Как обогреть палатку зимой

Что использовать в качестве утеплителя

Пенопласт для утепления

Чтобы выполнить утепление гаражных ворот изнутри своими руками, можно выбрать утеплитель из большого количества предложений от производителей.

Пенопласт

Это общее название для синтетических вспененных материалов, основной для которых служат полимеры. Полистирольный пенопласт является самым известным видом. В готовом виде это множество соединенных в монолит белых шариков. Он часто используется мастерами, делающими утепленные ворота для гаража. Материал легкий, минимально гигроскопичный, огнеупорный и прочный.

Еще один часто используемый в качестве теплоизолятора материал — пенополиуретановые вспененные пластические массы. Они бывают двух видов. Первый представляет собой обыкновенный поролон, а второй — монтажную пену. Для утепления используется последний продукт. При нанесении ее на поверхность происходит заполнение всех свободных полостей.

Минеральная вата

Минеральная вата

Активно применяемый в строительстве материал делится на 3 подгруппы: каменная вата, шлаковата, стекловата. Первый утеплитель не очень часто используется для ворот по причине его гигроскопичности. В составе стекловаты много очень мелких стеклянных частиц. Ее показатель теплопроводности колеблется от 0,03 до 0,05 Вт/м*К. При работе с этим материалом рекомендуется соблюдать особые меры безопасности.

Для изготовления шлаковаты используются металлургические остатки (шлаки). У нее почти такая же низкая теплопроводность, как и у предыдущего материала. Однако выполнять утепление ворот гаража изнутри своими руками ею не стоит — она не терпит соседства с металлом.

Пенополиуретан

Пенопрекс

Наносится на поверхность посредством напыления. Показатель теплопроводности очень низкий. Материал нетоксичный, но горючий. Несмотря на все положительные качества, применяется он не очень часто, так как его невозможно нанести без наличия специальной установки.

Пеноплекс

Способен решить одновременно несколько задач:

• обеспечить качественную тепловую защиту;
• сэкономить средства на отопление;
• создать в помещении комфортный микроклимат.

Прочная структура и небольшой вес делают это материал удобным для монтажа.

Заключительная часть

Утеплять палатку надо не только зимой, но и летом, поскольку бывают весьма холодные ночи. Отдых на природе — замечательный досуг. Но чтобы не замерзнуть, для начала надо тепло одеться. Ненужной одеждой или одеялами можно застелить пол или накрыть стены убежища. Это поможет быстро утеплить палатку. Для рыболовов и охотников информация будет особенно полезна, поскольку они часто ночуют вне дома и пользуются таким временным убежищем.

https://xn--80adapkcog0koaq.xn--90ais/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8/ https://zen.yandex.ru/media/id/5b07e4d75816691ced730700/5b8b6248419fdb00abb9dc9f https://truehunter.ru/444620a-kak-uteplit-palatku-i-byistro-ee-obogret-optimalnyie-variantyi

Как выбирать палаточную ткань

Перед покупкой необходимо визуально осмотреть полотно и обратить внимание на такие нюансы:

Лицевая сторона. На ней должен отсутствовать блеск (это говорит о наличии синтетических нитей в составе) и ворсинки (большое их количество говорит о том, что в составе хлопковые волокна самого никого качества). Нить скрученная канатиком хорошо просматривается. Если местами просматриваются утолщения — это норма.

Изделие из ткани

• Изнанка. Слегка блестит. Это происходит от наличия водоотталкивающей пропитки.
• Если смотреть на свет — на изделии виднеются зазоры. Если их много, значит плотность изделия низкая, а если мало, то, соответственно, плотность высокая.
• Еще один способ проверить плотность — согнуть ткань. Чем толще и плотнее будет сгиб, тем плотность больше.
• Чем сильнее скручены волокна, тем лучше ткань будет спасать от воды.
• Сильно скрученные нитки утка делают изделие похожим на брезент, но от этого свойства только улучшаются.
• Пропитка. Для палаток лучше выбирать водоотталкивающую, а вот для навесов, тентов и чехлов ту, которая защитит от гниения.

Спец одежда

Общие требования к укрытию для зимней ловли рыбы

Несмотря на то, что магазины в изобилии предлагают рыболовные снасти и принадлежности для зимней ловли рыбы, многие рыбаки предпочитают самостоятельно изготовить укрытие для ловли рыбы зимой.

