Пробка радиатора. принципы работы. схема монтажа. типы

Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости Kalina 1117

Инструменты:

Гаечный ключ рожковый 13 мм

Детали и расходники:

• Охлаждающая жидкость 6 литров
• Ветошь
• Широкая емкость, не менее 6 литров

Примечание:

Расширительный бачок установлен в моторном отсеке на левом брызговике.

1. Для проверки уровня жидкости устанавливаем автомобиль на горизонтальную площадку. Уровень жидкости в расширительном бачке следует проверять на холодном двигателе.

2. На боковой стороне бачка нанесены метки «МАХ» и «MIN», между которыми должен находиться уровень жидкости на холодном двигателе.

3. Когда двигатель прогрет до рабочей температуры, уровень охлаждающей жидкости в бачке может быть немного выше метки «МАХ». Если уровень расположен на метке «MIN» или ниже, доливаем в бачок жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем.

Примечание:

На горячем двигателе жидкость в системе охлаждения находится под избыточным давлением. Во избежание ожогов не отворачивайте крышку расширительного бачка, пока двигатель не остынет до безопасной температуры.

4. Если необходимо долить жидкость в систему на прогретом двигателе, останавливаем его. Через 10 мин, накрыв пробку расширительного бачка ветошью, отворачиваем ее на четверть оборота, стравливая избыточное давление в системе.

5. Отворачиваем крышку расширительного бачка.

6. Доливаем в бачок охлаждающую жидкость, немного не доводя до метки «MAX». Потеки охлаждающей жидкости удаляем ветошью. Заворачиваем крышку расширительного бачка.

Примечание:

Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то в системе охлаждения, скорее всего, имеется течь. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность.

7. Охлаждающую жидкость следует заменять каждые три года, независимо от пробега автомобиля. Заменять охлаждающую жидкость удобнее, когда автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде. Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление из системы охлаждения, как это было описано выше.

8. Для снижения интенсивности слива жидкости в первоначальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть Подставляем широкую емкость, объемом не менее 6 литров, под сливное отверстие, выполненное в нижней части правого бачка радиатора.

9. Рукой отворачиваем пробку сливного отверстия радиатора и сливаем охлаждающую жидкость в емкость.

10. При сливе жидкости отворачиваем крышку расширительного бачка. Пробка сливного отверстия имеет резиновое уплотнительное кольцо.

11. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров, ближе к картеру сцепления.

12. Ключом «на 13» отворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров и сливаем жидкость. Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. Заливаем 5-6 литров жидкости в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок.

13. Пускаем двигатель. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем все шланги системы охлаждения, это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим его до нормы и заворачиваем крышку бачка. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

На что обращаем внимание при выборе

Прежде всего, надо интересоваться сертификацией товара, рейтингом прибора в сети, авторитетом фирмы-производителя на рынке теплотехники.

Важен срок службы, возможность промывки, замены повреждённых секций приборов отопления

Необходимо обращать внимание на следующий перечень характеристик, по которому можно подобрать лучшую модель биметаллических радиаторов отопления. Ниже мы рассмотрим их более подробно

Максимальное давление

Очень важный параметр. При резком скачке давления горячей воды в системе обогрева, радиатор может просто разорвать. Этим недостатком страдают централизованные системы отопления. При выборе биметаллических батарей этот момент необходимо учитывать.

В частных домах, как правило, ставят сбалансированные системы водяного обогрева, в которых давление поддерживается на безопасном уровне. Биметаллические модели в среднем могут выдерживать рабочее давление в пределах 25 бар, а гидроудар не страшен до 35 бар.

Межосевое расстояние

Межосевым расстоянием считают промежуток между центрами отверстий входного и выходного коллекторов (горизонтальных стальных трубок). От этого размера зависят габариты прибора, следовательно, и величина площади теплоотдачи.

Теплоотдача

При определении, лучших биметаллических батарей, важную роль играет такая характеристика как теплоотдача. В сопроводительной документации своей продукции изготовитель обычно указывает, на какую площадь обогрева рассчитана панель или одна секция радиатора.

Ниже будет представлен пример расчёта теплоотдачи биметаллических радиаторов.

Надёжность

Производитель сообщает в инструкции предельные значения давления в сети отопления для биметаллических радиаторов. В жилых помещениях с неустойчивым давлением в сети центрального отопления и риском гидроудара пользоваться устройствами такого типа не рекомендуется.

При решении подключения биметаллических батарей к автономной отопительной системе продавцы-консультанты строительных гипермаркетов могут посоветовать, какие модели биметаллических радиаторов отопления более надёжны. Ниже мы раскроем данный момент более подробно и рассмотрим Топ лучших моделей каждого вида, большинство из которых может прослужить около 40 лет.

