Трудность 4. Придется в магазине поискать нужный тройник!
Чтобы ответить на вопрос как соединить трубы, нужно взять соответствующий тройник! Любой водопроводчик знает, как делать сборку деталей, но здесь есть еще один нюанс! Все современные тройники выглядят примерно так:
В эти тройники трубу можно закрутить только в верхнюю часть! Дальше ввинчиваться труба не будет. Тройники, которые позволяли ввинчивать трубы с перекрыванием сечения выпускались, насколько я знаю, только в советское время. Сейчас их довольно сложно найти. Мой друган обходил немало магазинов, прежде чем нашел, где их продают. В некоторых, продавцы даже не понимали о чем он их спрашивал.
Выглядит такой тройник так – совсем некрасивый и чёрный:
Но отечественная промышленность выпускает такие тройники до сих пор. Надо просто сразу поставить перед водопроводчиком задачу — хороший водопроводчик уж точно знает, где можно купить нужный тройник.
Таким образом, мой друг сделал отопление своими руками, применив совершенно нетривиальный подход, но меня, честно говоря, впечатлила эта конструкция. Мне интересно услышать Ваше мнение на этот счет?
Трудность 3. Как монтировать готовую перемычку?
Технология здесь такая. Сначала закручивают два тройника, далее ставят три вентиля – два к батареи и один на байпасе, далее монтируем перемычку – один конец крепится в нижнем тройнике, другой в внутренней резьбе вентиля на байпасе. Вот тут и будет поджидать проблема! Для того, что бы её выявить, рассмотрим подробнее монтаж перемычки. На её нижнем конце резьба должно быть нарезана так, чтобы её можно было закрутить в тройник на полную глубину (резьбовая часть будет перекрывать проходное сечение тройника), при этом, верхний срез перемычки должен касаться кромки байпасного вентиля, так, что бы его можно было завести в резьбу. Закрутить нужно примерно до белой черты ”1”:
Далее, на верхнюю резьбу наматывается лён и перемычку начинаем ввинчивать в верхний вентиль. При этом она вывинчивается из нижнего тройника. Длина перемычки должна быть такой, что бы её можно было закрутить до упора с усилием в верхний байпасный вентиль, но она должна вывинтится из нижнего тройника так, что бы полностью освободить сечение (проход) в тройнике, но и слишком сильно вывинтиться не должна! Поэтому, еще до нарезания резьбы, перемычка должна быть точно замерена по длине!
При этом, из нижнего тройника, перемычка выкручивается примерно до белой черты ”2”.
После этого на вывинтившуюся из нижнего тройника резьбу наворачивают лён с пастой и затягивают контргайкой, которую, кстати, надо не забыть навинтить на перемычку перед монтажом.
Разновидности байпасов
Существует несколько разновидностей байпасов для использования в отопительных системах.
Нерегулируемый
Выполняется в виде шунтирующей перемычки-обвода. Запорно-регулирующая арматура (кран или обратный клапан) на перемычке отсутствует.
Принцип действия
- Часть горячего ТН, прошедшая через обвод, подмешивается к потоку на выходе батареи и повышает температуру ТН, поступающего на вход следующей батареи.
- При выходе из строя отопительного прибора поток ТН идет в обход батареи, сохраняя циркуляцию.
Особенности
- При вертикальной разводке диаметр обвода на шаг меньше диаметра подводящих труб.
- При горизонтальной разводке обвод по диаметру совпадает с подающей трубой, а диаметр отводов вверх по батарее на шаг меньше (нагретый ТН стремится вверх).
- Устанавливают по возможности ближе к батарее (рядом с отсечными кранами).
Управляемый вручную: что это такое
Для ручного регулирования потока ТН через байпас на нем устанавливается либо шаровой кран для перекрытия, либо трехходовой кран в месте пересечения обвода и подающей трубы к радиатору.
Принцип действия
Трехходовой кран имеет три положения:
- перекрывает обвод и направляет весь поток ТН в радиатор;
- перекрывает подвод к радиатору и открывает обвод для потока ТН (положение для ремонта или замены радиатора);
- открывает для ТН оба пути: к батарее и по обводу.