При самостоятельном изготовлении палатки следует учитывать, что к месту вылова ее нужно будет доставлять вручную, следовательно, существуют ограничения по весу укрытия.

Убежище должно быть предельно простым и надежным по своей конструкции, уверенно стоять на льду.

Для устройства пола при самостоятельном изготовлении убежища используйте листовой вспененный полистирол толщиной двадцать миллиметров и накройте его прорезиненной тканью. Это позволит сохранить ноги в тепле даже при сильном морозе.

Посмотрите еще здесь!

• Камера для рыбалки: рейтинг лучших моделей и советы по постройке самодельного устройства (135 фото + видео)

• Тюнинг лодки своими руками — варианты модификаций, направления тюнинга и усовершенствования серийных ПВХ лодок (130 фото и видео)

• Снасти для рыбалки своими руками: изготовление оснастки, уловистые модели и практические советы мастеров (105 фото и видео)

Способы утепления

Утепление зимней палатки полиэтиленом

Способов утепления палатки своими руками может быть несколько. Какие-то из них можно использовать в комплексе, какие-то исключают остальные. Выбрать можно только несколько раз попробовав, но мы постараемся внимательно рассмотреть самые популярные, чтобы сделать ваш выбор более лёгким.

• Утепление зимней палатки полиэтиленом. Самый доступный способ, помогающий защититься от дождя и снега. Однако долго он спасать не может. На внутренней стороне будет скапливаться конденсат, а сам материал достаточно лёгкий и необходимо будет тщательно закрепить его, хотя бы при помощи бельевых прищепок, а это намного увеличит время установки палатки.
• Двойная палатка. Или дополнительный тент, который можно легко сделать из старой палатки или сшить специальный чехол, например из брезента. Этот способ намного эффективнее, чем утеплении полиэтиленом, но требует дополнительной подготовки в домашних условиях.
• Внутренние утеплители. В специализированных магазинах можно найти широкий выбор изотермических утеплителей на основе синтепона, силикона и тому подобное. Обшиты они двусторонней дышащей тканью и отлично защищают от влаги. Стоимость их, конечно, довольно приличная, но и гарантию тепла они дают солидную. Есть и более бюджетный вариант: теплоотражатель на фольге, закрепляющийся на внутренних стенках при помощи зажимов. Повозиться с ним на холоде придётся, но тепло от нагревателя будет задерживаться внутри палатки намного дольше.
• Утеплённые полы. Главным источником холода внутри палатки является промерзшая земля, снег или лёд, если вы на рыбалке. Самым простым решение отсечения этого источника будет использование туристических ковриков. Сделаны они из специального пористого материала и предназначены именно для этой цели. Но следует учитывать, что через какое-то время они начнут пропускать тепло вниз, что может привести к таянию льда или снега и образованию элементарной лужи прямо по середине палатки.

Перечисленные способы, поодиночке или в комплексе помогут на какое-то время сохранить тепло в палатке и используются они повсеместно, особенно, если нахождение на природе запланировано всего на несколько часов. Однако чтобы переночевать на водоёме или в зимнем лесу этого зачастую оказывается маловато.

Убежище открытого типа

1.Снежная траншея

Такое убежище выкапывают снегу глубиной не менее 1.5 метра. В качестве лопаты можно использовать лыжи, миску ,кусок фанеры.

Очень хорошее убежище получается в оврагах и лощинах. По сути это просто щелевидная яма глубиной полтора или 2 метра и укрытая сверху тканью или полиэтиленом.Крышу делают из стволов и веток деревьев или лыж и палок(если в безлесной зоне находитесь). Крышу можно сверху присыпать снегом(дополнительная теплоизоляция).

В тайге можно соорудить подобную пещеру около ствола пушистой ели,кедра. Лапы если будут своеобразной крышей. Около ствола по кругу очистите место от снега .В таком импровизированном шалаше даже можно развести маленький костерок

2.Снежная яма

Это сооружения очень напоминает нору . Как правило состоит из тоннеля шурфа и самой норы. Минимальная толщина потолка должна быть 20-30 см Иначе может обвалиться. Если снег сыпучий то снежную яму практически нереально построить.

Убежища закрытого типа

1.Снежная пещера

Снежная пещера роется на склоне. Снимите лишнюю одежду , чтобы она не промокла , застегните все манжеты, пуговицы, замки .

