства погреба обязательно стоит продумать еще и вентиляцию. Помещение должно обязательно проветриваться. Для этого делают вентиляционную систему. Без нее совсем не обойтись, особенно в тех случаях, когда подвал используется в качестве бани или гаража. К примеру, из гаража нужно убрать запахи нефтепродуктов, которые могут проникнуть в жилые комнаты. Что касается сауны, бани или бассейна в подвале, то в этом случае необходимо просушивать комнату.

Вентиляция погреба

Самый простой метод — использование вентиляции приточно-вытяжного типа. Это поможет создать природный приток воздуха. Чтобы вентиляция функционировала правильно, она всегда должна включать трубу, через которую будет проходить воздух в помещение извне, а также вытяжку, благодаря которой будет выходить воздух их помещения.

Сначала в подвале необходимо монтировать трубу для вытяжки. Ее фиксируют к потолку, а потом выводят через крышу наружу. Если внизу располагается дымоход от камина, то вытяжку можно установить рядом с ним. Лучше всего устанавливать вытяжку выше, чем все остальные строения на участке.

Что касается приточной трубы, то ее монтируют в той стороне помещения, где стена располагаются напротив вытяжки. Ее следует сделать в 50 см от пола. Приточную трубу тоже следует убрать наверх к крыше.

Понятно, что подвал — самое холодное помещение в доме. Многие используют его для хранения урожая, консервов и инструментов, что вполне удобно. Но если в подвале обустраивать, к примеру, гараж, то каждый раз прогревать машину точно надоест. В этом случае осуществляется дополнительное утепление потолка и пола. Теплоизоляция летом будет сохранять прохладу, что тоже удобно для хранения продуктов (они не будут в жаркие дни гнить и покрываться плесенью).

Утепление погреба

На пол необходимо положить листы пенопласта, когда высохнет мастика. Их клеят с помощью твердого битума. Потом необходимо постелить асбестоцементные плиты. Что касается потолка, то к нему фиксируют листы пенополистирола с помощью клея или жидких гвоздей. Вместо пенополистирола еще можно использовать минеральную вату и фиксировать ее к обрешетке из металлических профилей.

Технология нанесения

Битумная мастика относится к категории обмазочной изоляции и рекомендуется к применению в новостройках или в конструкциях со сложной конфигурацией. Для качественного нанесения материала необходимо выполнить ряд последовательных этапов.

1. Подготовка основания

Поверхность, на которую планируется наносить обмазочную гидроизоляцию должна быть сухой и прочной, также на ней не должно быть грязи или строительного мусора. Еще один важный момент в том, что основание должно быть сплошным, то есть желательно затереть все трещины, сколы или ямки цементным раствором. Также следует ликвидировать выступающие острые грани, которые в дальнейшем могут нарушить целостность покрытия. Проверить уровень влажности фундамента довольно просто. Достаточно закрыть часть конструкции квадратом полиэтиленовой пленки, со стороной приблизительно в 1 м и оставить его на сутки. Если по истечению 24 часов на пленке не появился конденсат, то можно смело приступать к нанесению гидроизоляции. В случаях, когда влажность остается высокой, то для начала необходимо просушить поверхность, так как влага в дальнейшем приведет к отслоению мастики или к вздутию готового слоя. Допустимый уровень влажности для полимерных изделий до 4%, для эмульсии не более 8%.

1. Грунтовка поверхности

Данный этап также важен для создания качественного гидроизоляционного слоя. Праймер повышает адгезию гидроизоляционной смеси и основания. В данном случае потребуется специальный грунтовочный состав на основе битума либо мастика, разведенная растворителем в соотношении 1:4. Грунтовка должна обязательно соответствовать применяемому материалу. Наносится она в один слой при помощи валика или распыляется на поверхность краскопультами. Если производилась затирка фундамента цементной смесью, то желательно в этих местах нанести дополнительный слой. Рекомендуется производить обработку праймером в сухую погоду, при температуре не ниже — 20°С. В следующие сутки следует защитить поверхность от попадания влаги

Также важно не производить работы вблизи открытого источника огня

1. Нанесение мастики

Мастика наносится на поверхность непрерывным слоем при помощи ручного инструмента (кисти или валики), а также методом налива

Если планируется несколько слоев, то важно просушить каждый предыдущий (просушка происходит приблизительно сутки). Наносится смесь равномерно, толщиной до 3 мм, снизу вверх. Все места примыкания, а также участки, где возможно образование трещин необходимо армировать стеклотканью

Для этого армирующий материал укладывается на первый слой мастики и утрамбовывается (например, с помощью валика), чтобы исключить образование пустот. После полного высыхания получившейся конструкции, наносится второй слой

Все места примыкания, а также участки, где возможно образование трещин необходимо армировать стеклотканью. Для этого армирующий материал укладывается на первый слой мастики и утрамбовывается (например, с помощью валика), чтобы исключить образование пустот. После полного высыхания получившейся конструкции, наносится второй слой.