Особенности
- Кран на байпасе рядом с батареей устанавливают обычно с целью перекрытия перемычки при плохо греющем радиаторе. Но такое решение технически неграмотно — поток через обвод приблизительно равен потоку через одну секцию радиатора, поэтому значительного повышения температуры батареи не произойдет.
- В частном доме шаровой кран устанавливают параллельно с ЦН на трубе обратки. Кран закрыт при работе насоса, и открывается вручную при выходе насоса из строя или при его замене для восстановления циркуляции.
Внимание! В многоквартирном доме с однотрубной системой кран на радиаторном байпасе устанавливать запрещено. Он может привести к нарушению циркуляции и пониженной температуре теплоносителя, поступающего в соседние квартиры
Автоматический, как работает с насосом
Устанавливается параллельно с ЦН. На шунтирующей трубе монтируется обратный клапан для автоматического восстановления циркуляции через обвод при остановке ЦН.
Принцип действия
Байпас с дифференциальным (шариковым) клапаном устанавливают параллельно с ЦН на вертикальной трубе подачи теплоносителя от котла.
При работе насоса часть потока прижимает резиновый шарик к воронке и закрывает проход ТН по шунтирующему трубопроводу.
При выключении насоса шарик поднимается под давлением потока ТН по трубе подачи и открывает проход для ТН по байпасу.
Байпас с лепестковым обратным клапаном устанавливают параллельно насосу на горизонтальной трубе обратки (в гравитационной системе). Шторка (лепесток) клапана прижимается к уплотнителю под действием потока от насоса, закрывая байпас. При остановке насоса лепесток отходит от уплотнителя (открывается) под действием гидравлического давления обратки, восстанавливая циркуляцию.
Важно! Требуется периодически проверять работоспособность обратного клапана, чтобы он не забился отложениями и грязью. Обратный клапан обычно монтируют на основной трубе (подачи или обратки)
Отводы от основной трубы к ЦН делают на два размера меньше в диаметре
Отводы от основной трубы к ЦН делают на два размера меньше в диаметре
Обратный клапан обычно монтируют на основной трубе (подачи или обратки). Отводы от основной трубы к ЦН делают на два размера меньше в диаметре.
Конструкция обратного трубопровода
Целостная система состоит из многих элементов, без функционирования которых она не будет работать. Рассмотрим подробнее из чего состоит трубопровод обратной воды.
Узел элеватора
Это основа обратного трубопровода и всей системы в целом. Внутри узла есть камера смешивания. В нем горячая жидкость, а также, под высоким давлением вливается по соплу в более прохладную воду из обратки. При этом, часть жидкости, находящейся в обратном трубопроводе, поступает в систему и совершает циркуляцию.
Узел элеватора и его расположение
В различных точках узла давление распределяется по разному:
- подача к узлу — 6 кгс/см2;
- к обратке — 3 кгс/см2.
Узлов элеваторных в здании может устанавливаться несколько. Но только на одном будут врезки ГВС.
Отопительные розливы
Если отопительная и водоснабжающая схема дома с обратным трубопроводом в подвале, отопительные розливы тоже находятся там, их монтаж происходит без уклонов. Розливы делаются диаметром до 50 мм. Стояки присоединяются сваркой либо резьбовым соединением, при помощи тройников.
Отопительные розливы
На розливе верхнем подача осуществляется при постоянном уклоне. Наверху разливной точки помещается бак расширительный, который выполняет функцию сбросника.
Отопительные стояки
Стояки подводятся к прибору отопления. Имеют размер 25-30 см. Между подводок всегда устанавливается байпас. Это специальная перемычка. Она немного меньшего размера, чем сам стояк. Байпасом обеспечивается циркуляция внутри стояка.
Если розлив нижний, перемычку прокладывают следующими способами:
- По уровню коллектора на отопительных динамиках.
- Наверху здания, под потолком последнего этажа.
- На чердаке.
ГВС
Системы водоснабжения устанавливаются под полом или в подвале. Розливы ГВС устанавливаются там же. Их функциональность может быть одинаковой, то есть, к одному и ко второму присоединяют стояки с водозаборными точками. И, раздельной, когда стояки соединяют с розливом подачи.