Снежная пещера классического типа

Алгоритм построения пещеры

1. Сначала делается ямка
2. Прорывается узкий тоннель
3. Конец тоннеля расширяют кверху до нужных вам размеров

Рекомендации

1. Вход должен быть не более 60 см(чтобы холод не проходил)
2. Горизонтальный лаз должен уходить на глубину до полутора метров
3. Потолок пещеры должен быть сводчатым
4. Пещеры могут быть классические вариант 1 и неклассические. Неклассические пещеры могу не иметь передней стенки и закрываться полиэтиленом или снежными блоками
5. если в пещере будете разводить огонь то предусмотрите вентиляцию(обязательно)это касается и снежным траншей

Неклассическая снежная пещера тип 1

Неклассическая снежная пещера тип 2

2.Снежная берлога

Снежная берлога роется около буреломов и завалов в тайге , там бывают очень большие скопления снега. Копается снежная берлога так же как и пещера.

Одиночная снежная нора

В случаях крайней необходимости ночь можно переждать и в одиночной норе малой толщины. Нужно выкопать нору таким образом чтобы тупиковая сторона была приподнята.В такой номе будет менее комфортно чем в обычной норе , но теплее чем на улице.Смысл в том чтобы человек который в ней ночует был выше уровня входа и находился в воздушной подушке, дно выстилается слоем лапника или палками.

Если у вас обморожены ноги или потерялась обувь,то можно ночевать в такой норе ногами внутрь а голову закрыть полиэтиленом или укутать в ткань.

Одиночная нора

Герметизация стыков

Стыки в конструкции между поликарбонатными листами и металлическим каркасом, между конструкцией и лентой фундамента – одна из главных причин потери тепла. Для уменьшения теплопотерь на основание кладут рубероид или гидроизоляцию, но все же дополнительное утепление теплицы в этих местах не повредит. Это также легко осуществить своими руками.

Для обработки стыков используют:

• герметики. Лучше всего подходят те, которые образуют пластичные поверхности, а не твердые. Последние плохо реагируют на перепады температур и крошатся. Хорошо показали себя различные мастики: тиоколовая, полисульфидная;
• прорезиненные прокладки отлично герметизируют щели между металлической рамой и фундаментом.

Если холод застал внезапно

Даже опытные путешественники сталкиваются с неожиданностями в виде заморозков среди лета или снегопадов в пору золотой осени.

Но в отличие от новичков, бывалые туристы знают, как бороться с внезапным похолоданием. Они уверяют: не так важна техническая подготовка, как моральный настрой. Трудно сохранить самообладание, если под рукой летний спальник и тонкий каремат. Но проявив смекалку, можно согреться и без подходящей экипировки.

Согрейтесь, перед тем, как лечь в спальник

Чтобы наслаждаться теплой внутренностью спального мешка, его нужно снабдить теплом своего тела.

Согрейтесь от глотка коньяка или приседаний, прежде чем укладываться в спальник. В противном случае, о комфортном отдыхе не может быть и речи.

Ложитесь спать в одежде

В чем спать, если палатка и спальник не рассчитаны на температуру «за бортом» и тело покрывается гусиной кожей? Согласитесь, глупо укладываться спать в одном термобелье.

Утепляйтесь, всем, что найдется в рюкзаке. Поясницу и ноги обмотайте флисовой кофтой, а в качестве одеяла используйте курточку.

Утепляйте голову

Прежде чем затягивать капюшон и воротник, наденьте шапку. Чтобы спальник дольше сохранял тепло, обмотайте голову и шею флиской или пуховкой. Это требование особенно ценно для мерзлявых туристов и женщин.

Изолируйте спальник от холодной земли

На чем спать в палатке в случае внезапного понижения температуры и отсутствия теплого коврика? Положите под каремат оставшиеся вещи, рюкзак, альпинистскую веревку и т. д.

Если предстоит ночевка в зимнем хвойном лесу, вместо коврика используйте лапы елей, сложенные в несколько слоев.

Сделайте грелку из бутылки

Не имея под рукой каталитической грелки, согрейте спальник пластиковой бутылкой или флягой с горячей водой. Хорошее решение: одну импровизированную грелку уложить в ноги, вторую – обнять. Когда вода остынет – выбросьте ее из спальника.