Дизайн

Внешний вид приборов обогрева помещений играет большую роль при выборе той или иной модели биметаллического радиатора. Красивая форма монолитных панелей, секций с их алюминиевыми конверторными завитушками создают привлекательный имидж изделий.

Также на выбор влияет цвет, в который окрашены батареи. Ко многим интерьерам помещений подходят светло-серые тона. Для любителей экстравагантных стилей можно приобрести современные приборы отопления, окрашенные в радикально яркие цвета.

Правила выбора и монтажа пробок

Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.

Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.

Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:

• Материалы радиатора и пробки должны обязательно сочетаться.
• Резьба пробки должна иметь определенный тип. Например, для установки с левой стороны батареи рекомендуется использовать левостороннюю резьбу, а с правой стороны устанавливается пробка радиатора отопления с правой резьбой.
• Отверстие в радиаторе может перекрываться глухой или проходной пробкой.
• Приспособление должно иметь эстетичный вид и соответствовать по цвету с отопительным прибором.
• Большое значение имеет диаметр резьбы в чугунной батарее на входе и выходе, пробки могут использоваться в качестве переходных элементов.

Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:

• Пробки проходные для радиаторов в количестве 4 штук.
• Кронштейны для установки отопительного прибора и пластиковые анкеры для установки самих крепежных элементов. Для радиатора стандартных размеров требуется по 2 кронштейна и анкера.
• Заглушка и кран Маевского. Иногда второй элемент заменяют еще одной заглушкой.

Частые вопросы

Что будет если на 2-х трубку поставить регуляторы уменьшенного сопротивления? Чем это может грозить кроме перерасхода денежных средств?

Вы хотите поставить дорогую модель туда, где можно подешевле. Это не целесообразно. В общем случае ничего не взорвется, и ничего не отвалится. Грозить может некорректной работой регулятора.

Можно ли регулировать нагрев батареи шаровым краном для их перекрытия?

У шарового крана только 2 положения: открыто и закрыто. Регулировать им нагрев, устанавливая в половинчатое положение, нельзя. Кран быстро выйдет из строя из – за скопления соли и кусков ржавчины и перестанет поворачиваться.

С экономической точки зрения установка терморегуляторов особенно целесообразна в частных домах с автономным отоплением. В квартирах с централизованной подачей теплоносителя, применение этих приборов поможет улучшить микроклимат, достигая комфортного режима без радикального перекрытия радиаторов и систематического проветривания.

Классификация по степени автоматизации рабочего процесса

Степень автоматизации определяет уровень участия человека в зачистке заготовок. Различают следующие виды дробеструйных машин:

1. Ручные
2. Полуавтоматические
3. Автоматические

От степени автоматизации оборудования напрямую зависит скорость зачистки заготовок.

В полностью ручных моделях на плечи оператора ложатся обязанности по загрузке дроби в приемный бункер. После каждого цикла зачистки рабочую камеру следует чистить от дроби и засоров. Затем дробь нужно просеять. После этого чистый абразив загружается в бункер и цикл зачистки повторяется.

Дробеструйные машины ручного типа предназначены для нечастого и непродолжительного использования. Чаще всего подобные установки применяются в мелкосерийном производстве. Главным преимуществом ручных моделей является доступная цена. Ручные дробеструйки отличаются предельно компактными габаритами и простой конструкцией.

Полуавтоматические дробеструйные установки используют автоматизацию некоторых рабочих процессов. Это может быть либо автоматическая загрузка дроби в бункер, либо автоматическое просеивание, либо самостоятельная чистка рабочей камеры.

Некоторая степень автоматизации дает возможность оператору дробеструйной машины экономить свои силы. Вместе с тем возрастает производительность зачистки заготовок. Полуавтоматические модели хорошо себя зарекомендовали как в мелкосерийном, так и в серийном производстве.

Разумеется, наличие автоматизации некоторых процессов заметно отражается на стоимости оборудования. Цена полуавтоматов существенно превышает стоимость аналогичных по производительности ручных моделей. Дополнительно полуавтоматы крупнее ручных дробеструек. Все это отражается и на уровне ремонтной сложности. Наличие автоматики заметно усложняет конструкцию техники, что предполагает проведение периодического сервиса и плановых ремонтных работ.

Автоматические дробеструйные машины берут на себя выполнение основных технологических процессов обработки. От оператора требуется по большей части лишь находиться у панели управления и нажимать соответствующие кнопки. Полностью автоматические дробеструйки являются незаменимыми в серийном и массовом производстве.

Автоматика делает дробеструйные машины неимоверно производительными. При этом уменьшается процент потери дроби. Абразив можно использовать многократно, до полного износа фракции.

Конечно, полная автоматизация технологических процессов делает дробеструйные машины дорогими, крупными и сложными. Хорошо автоматизированная дробеструйная линия требует содержания в штате специально обученного обслуживающего персонала.

Что еще нужно знать о том, как выбрать дробеструйное оборудовавние.