Розливы ГВС
Стояки в ГВС
Стояки ГВС в диаметре составляют до 32 мм. Они могут быть смонтированы сзади унитаза, при входе в туалет либо на кухне в закрытой нише. Современные полотенцесушители подключаются в системах циркуляции горячей воды.
Как устроена конструкция обратного водопровода можно рассмотреть на фото.
Материалы для заделки места стыков
Существует несколько методик оформления примыкания ванны к стене и способов устройства стыков, обеспечивающих защиту стен и напольного покрытия от воздействия влаги. Технологию выбирает владелец квартиры или мастер, ориентируясь на условия монтажа и финансовые возможности. Помимо базовых методик (доступных рядовому пользователю) существуют комбинированные способы, требующие предварительной подготовки поверхностей и профессиональных навыков.
Уголки из разных материалов
Базовым и бюджетным способом отделки стыка является установка уголков из пластика, позволяющая перекрывать щели до 30 мм. Ширину накладки подбирают в зависимости от зазора (после окончательного монтажа ванны и регулировки ножек). После замера расстояний делают заготовки, кромки подрезают под углом 45° (например, с помощью стусла) для получения аккуратного стыка. На уголок наносят клей либо герметик и плотно прижимают изделие к стене и борту ванны. Излишки мастики удаляют сухой салфеткой.
Плинтусы и плитка из керамики
Поскольку пластиковый уголок не обладает высокой механической прочностью и имеет ограничения по цветовой гамме, то для заделки щелей используют керамический плинтус, соответствующий оттенку кафеля на стенах. Материал отличается устойчивостью к перепадам температур и не повреждается химическими реагентами (например, чистящими средствами для эмалированной ванны).
Вместо профилированного бордюра можно использовать плоские декоративные элементы или заготовки, нарезанные из стандартной кафельной плитки. Элементы укладывают на клей под углом от 30° до 60° от горизонтали, зазор между ванной и стеной предварительно заполняют монтажной пеной или цементным составом. Стыки между плитками обрабатывают затиркой, по нижней кромке шов закрывают силиконовым герметиком, устойчивым к воздействию воды.
При выборе способа заделки учитывают финансовые возможности.
Сантехнические герметики
Герметики рассчитаны на заделку стыков шириной до 5 мм. Для щелей увеличенного размера требуется предварительная укладка уплотнительной ленты из вспененного полиэтилена. Герметик содержит присадки, не допускающие образования плесени и грибков. Для нанесения потребуется строительный пистолет с ручным приводом. Сечение валика регулируют подрезкой пластикового конусного наконечника. Стены и эмаль ванны защищают с помощью малярной ленты. После нанесения герметика скотч снимают, время полимеризации составляет 24-48 часов (в зависимости от толщины слоя).
Щель между стеной и ванной нуждается в заделке
Уплотнители
Для устранения щелей могут использоваться уплотнители из полимерных материалов, которые удерживаются в стыке герметиком и за счет сжатия. Изделия отличаются химической инертностью и не разрушаются под воздействием воды или ультрафиолетового света.
Установка на радиаторе
Байпас на радиаторе отопления
На участке где стоит батарея, байпас в однотрубной системе отопления устанавливается для того, чтобы в случае прекращения циркуляции в радиаторе, вода могла беспрепятственно течь дальше по контуру. В вертикальной схеме радиатор подключен к стояку двумя патрубками. Байпас на радиаторе отопления соединяет эти патрубки между собой и устанавливается перед батареей. Между центральной магистралью и обводом не должно быть запорной арматуры, чтобы исключить человеческий фактор или возможность перекрытия циркуляции в случае поломки крана.
Функции обвода, установленного перед радиатором:
- обеспечение беспрерывной циркуляции по основному кольцу контура;
- регулирование температуры теплоносителя.
В однотрубных контурах теплоноситель проходит по радиаторам, отдавая часть тепла, и вовлекается в дальнейший поток. Соответственно, в каждый последующий радиатор теплоноситель доходит немного холоднее.
Получается, если у нас до первой батареи вода была 80 градусов, то уже после нее она остынет примерно до 70 градусов. Тот теплоноситель, который проходит через обвод, не несет таких теплопотерь, поэтому при смешивании жидкостей температура общего потока повышается примерно до 75 градусов.