Старайтесь не выходить из палатки

Открывая молнию на дверях укрытия, вы впускаете холодный воздух внутрь, охлаждаетесь сами. Постарайтесь не покидать палатку в течение ночи.

Естественные потребности справляйте в любую герметичную тару: пластиковую бутылку и т. д. Если выйти все же пришлось, помните о необходимости согреться.

Греть теплом друг друга

Эффективная мера, осуществимая при наличии товарища. Если возникает опасность замерзнуть, вам должно быть не до церемоний. Обнимитесь, плотнее прижмитесь к друг другу. Хорошо бы состегнуть спальники и тем самым удвоить теплосохранность.

Больше ешьте

Вряд ли получится согреться на пустой желудок. Берите с собой питательную еду, ведь калории – это топливо для организма. Шоколадные батончики, топленое масло, арахисовая паста и горячий суп – поддержат силы, удвоят сопротивляемость холоду.

Рекомендации бывалых рыбаков

При необходимости обогреть внутреннее пространство зимнего убежища многие рыбаки используют парафиновые свечи, сухое горючее, примусы.

Часто к месту зимнего лова рыбы приходится добираться пешком, поэтому стоит тщательно подумать при выборе материала для палатки. Ткань должна быть легкой, прочной и способной продолжительное время сохранять свои водоотталкивающие свойства.

Элементы каркаса следует подбирать из алюминиевых трубок диаметром двадцать миллиметров. Запирающие устройства конструкций каркаса выполните в виде язычка из алюминиевого уголка.

Не стоит использовать конструкцию, для сборки которой понадобится использовать инструмент. На морозе и при сильном ветре работать не комфортно гаечным ключом. Хорошей рыбалки!!!

Меры предосторожности при использовании

Многое зависит от видов топлива, но есть общие правила:

• нельзя оставлять горящую горелку в палатке без присмотра;
• нельзя разогревать баллоны на открытом огне;
• ёмкости с топливом, особенно с бензином, старайтесь поставить как можно дальше от огня и работающей горелки;
• при пользовании газом тщательно проверяйте надёжность всех соединений;
• в случае если горелка постоянно гаснет, прочищать отверстия нужно только после полного прекращения подачи топлива и отсутствии огня.

Альтернативы горелкам на рыбалке

Их, в общем-то, не так много:

• можно развести в палатке небольшой костерок, но это и дымно, и небезопасно;
• ещё наши деды ставили в палатки на льду вёдра с горячими углями – было тепло, но образовывался угарный газ;
• можно накалить в костре на открытом воздухе кирпичи, а потом положить в палатку, – тепло будет, но не надолго;
• жгут в палатке кубики сухого спирта;
• ставят хозяйственные свечи на металлическую поверхность.

Можно и ещё что-то придумать, но горелки всё-таки надёжнее и утепляют палатку весь период своей работы. Да и лунка замерзать не будет, не нужно лишний раз черпаком махать, отпугивая рыбу. Хорошая горелка сегодня – полноправная часть зимней рыбалки, многие рыболовы без неё уже и на лёд не выходят. 

Тент

Тент – это “стены”, и их характеристики следует изучить подробнее.

Когда выбираете цвет, отталкивайтесь от целей вашего путешествия. Если идете в экстремальный поход, то однозначно стоит брать яркие оттенки: красный, желтый, оранжевый. Это нужно, чтобы вас могли быстрее обнаружить в случае чрезвычайной ситуации

В ситуациях, когда не хотите привлекать к себе внимание, желательно купить изделие темно-синего или зеленого цвета

Количество слоев

Укрытие может состоять из одного, двух или трех слоев.

Однослойные образцы представляют собой единое полотно из непромокаемого материала. Такие конструкции дешевые, легкие, быстро и просто устанавливаются, но не обеспечивают необходимой степени защиты. В них жарко летом и холодно зимой.

Их беда – это скапливающийся конденсат. Он собирается на стенках, потолке, и вы вполне можете проснуться от упавшей на лицо капли в мокром спальнике.

Существуют усовершенствованные модели однослойных палаток из мембранных тканей. Они “дышат”, поэтому о проблеме конденсата можно забыть. И при этом не продуваются. Но к сожалению, стоимость подобных объектов немаленькая и они требуют бережного обращения и специального ухода.