Для чего нужен подвал

Прежде чем построить погреб под домом своими руками, необходимо разобраться, для чего он нужен. Если раньше там хранили только различные консервированные продукты, овощи и некоторый инвентарь, то сейчас многие люди предпочитают сделать подвалы жилыми, чтобы расширить полезную территорию.

Жилое помещение в подвале

Погреб может использоваться в разных целях. Но в любом случае вряд ли место под зданием будет пустым. В зависимости от назначения выделяют следующие разновидности подвалов:

1. Для хранения различных фруктов, овощей, консервированных продуктов. Практически у всех людей, которые проживают в частных домах и имеют свои огороды, есть такой погреб в доме. В нем как хранится урожай в течение года.
2. Мастерская. Там размещают мебель для специальной работы. Делают полки, на которых хранятся инструменты и приборы.
3. В качестве запасной комнаты. Некоторые люди предпочитают делать под домом место для отдыха. Это может быть своеобразная гостиная, игровая, бар. Также здесь можно сделать и спальную комнату — это уже зависит от предпочтений людей.
4. Гараж. Если вокруг дома мало места, то мудрым решением будет расположить гараж под домом. Там будет стоять не только личное транспортное средство, но и храниться запчасти.
5. В качестве котельной либо другой коммуникации.

В первую очередь необходимо разобраться с тем, какое назначение будет у помещения. Подземный этаж можно сделать следующего типа:

1. Цокольный. В этом случае он будет заглублен в грунт на половину либо чуть меньше. Этот вариант — самый подходящий для тех случаев, если в нем планируется жилая комната. Можно установить и окна.
2. Отапливаемый подвал. В этом случае этаж будет входить в грунт более, чем на 50%. При этом в помещении нужно будет продумать отопление. Все это нужно учитывать его во время проектирования всего здания.
3. Подвал неотапливаемого типа. В этом случае он будет заглублен в грунт более чем на 50%. Отопление в нем отсутствует. Этот вариант — самый легкий. Технология обустройства имеет сокращенный вариант действий по сравнению с предыдущими вариантами. Обычно такой подвал используют для хранения различных овощей, фруктов, заготовок, инструментов. Еще здесь можно расположить тепловой, водомерный узлы и электрощитовую

Прежде чем думать, как правильно построить подвал собственноручно, нужно определиться с его назначением.

О подвале

Что такое подвал? По-простому, помещение под домом. В строительстве подвала есть свои специальные технологии, в которых предусмотрена гидроизоляция подвала, гидроизоляция внешней стенки подвала и фундамента. Гидроизоляция защищает подвал, а, следовательно, и дом от попадания влаги и воды под дом. Однако в технологии строительства подвалов не предусмотрено обязательное утепление подвалов и тем более не предусмотрено проводка отопления в подвале и тем более в подполье.

Но не только подвал, помещение в доме для хранения отдельного домашнего скарба, но и подполье является источником холодного воздуха проникающего в дом. Подполье первого этажа образуется между стенами ленточного фундамента, а также всех других фундаментов, отличных от монолитных фундаментов УШП и РПП. По определению подполье холодное, хорошо продуваемое (вентилируемое) пространство под домом. Вентиляцию обеспечивают специальные вентиляционные отверстия в фундаменте (продухи). Не спасают от холода обязательные обратные засыпки грунта и прослойки из щебня и песка в подполье.

Все эти особенности предъявляют главное требование к полу первого этажа частного дома – его утепление. Нормируется утепление пола СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Больше об архитектурном проектировании в Институте территориального развития.

Защита от влаги

Каждый построенный дом, как правило, имеет специальный люк, по которому можно спуститься в подполье. Когда такого хода нет, то его нужно своими руками сделать. Все подпольные конструкции в деревянном доме необходимо систематически осматривать на предмет их состояния.

В старых домах в полу предусмотрены люки не только для людей, но и для кошек.

Ежегодно следует проводить осмотр фундамента дома, перекрытий, нижних венцов в деревянном доме. Деревянные конструкции должны быть без следов грибка и гнезд насекомых.

Если местность низинная и грунт влажный, то в подполье поверхность земли должна быть закрыта каким-либо гидроизоляционным материалом. Среднюю часть рекомендуется оставлять открытой, чтобы обеспечить проветривание. При закрытии поверхности земли гидроизоляцией, подполье во время дождей не будет переувлажняться, поэтому на конструкциях в деревянном доме или даче конденсат появляться не будет. Делать гидроизоляцию грунта нужно только в том случае, если почва на даче около дома действительно сырая.