По такому же принципу работает и горизонтальная однотрубная схема обогрева, только обвод в ней находится в горизонтальном положении на участке под батареей. При этом для правильной циркуляции необходимо подобрать нужный диаметр байпаса в системе отопления.
Общие сведения об устройстве
Нашим читателям, которые любят все мастерить своими руками, узнать подробнее о нем будет крайне полезно
Постараемся избегать сложных технических терминов, чтобы особенности этого важного конструкционного элемента были понятны большинству
Байпасом называют перемычку между подачей и обраткой, изготовленную в виде отрезка трубы. Обычно используют его для радиатора отопления, при ее этом диаметр должен быть меньше диаметра подачи на один размер. Чаще всего можно встретить трубы на 1/2″. Сегодня такое устройство стало несколько иным, хотя не забыты и его первоначальные возможности.
Современный байпас для отопления в сборе
Применение
Ниже рассмотрим основные варианты использования устройства:
| Регулировка теплоносителя |
|
| Без электричества | Особенно установка устройства актуально для современных контуров обогрева, где предусмотрен циркуляционный насос. Оно дает ответ на самый часто задаваемый вопрос потребителями в торговых сетях: «Каким образом система будет работать, когда пропадет электроэнергия?».Много лет использование стандартных напольных котлов не предусматривало их зависимость от электричества. Однако использование системе обогрева циркуляционного насоса сделала агрегаты энергозависимыми.Когда электроэнергия пропадает, инструкция рекомендует перекрыть подачу теплоносителя на насос и открыть вентиль на центральной магистральной трубе. Если оснастить устройство клапаном, эта работа будет выполняться в автоматическом режиме. Все это нужно сделать для того, чтобы перевести систему в режим естественной циркуляции. |
Какие применяются байпасы для отопления и схема их подключения
Установку приборов на байпасе необходимо выполнять по направлению к теплоносителю, соблюдая следующую последовательность:
- фильтр – служит для задержки крупных и мелких частиц, которые могут появляться в открытой системе отопления, поступая в нее из водопровода. Цена детали низкая, зато оно выполняет очень нужную работу;
- обратный клапан – обеспечивает движение теплоносителя только в одном направлении. При его установке необходимо руководствоваться стрелкой на корпусе, которое указывает направление потока;
- циркуляционный насос – необходим для принудительного перекачивания теплоносителя по отопительной системе.
Байпас на отопление с запорными кранами
Рекомендуем элемент устанавливать горизонтально. Тогда в системе не будет скапливаться воздух, т.е. она не будет «завоздушиваться».
Использование в однотрубном отоплении
Такая система является морально устаревшей, однако она еще достаточно часто встречается в домах советской постройки. Иногда такое отопление работает на редкость эффективно, из-за чего зимой в квартирах становится невыносимо жарко.
Байпас в однотрубном отоплении частного дома
В подобной ситуации помочь может монтаж байпаса.
Процесс несложный, однако, при его проведении требуется соблюдать некоторые условия:
- Байпас нужно размещать на максимальном расстоянии от вертикального участка трубы. Правильнее сказать, как можно ближе к радиатору отопления.
- Обводная труба отопления может изготавливаться прямо на месте установки из собственно трубы, тройника, которые соединяются с помощью сварочных работ.
- Установите между байпасом и входным отверстием батареи отопления терморегулятор или регулировочный вентиль. Это позволит вам контролировать температуру в доме».
Обводная труба и энергозатраты
Монтаж устройства позволит сократить расходы энергоносителя. При сравнении с работой отопительной системы, где установлен замыкающий участок и обычный проточный, в первом случае объем подаваемого в радиатор теплоносителя уменьшиться на треть. При этом теплоотдача отопительного прибора сократиться примерно на 10%.
Самостоятельная установка байпаса в системе отопления
Эти изменения на практике не будут выглядеть кардинальными, когда система действительно отличается переизбытком тепла. При правильном подборе типоразмера радиаторов обычно есть определенный запас эффективности, составляющий около 10-15%, полностью покрывающий уменьшение теплоотдачи.
Что необходимо для монтажа
Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.
Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.