Двухслойные изделия имеют два тента: дышащий внутренний и водонепроницаемый наружный. Между ними остается 5–10 см воздушной прослойки. Это позволяет решить следующие задачи:

• испарение конденсата – он поднимается сквозь стенки внутреннего полотна и оседает на внешнем;
• регуляция температуры – воздушная прослойка позволяет сохранить тепло.

У решения есть и минусы. Во-первых, эти экземпляры обойдутся дороже. Во-вторых, наличие дополнительного слоя увеличивает вес палатки. В-третьих, устанавливать конструкцию сложнее.

Кстати, о способе установки: они тоже бывают разными.

1. Сначала монтируется внутренний полог, а потом на него накидывается внешний. В таком случае допустимо использовать сетку отдельно в качестве противомоскитной защиты на привале или же в теплую ночь. Из недостатков следует отметить неудобство сборки в дождь: пока прикрепите верхний тент, внутренний успеет промокнуть.
2. В первую очередь собирается наружный полог. Внутренний крепится после. Это позволяет сохранить помещение сухим в мокрую погоду. Полог можно носить пристегнутым к лицевой стороне и это значительно сэкономит время на разбивку лагеря.

У таких объектов часто предусмотрен тамбур – это своеобразная “прихожая” перед входом. Удобно использовать для хранения экипировки и приготовления пищи в ненастную погоду. Но он увеличивает тяжесть поклажи.

Главное отличие трехслойных изделий от двухслойных – это наличие между слоями утеплителя. Встречается у зимних палаток, рассчитанных на низкие температуры.

Характеристики материала

В описании модели вы можете увидеть загадочные надписи, например, Polyester 75D/190T PU или Oxford Polyester 150D PU 10 000 мм в. ст. Они могут много рассказать о свойствах материала, из которого сделана палатка. Рассмотрим подробнее каждый из параметров.

Существуют два основных вида тканей:

Типы плетения нити (структура ткани):

1. Taffeta – скрученные нити, используемые для большинства изделий.
2. Oxford – усиленное переплетение рогожкой.
3. Rip Stop – плетение с армированным усилением.

Многое решает и плотность плетения, измеряемая в тексах (Т). Есть еще очень похожий параметр – толщина нити, выражаемая в Den (D). Чем выше значение, тем плотнее и толще нить. В некоторых ситуациях пишут оба этих показателя, в других – только один.

Разобраться, не натечет ли лужа при малейшей мороси, поможет показатель водонепроницаемости. Он выражается в миллиметрах водяного столба и показывает, какое давление воды на квадратный метр может выдержать материал до того, как на внутренней стороне просочится первая капля.

1. Изделия с величинами меньше 2 000 мм подходят для сухой погоды.
2. Больше 3 000 мм на ура справляются с затяжным дождем.
3. Для высокогорных и экспедиционных палаток водонепроницаемость должна составлять не менее 8 000 мм.

Производители указывают величину на начало эксплуатации или к концу этого срока.

Пропитка применяется для повышения водостойкости. Встречается обработка полиуретаном (PU) или силиконом (SI).

Полиуретан наносят в несколько слоев с внешней и внутренней сторон полотна. Два слоя покрытия прибавляют к герметичности 3 000 мм водяного столба, а три – 5 000 мм.

Силикон – более дорогая и качественная пропитка. Он улучшает показатель устойчивости к воде на 2 000 мм в. ст.

Швы палатки должны быть тщательно проклеены, а углы – усилены. Иначе шатер может протечь в этих местах или разойтись и тогда никакие показатели водонепроницаемости вас не спасут.

Палатки с печкой

Ну и самый эффективный способ отопить палатку – поставить в ней печку-буржуйку. Именно этот способ используется в армейских палатках. Конечно, туристическая печка имеет более скромные габариты, чем армейская, но суть та же. Такой способ обогрева не подойдет для маленькой палатки. С печкой придется повозиться, но результат будет более чем достойным. На рынке таких изделий немного, но они все же есть. А некоторые даже адаптируются под газ и бензин. Печка, как правило, идет в комплекте с разборным дымоходом. Выполняется она из легкого метала и весит вовсе не много. Преимущества печки — дает много тепла, имеет простую, но надежную конструкцию вытяжки, стоит недорого, не требует заправок топливом.