Симптомы неисправности крышки радиатора

Автовладельцу рекомендуется периодически проверять состояние крышки радиатора, особенно, если машина не новая, состояние системы охлаждения среднее или ниже этого, и/или если в качестве охлаждающей жидкости использовалась вода или разбавленный ею антифриз. Также состояние крышки имеет смысл проверить в случае, когда антифриз очень долго используется в системе охлаждения без его замены. В этом случае он может начать разъедать резиновое уплотнение на внутренней поверхности крышки. Аналогичная ситуация может возникнуть, например, когда при пробивании прокладки головки блока цилиндров в охлаждающую жидкость может попасть масло. Эта технологическая жидкость вредна для уплотнения крышки, а кроме того, она ухудшает эксплуатационные свойства антифриза.

Основной симптом поломки в данном случае — течь из под крышки радиатора. И чем она сильнее — тем хуже ситуация, хотя даже при малейшем пропускании жидкости необходимо выполнить дополнительную диагностику, ремонт или замену крышки.

Существует еще несколько косвенных признаков того, что крышка радиатора не держит давление в системе охлаждения. К ним относится:

• плунжер перепускного клапана заедает (обычно с перекосом) при возвратном движении на сжатие;
• ослабление пружины крышки;
• при вытягивании атмосферного клапана из его посадочного места (седла) он заедает и/или не полностью возвращается на него;
• диаметр прокладки клапана по размеру больше, чем диаметр ее седла;
• растрескивание (эрозия) резиновых прокладок на внутренней поверхности крышки радиатора.

Перечисленные неисправности могут стать причиной того, что крышка радиатора пропускает наружу охлаждающую жидкость (тосол или антифриз). Существует еще пара косвенных признаков выхода крышки из строя. Однако они могут указывать и на другие, более серьезные, поломки в системе охлаждения. Так, к ним относится:

• при заедании перепускного клапана верхний патрубок радиатора вздувается;
• при заедании атмосферного клапана верхний патрубок радиатора втягивается.

Еще если один или другой клапан не будут нормально работать, что уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке будет одинаковым. В нормальных условиях он должен меняться (пусть и незначительно) в зависимости от температуры двигателя.

Разнообразие конструкций

В транспортных средствах с ДВС встречаются такие типы охлаждения, как:

• воздушная;
• на основе жидкости;
• комбинированная.

Первый тип считается устаревшим. Он использовался на стареньких «Запорожцах», шум от которых был слышен за многие километры. Блок цилиндров изготавливался ребристым (увеличенная площадь отдачи), а на него направлялся поток воздуха от вентилятора.

Жидкостные системы применяются на всех современных моторах. В качестве циркулирующих жидкостей применяются специальные растворы, например, тосол с пониженной температурой замерзания.

В комбинированных системах разводки дополняется установленным вентилятором. Он запускается автоматически.

Жидкостные системы бывают открытыми, когда в циркуляции обеспечен доступ к внешней окружающей среде за счет применения пароотводной трубки. Закрытая схема не предполагает сообщение с окружающей средой, что позволяет внутри держать давление выше атмосферного. Второй тип за счет увеличения давления повышает температуру закипания. В результате жидкость может доходить до 110—120С.

Существует три наиболее популярных варианта перемещения ОЖ:

1. Принудительный. Конструкция задействует насос, который насильно прогоняет антифриз по трубам.
2. Термосифонный. Перемещение ОЖ осуществляется благодаря разнице в плотности тосола, располагающегося внутри радиатора и того, который имеется в каналах рубашки. В процессе работы теплая масса от мотора уходит в верхнюю область, перемещаясь в радиаторный бачок. Там все остывает, ее коэффициент плотности увеличивается, что позволяет ей перемещаться вниз к входящим патрубкам рубашки двигателя.
3. Смешанный (комбинированный). У более перегретых элементов, например, ГБЦ снижают температуру принудительно с применением насоса, а рубашка мотора работает в термосифонном режиме.

Классификация

Пробки для радиаторов отопления можно условно разделить на группы по нескольким признакам.

Материал

Как правило, он соответствует материалу радиатора:

• Для чугунной батареи используется радиаторная чугунная пробка;
• Для секционных стальных и биметаллических радиаторов приобретаются стальные трубные фитинги.

Стальной фитинг для алюминиевых и биметаллических батарей.

Резьба

Она может быть правой (вкручивается по часовой стрелке) и левой. Как правило, левая пробка для чугунного радиатора и произведенная в России стальная пробка для алюминиевых/стальных/биметаллических приборов маркируются буквой «Л».

Если маркировка отсутствует, идентифицировать тип резьбы несложно: достаточно проследить одну ее нитку на протяжении пары витков.

Функции

С глухой пробкой все просто и ясно: ее единственная функция — заглушить резьбу концевой секции.