Способы/материалы для гидроизоляции

Гидроизоляцию можно производить несколькими способами.

Мастика

Эта технология чаще всего используется для вертикальных изоляционных работ. Подход имеет один существенный плюс и такой же минус.

• + — это самый дешевый способ сберечь фундамент от влаги;
• – — это самый недолговечный вариант изоляции.

Мастика на битумной основе наносится на ровную, сухую поверхность стены. После застывания обычно требуется около 7 суток для того чтобы застывший состав набрал свои максимальные гидрофобные свойства. Это значит, что проводить засыпку раньше не рекомендуется.

Из минусов этого подхода отмечается недолговечность. При «царапании» слой раствора легко снимается, обнажая участок стены. Такая изоляция уже не может считаться целостной. К сожалению, это происходит уже на стадии засыпки, то есть, фактически сразу после нанесения. Ввиду этого мастику используют все реже и реже.

Рубероид

Чаще всего для этой цели используют рубероид. Рубероид как материал дороже, чем мастика. Однако по долговечности и прочности куда более оправдан. Листы рубероида укладываются на подготовленную поверхность. Для подготовки нужно:

• Очистить стены от грязи и пыли;
• Высушить;
• При необходимости использовать праймер для улучшения адгезии (сцепления) рубероида со стеной.

Цена на материал варьируется от 70 до 250 рублей за квадратный метр.

Напыление

Еще одним видом изоляции является напыление. Еще он называются «жидкой резиной». С помощью компрессора специальная смесь наносится на всю поверхность. Плюсами данной технологии считается:

• Легкость нанесение;
• Отсутствие необходимости в подготовке стены (только очистка от мусора).

Минусами называют:

• Необходимость наличия специального оборудования;
• Дороговизна — на один квадратный метр нужно 3 кг мастики, а цена в среднем составляет 200-500 рублей за кг;
• Нуждается в армировании геотекстилем, который защищает изоляционный слой.

Проникающая изоляция

Проникающая изоляция представляет собой растворы, которые способны проникать в структуру бетона на 100-200 мм. После кристаллизации их гидрофобные свойства отталкивают влагу. Собственно, такой подход используют сейчас сами изготовители бетона. В некоторые марки изначально вливаются добавки, выполняющие эту функцию. Но, обычно (например, кроме случаев бетонных свай где нужен очень влагоотталкивающий состав) использование таких марок экономически невыгодно. В случае проникающей изоляции ею покрывается только верхний слой бетона, а не весь слой толщиной, например, 50 или 70 мм.

Проникающую изоляцию наносят на увлажнённую поверхность.

Для расчета примерной стоимости можно взять смесь российского бренда «Пенетрон». Стоимость ведра 25 кг составляет примерно 7500 рублей. Для утепления одного квадрата в среднем нужен 1 кг смеси. Это значит что утепление Пенетроном 1 м2 обойдется в 300 рублей.

Кстати, впечатляет гидрофобная способность материала. Самый высокий показатель у бетона W12, а у Пенетрона аж W20.

Как выбрать подходящий способ плиты фундамента? Это зависит от:

• Финансовых возможностей;
• Ситуации — строительство или реконструкция.

Устройство подвала в частном доме

Если подвал будет использоваться, как место хранения
продуктов, или в качестве технического помещения, тогда стены подвальных
помещений можно не делать высокими (достаточно от 1,9 до 2 метров).

Если в подвальном помещении планируется расположение жилых
комнат, тогда высота стен подвала должна быть, как минимум, 2,5 – 2,7 м. Если
грунтовые воды лежат слишком близко к поверхности, то пол, и стены лучше строить
из такого прочного материала как железобетон. Что касается марки бетона, то она
должна быть М500, можно также изготовить бетон самостоятельно, с использованием
цемента той же марки (М500).

Важно помнить, что при наличии большого уровня грунтовых
вод, начинать строительство подвала под домом лучше всего с пола. Если
поверхностных грунтовых вод не так много, или, может быть, они отсутствуют
вовсе, тогда стоит начинать с возведения стен

Такой вариант даже
предпочтительней, заливать бетон удобней, когда уже возведены стены.

Строительство подвала своими руками

Функциональное назначение подвальных помещений

Составляя проект подвала, необходимо учитывать его функциональную особенность.

Подвал, приспособленный для хранения консервации

1. Подвал в качестве погреба для хранения продуктов не должен отапливаться, что пагубно сказывается на сроке службы фундамента. В погребе должен поддерживаться необходимый для овощей и фруктов уровень влажности, что обеспечивается за счет гидроизоляции и вентиляции помещения.
2. Подвал-бойлерная (в нем устанавливаются котлы, системы фильтров и т.д.) также требует соблюдения вышеизложенных требований, но при этом такое помещение должно быть отапливаемым.
3. Подвал как цоколь дома: в нем может быть оборудован кабинет, теннисная или бильярдная, тренажерный зал, художественная мастерская.
4. Мастерская: в таком подвале должно быть сухо и тепло, а вентиляция должна обеспечивать приток свежего воздуха.
5. Подземный гараж: при таком способе использования должен быть обустроен пологий въезд и установлены ворота. Следует предусмотреть приспособления для ремонта и обслуживания автомобиля: смотровую яму, место для стеллажей.