Изготавливаем грелку

Опытные туристы вполне справедливо замечают: не нужно думать, как согреть палатку ночью. Куда важнее согреть спальник. Для этого можно использовать разные способы. Самый простой и безопасный – взять пластиковую бутылку на 1,5-2 литра и наполнить ее максимально горячей водой, которая только не приведет к ее расплавлению. Ее желательно укутать толстым слоем ткани – например, двумя-тремя футболками. В этом случае она не обожжет открытые участки кожи (если таковые имеются), да и остывать будет значительно медленнее.

Такую импровизированную грелку достаточно сунуть в спальный мешок, укладываясь спать, чтобы получить дополнительный источник тепла, позволяющий насладиться несколькими часами тепла и комфорта.

Схожий, более эффективный, но и более опасный способ – использовать вместо бутылки кирпич. Их нередко можно найти на местах, где часто отдыхают любители шашлыков, изготавливающие из кирпичей мангалы. Кирпич хорошо прогревается на огне, после чего заворачивается в толстую ткань – подойдет мешковина или любая другая, главное — чтобы это была не плавящаяся синтетика. Нелишним будет закрепить ее бечевкой или шнурком, чтобы ткань не размоталась. Такая грелка будет отдавать тепло гораздо дольше, чем бутылка. Но и слой теплоизоляции должен быть более толстым. К тому же если ткань соскользнет, то можно получить ожоги или прожечь одежду, возможно, даже спальный мешок.

Ну и, конечно, можно использовать каталитическую грелку – компактная, она сможет долгое время согревать вас, используя всего несколько грамм спирта или бензина (главное — брать хорошо очищенный, чтобы не угореть во сне).

Нюансы принудительного обогрева

Когда палатка утеплена снаружи и изнутри, нужно подумать об обогреве. Варианты используемых устройств:

1. Спиртовая горелка. Она легкая и экономичная, но дает мало тепла.
2. Свечка парафиновая. Поможет в небольшой одноместной палатке в слабый мороз. Пламя направлено вверх, и все тепло концентрируется там же. Для нормального обогрева потребуется 10 свечей. Минус в высокой пожароопасности. За свечками придется все время следить, чтобы они не упали и не подожгли палатку.
3. Сухое горючее. Есть так называемые «таблетки сухого спирта». Их можно использовать, но придется каждые 15 минут отвлекаться на поджиг новой таблетки. Плюсы – в отсутствии запаха и копоти.
4. Газовая лампа. Заряжается пропаном. Тепла дает мало, подойдет только для небольших морозов.
5. Газовый обогреватель. Существует много разных модификаций. Самый простой – это «Следопыт» с мощностью до 2 кВТ и расходом до 110 гр/ч. Весит всего 370 грамм и может обогреть помещение площадью до 20 кв.м.
6. Газовая горелка с инфракрасным излучением. Подключается к газовому баллону емкостью 5-50 л. Мощность от 1,45 кВт, расход от 100 гр/ч. На этом устройстве можно готовить еду.
7. Каталитическая грелка для индивидуального обогрева. Размещается на одежде. Портативное устройство, заряжаемое высокоочищенным бензином. Безопасный прибор с минимальным расходом 20 мл/час. Время автономной работы -16 ч.
8. Газовый инфракрасный обогреватель «Солярогаз». Бюджетный прибор хорошей мощности. Быстро нагревает небольшое пространство палатки.
9. Бензиновый примус туристический. Позволяет готовить едуи греть воду, при этом греет палатку. Отдельно для отопления не применим.
10. Мини – печь твердотопливная. Работает на угле или дровах. Трубу требуется выводить за пределы палатки. Применение для краткосрочного периода зимней рыбной ловли не оправдано. С собой надо везти топливо, сооружать вывод для трубы.

При применении любого типа обогревателя есть обязательное условие – палатка должна иметь вентиляционное отверстие. Иначе есть риск отравиться продуктами горения.

У газовых приборов есть большой минус – в сильный мороз газ замерзает, поэтому палатка должна быть качественно утеплена. Кроме того, с собой надо брать газовый баллон.

Кроме современных, есть старые способы, которыми пользовались рыбаки с давних времен:

• Раскаленный камень. Крупный камень разогревается на костре, заворачивается в несколько слоев фольги и устанавливается на доску в палатке. Выделяемого тепла хватит примерно на 6 часов. Сложности – надо разводить костер и искать камень.
• Кипяток. Нагревается ведро с водой, плотно закрывается и ставится на подставку. Обогрева хватит на 4 часа. Главное – не забыть об опасном предмете и не обжечься.