Вот за эти дужки заводят крюки
Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик
Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).
Кран маевского и способ его установки
Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.
Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)
Заглушка
Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.
Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения
Запорная арматура
Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.
Краны на радиатор отопления
Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.
При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.
Сопутствующие материалы и инструменты
Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:
- если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
- на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.
Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.
https://youtube.com/watch?v=nnQz2VA7C_M
Каких видов бывают байпасы
Теплотехника предлагает три вида перемычек, устанавливаемых в однотрубных системах отопления. Каждый из видов применяется в зависимости от назначения системы и оснащенности дополнительным оборудованием. Так, различают следующие виды перемычек:
- Простые нерегулируемые;
- Перемычки с ручным регулированием;
- Байпасы с автоматическим регулированием потока.
Первый тип представляет собой простой отрезок трубы, подключенный перед батареей к подающей и отводящей трубам отопления. Это самый простой и одновременно надежный вид байпаса.
Перемычка с ручным регулированием потока представляет собой отрезок трубы с установленным посередине краном-регулятором. Установка такого приспособления в системах отопления многоэтажных домов до сих пор остается спорной. Дело в том, что регулировка потока теплоносителя осуществляется вручную, поворотом крана на определенное количество делений, вплоть до полного перекрытия потока. В обычном состоянии это позволяет направить весь поток теплоносителя через батарею, но в случае аварийной ситуации можно забыть открыть кран и стояк останется в лучшем случае просто без тепла, в худшем случае придется чинить весь стояк и менять разорвавшиеся батареи на всех этажах здания.
Автоматический байпас представляет собой устройство инжекторного или клапанного типа, устанавливаемое в автономных системах отопления. Суть этого устройства заключается в следующем – для увеличения скорости потока теплоносителя в системах с естественной циркуляцией теплоносителя часто применяется нагнетающий насос. Это устройство обычно устанавливается на отрезке теплого пола. При отключении электричества теплоноситель движется в обход крыльчатки насоса, через перемычку, обеспечивая, таким образом, работоспособность системы. Большим минусом автоматического байпаса выступает его зависимость от качества теплоносителя. Вода в системе должна быть максимально чистой, не содержать известковых отложений, примесей и окалины. Именно поэтому при установке автоматического байпаса применяются дополнительные сетчатые фильтры.
МЕТОДЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ
1.1. Образцы для испытаний должны изготовляться в соответствии с нормативно-технической документацией на материал. При этом они не должны иметь видимых без применения увеличительных приборов вздутий, трещин, сколов, вмятин, загрязнений. Поверхность образца в зоне испытания должна быть плоской. Механическая обработка образцов с целью получения плоской поверхности должна быть оговорена в нормативно-технической документации на материал. Поверхности образцов, подвергавшиеся механической обработке, должны быть гладкими, без выбоин и царапин.
1.2. Форма, размеры, число образцов для испытания должны указываться в нормативно-технической документации на материал.
Если в нормативно-технической документации на материал нет указаний о форме, размерах и числе образцов, то определение дугостойкости производится на 3 образцах размером не менее 80x80x6 мм или на образцах в форме диска диаметром не менее 80 мм той же толщины.
Для получения требуемой толщины допускается использовать несколько образцов, сложенных стопкой, при этом они должны плотно прилегать друг к другу. На одном образце или одной стопке образцов производится только одно испытание.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.3. Для анизотропных материалов в нормативно-технической документации должна быть указана ориентация образца по отношению к плоскости расположения осей электродов во время испытания.
1.4. Обработка образцов не должна изменять свойств материала. Способ обработки должен указываться в нормативно-технической документации на материал.
Механическая обработка образцов должна производиться до их нормализации и кондиционирования.
1.5. Условия нормализации, кондиционирования и испытания образцов должны быть указаны в нормативно-технической документации на материал в соответствии с ГОСТ 6433.1-71.
Если условия нормализации, кондиционирования и испытания не указаны в стандартах или технических условиях на материал, то они должны проводиться в условиях 24 ч (50±2) °С Перед нормализацией и (или) кондиционированием испытуемая поверхность образца должна быть протерта чистой тканью, сухой или смоченной петролейным эфиром или этиловым спиртом.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