Подвал, в котором обустроена жилая комната

Технология строительства подвального помещения

Оптимальной считается высота подвальных помещений в 2,2 метра. Такое расположение подойдет и для хозяйственных целей помещения, и для размещения в нем инженерного оборудования. Цоколь сооружается по высоте от 2,7 до 3 метров.

Перекрытие выполняет функцию потолка подвала, а ступенями становится ленточный фундамент. Если использовать железобетон и проникающую гидроизоляцию, то можно получить отличный результат.

Ширина стен подвала делается с учетом давления почвы. Есть специальные таблицы материалов, по которым определяют толщину стен, необходимую для устойчивости материалов при выпирании, если приходится заглублять помещение ниже подошвы фундамента.

Как правильно делать гидроизоляцию фундамента?

Большая часть фундамента располагается на уровне земли или ниже его. Отсюда возникает необходимость защиты от воздействия грунтовых вод или природных осадков – производится специальная технологическая операция с общим названием «гидроизоляция фундамента».

Проводить гидроизоляционные работы в большинстве случаев обязательно, но в некоторых случаях можно обойтись без этой процедуры.

Основные доводы в пользу выполнения гидроизоляционных работ:

1. Деревянный фундамент, выполненный из неводостойких сортов дерева, например, ель, сосна. Взаимодействие с водой вызывает:
   • Набухание, увеличение поперечных и продольных размеров бревна приводит к перекосу опорной части, что, в свою очередь, вызывает смещение всего дома.
   • Проникновение влаги внутрь дерева вызывает развитие гнилостных бактерий, которые разрушают структуру изделия.
   • На незащищённом фундаменте начинает расти плесень и грибок, которые также способствуют нарушению прочности конструкции.
   • Дерево, в силу своего внутреннего строения, начинает перекачивать по капиллярам грунтовую воду ко всему надземному строению, что приводит к негативному воздействию на весь дом- на нижнем этаже появляется сырость, плесень, начинает расти грибок, стоит неприятный запах.
2. Кирпичный или бетонный фундамент. Внутренний состав обоих материалов имеет мелкопористую структуру, которая способствует хорошей впитываемости различных жидкостей. Это вызовет:
   • Появление сырости в подвале и нижнем этаже.
   • Образование плесени, рост грибка, которые будут выбрасывать свои споры, что может нанести вред здоровью проживающих в этом здании людей; особенно опасно это для людей с аллергическими реакциями.
   • Влажный пол или стены – это общее ухудшение микроклимата в помещениях.
   • Сырость вызовет повреждение, с последующим разрушением деревянного пола или декоративных напольных покрытий, например, ламинат вздуется, стыковочные швы разойдутся; кроме этого, вероятно, произойдёт отклеивание обоев от стен.
   • В зимнее время, влага, находящаяся в микроструктуре бетона или кирпича, может застывать, образовывать кристаллы, которые расширяясь, будут в свою очередь, нарушать целостность материала фундамента.

В каких случаях не делают:

1. Здание располагается в местности с низким уровнем грунтовых вод – ниже 1,5-2 метра от верхнего среза земли и малым количеством осадков. В этих случаях, вся влага успеет распределиться по земляному объёму, а та, которая всё-таки достигнет фундамента, не сможет создать необходимого гидростатического давления, чтобы подняться вверх до начала стены.
2. Силовая опорная конструкция выполнена по схеме свайно-ленточного фундамента или ростверка с нахождением горизонтальных частей над уровнем земли минимум на 30-50 см. Наличие воздушной прослойки будет позволять, поднимающейся из подземной части влаги, испаряться, тем самым предотвращая движение ко всему дому.

Советы профессионалов

Работы по обустройству подвального помещения довольно сложны для новичков.

Однако, если сразу разобраться в некоторых тонкостях, то процесс значительно упростится:

• метод заливки лучше доверить строителям, поскольку даже с укладкой арматуры у многих новичков возникают проблемы;
• окна в стенах подвала тоже могут обеспечить проветривание;
• строительство подвала в достроенном доме сопряжено с большими рисками, поэтому от этой идеи нужно отказаться или доверить работу профессионалам.

Если учесть данные нюансы, то можно избежать многих проблем, с которыми обычно сталкиваются новички на начальном этапе строительства и при создании проекта.