На всю морозную ночь импровизированных обогревателей конечно не хватит. На короткое время можно обойтись этими подручными средствами.

Требования к защите гаража от низкой температуры

Многие хозяева гаражных строений скептически относятся к требованиям по защите гаражей от холода.

Они считают, что главное его цель – надёжно сохранить автомобиль, инструменты, прочее имущество хозяина от посягательств злоумышленников.

С этой целью они укрепляют двери хитрыми замковыми конструкциями, укрепляют стены.

Задачу по теплоизоляции таких объектов, созданию комфортных условий они считают не первостепенной. Это – неправильная позиция.

Существуют правила, по которым должно проводиться обустройство гаражей.

Перечислим основные пункты:

1. Материалы, которые используются при строительстве таких гаражных массивов, не всегда отличаются нужной толщиной. Стеновые покрытия не способны сдержать поток холодного воздуха с улицы, защитить владельца гаража и его машину от низкой температуры. Создание нормального температурного режима, необходимого для здоровья человека, а также условий для сохранности узлов и механизмов транспортного средства достигается за счёт утепления конструкций.
2. Наличие вентиляционных отверстий в гараже обязательно. Отсутствие циркуляции воздуха, образование конденсата – вот негатив, присутствующий во многих гаражных строениях. Владельцы стараются заделать все дырки для сохранения тепла в помещении, забывают о своей безопасности. Такие воздушные каналы необходимы для отвода вредных токсичных газов, образуемых при работе силовой установки автомобиля.Случаев, когда люди в гараже умирали от их избытка в пространстве угарного газа из-за отсутствия вентиляционных магистралей – предостаточно.
3. Не все материалы изоляции можно применять при утеплении гаража изнутри. Большинство из них содержат вредные для здоровья вещества, которые во время эксплуатации выделяются в пространство. Нужно взвешенно подходить к выбору теплоизоляционных материалов для внутренней отделки.
4. Не все теплоизоляторы годятся для утепления стен объекта снаружи. Атмосферные кислотные осадки, град, упавшие ветки деревьев разрушают их. В результате затраченное на отделку время, средства на покупку теплоизоляторов пойдёт насмарку.

Выбор материалов

Чтобы решить вопрос о конденсации пара в стене правильно, нужно учитывать такую характеристику материалов, как паропроницаемость. Как ясно из названия, она выражает способность материала пропускать через себя пар. Единица измерения – мг/м*ч*Па

Читателю следует знать важное строительное правило: в направлении изнутри наружу паропроницаемость материалов должна возрастать

Теперь посмотрим, как поведут себя разные материалы при внутреннем утеплении.

Минеральная вата

Это эффективный теплоизолятор (коэффициент теплопроводности составляет 0,042 Вт/м*С), который не гниет, не горит, абсолютно натурален (за исключением разновидностей, роль связующего в которых играет фенол-формальдегид).

Однако, для внутреннего утепления данный материал не подходит, поскольку обладает высокой паропроницаемостью – от 0,3 до 0,5 мг/м*ч*Па.

Установив его перед кирпичом или бетоном (по ходу движения пара), у которых паропроницаемость составляет, соответственно, 0,11 и 0,03 мг/м*ч*Па, мы нарушим правило о возрастании паропроницаемости. Следовательно, приток пара в многослойную конструкцию стены будет более интенсивным (через минвату), чем его отток (через кирпич).

Что из этого получится, можно наглядно видеть в т.н. теплотехнических калькуляторах, представленных на многих сайтах. В таком калькуляторе можно смоделировать конструкцию стены и программа рассчитает и покажет, как распределяются внутри нее температуры (будет отображена и точка росы), где и в каких количествах образуется конденсат.

Моделируя стену жилого помещения, следует задавать температуру в 20 – 22 градуса и влажность на уровне 55%. При таких условиях температура точки росы составит 10,7 градуса. Толщину утеплителя следует подбирать из условия требуемого термического сопротивления ограждающей конструкции = 3,15.

Для кирпичной стены толщиной 630 мм (R = 0,63/0,47 = 1,34, где 0,47 – коэффициент теплопроводности кирпича) потребуется слой минваты толщиной в 76 мм (R = 0.076/0.042 = 1.81, что в сумме с «кирпичными» 1,34 даст требуемые 3,15).

Просчитав данную конструкцию для различных значений наружной температуры, можно увидеть следующее:

1. При наружной температуре ниже -18 — -20 градусов основной материал стены промерзает насквозь.
2. При этих же температурах точка росы располагается в середине утеплителя или на его границе с кирпичом. Соответственно, образующийся конденсат будет превращаться в лед, разрушая основной материал изнутри и отрывая от него утеплитель (в случае, если он был приклеен).
3. При температурах от 0 до +11 градусов точка росы окажется внутри основного материала, который будет из-за этого обильно пропитываться влагой. Намокшая стена хуже удерживает тепло, кроме того, при замерзании вода вызовет появление в ней трещин.

Еще одним важным следствием образования конденсата на границе кирпич-теплоизолятор является развитие плесени, разрушающей строительные материалы.

Если же минвату в теплотехническом калькуляторе расположить за кирпичом, то есть снаружи, картина получится более благоприятной: точка росы окажется за кирпичной стеной в толще утеплителя, причем конденсат будет выделяться в весьма незначительных количествах.

От недостатка внутреннего утепления, связанного с выделением конденсата, можно избавиться путем установки перед минватой пароизоляции. Но все дело в том, что в отечественном строительстве вентиляция проектируется с учетом частичного отвода пара через стены. Если закупорить стены пароизоляцией, придется принимать меры по усилению вентиляции.

Это приведет к возрастанию теплопотерь, вследствие чего придется увеличить толщину теплоизоляции с 70 до 100 мм. При наружном утеплении стена остается паропроницаемой.

Пенополистирол

Однако, применять его для утепления жилых зданий, особенно многоэтажных, опасно, поскольку он хорошо горит и при этом выделяет большое количество отравляющего дыма.

Таким образом, данный материал использовать не рекомендуется.

Пенополиуретан

Аналогично пенополистиролу этот материал является разновидностью вспененного пластика. Поэтому он тоже обладает низкой паропроницаемостью, но может напыляться в виде пены, образуя бесшовное покрытие.

Рейтинг палаток для зимней рыбалки

Рассмотрим лучшие палатки с разной конструкцией. Они демонстрируют оптимальное соотношение по параметрам стоимости и качества.

WEIDO FISH – китайский экземпляр, доступнее которого найти сложно. За наиболее просторную палатку-автомат (2,5×2,5×1,6 м) придется заплатить 1 350 рублей. Она состоит из одного слоя толщиной 600D категории “Оксфорд”. Индекс водонепроницаемости у нее небольшой – всего 1000 мм.

Плюсы:

• недорогая;
• простой монтаж и сборка;
• легкая и компактная.

Минусы:

• низкая влагозащита;
• ненадежная фурнитура.

Holiday EASY ICE – обойдется в 4 100 рублей. Относится к категории полуавтоматических и оснащена каркасом из стекловолокна. Имеет маркировку Nylon 190T 70D PU / 1500. Для изготовления использована нить средней толщины и нанесена полиуретановая пропитка, защищающая от воды. Для крепления встроены крючки.

Плюсы:

• в сложенном виде не занимает много места;
• легкая;
• ветрозащитная юбка.

Минусы:

нет днища.

Митек “Омуль-3” – автоматический зонтик за 6 750 рублей. Есть 6 спиц из дюралевого сплава. Тент из ткани Oxford характеризуется водостойкостью до 1000 мм водяного столба. Предусмотрены широкая юбка и входная дверь с замком, открывающимся как изнутри, так и снаружи.

Плюсы:

• простая сборка и разборка;
• надежный каркас;
• оптимальное соотношение “цена – качество”;
• широкая защитная юбка.

Минусы:

• в комплект не входят ввертыши;
• не защитит от ливня.

Лотос Куб 3 Компакт Термо – за модный куб придется заплатить 23 000 рублей. Он имеет полуавтоматическую сборку и основание из стеклокомпозитной арматуры. Тент состоит из трех слоев: верхний из полиэстера (Оксфорд), затем нетканый утеплитель и снова синтетика. Продумана система гидроизоляции дна. Есть удобные кармашки и держатели для размещения вещей.

Плюсы:

• компактные размеры в упакованном состоянии (95 см);
• каркас рассчитан на экстремальные перегрузки;
• компрессионная сумка-рюкзак в комплекте.

Минусы:

• высокая стоимость;
• тяжелая (без сумки 13,5 кг).