Проходная радиаторная пробка служит для присоединения к отопительному прибору подводки и/или элементов обвязки. Фактически, она представляет собой переходник на резьбу меньшего диаметра. Резьба на секции зависит от материала отопительного прибора:

Тип батареи	Размер резьбы
Чугунная	ДУ32 (1 1/4 дюйма)
Алюминиевая, биметаллическая	ДУ25 (1 дюйм)

Диаметр присоединяемой к проходной пробке резьбы тоже может быть разным:

Тип батареи	Размер резьбы
Чугунная	ДУ15, ДУ20, ДУ25
Алюминиевая, биметаллическая	ДУ15, ДУ20

Чугунная пробка под подводку диаметром ДУ20.

В некоторых случаях обвязка или подводка может использовать для подключения не проходные пробки, а непосредственно резьбу коллектора концевой секции.

Когда это практикуется?

• При подключении чугунных батарей в разрыв розлива в системе с естественной циркуляцией. Здесь важен максимальный диаметр розлива — он влияет на гидравлическое сопротивление контура; поэтому труба ДУ32 вкручивается непосредственно в секции.
• При установке сварного промывочного крана. Эти изделия тоже, как правило, изготавливаются под размер резьбы самих секций.
• При монтаже воздушника. Многие производители выпускают краны Маевского и автоматические воздухоотводчики под резьбы ДУ25.

Особенности установки

Терморегулятор будет работать эффективно при грамотной установке. В первую очередь нужно определить место его монтажа. Высота установки – не менее 80 см.

Мнение эксперта
Гребнев Вадим Савельевич
Монтажник отопительных систем

Следует учесть, что на работу терморегуляторов негативно влияют сквозняки, попадание прямых солнечных лучей, приборы, излучающие тепло. Если эти условия есть, используйте внешний датчик, устанавливая его на расстоянии от батареи от 2 до 8 м.

В частных домах установки приборов начинают с верхних этажей, в квартирах – с помещений со значительными колебаниями температуры: гостиная, кухня.

Последовательность работы:

1. Перекройте стояк и слейте воду.
2. На небольшом расстоянии от радиатора отрежьте горизонтальные трубные подводки и отсоедините их и краны от радиатора.
3. При установке устройства в однотрубную систему отопления дополнительно вваривается перемычка между трубами подвода и отвода теплоносителя.
4. От вентиля терморегулятора и запорного крана снимите хвостовики с гайками, заверните их в пробки радиатора.
5. Соберите установите трубную обвязку. Соедините ее с горизонтальными подводками.

Особенности установки

Настройка прибора

В электронных моделях достаточно выставить желаемую температуру на шкале или дисплее. Если возможности позволяют, выбрать температурный режим для времени суток, дней недели. Такой режим оптимален для дач, где хозяева появляются наездами.

Механическим моделям необходима более длительная настройка:

1. Закройте окна, двери, форточки, выключите вытяжку, чтобы ограничить утечку тепла
2. Поместите в комнату термометр.
3. Проверните головку терморегулятора влево до упора, чтобы открылся клапан. В таком положении достигается максимальная теплоотдача батареи.
4. После прогрева помещения на 5-6 градусов, перекройте поступление теплоносителя, поворотом вентиля прибора вправо.
5. Температура начнет понижаться. Как только она достигнет нужных вам показателей, начните медленно открывать клапан, пока не послышится шум воды. Головка должна потеплеть.
6. Оставьте клапан в выбранном положении. В дальнейшем он будет работать на установленную вами температуру.

Распространенные неисправности

Радиатор может прийти в негодность как по вине водителя, так и по причине устаревания или некорректной работы других систем автомобиля. Все неисправности можно распределить по 3 типам:

• засорения в системе каналов;
• утечки;
• засорения в системе сот.

Поломка изделия всегда сопровождается значительным дискомфортом внутри салона. К примеру, утечка, являющаяся наиболее серьезным видом неисправности, приводит к отказу в работе изделия. Бывали случаи появления неприятного запаха. Такая поломка радиатора печки случается по причине механических повреждений. Довольно часто ломается сам кран.

Если такая проблема выявлена в радиаторе из меди, проблема решается довольно быстро. Изделие изымается и запаивается в месте пробоины. Алюминий также можно запаять, но стоимость подобной процедуры, как правило, равноценна приобретению нового устройства. В этом и заключается основной минус изделий, выполненных на основе представленного металла.

Знание устройства, назначения и основных поломок радиатора отопительного устройства помогает избежать крупных затрат при ремонте. Это также помогает выявить наиболее подходящее изделие для вашего уровня доходов. Благодаря тому, что вы будете осведомлены в том, как работает представленное устройство и его типы, вы подберете идеальный вариант, сочетающий в себе оптимальную цену и высокое качество.

5 Правила выбора

Независимо от материала изготовления, принцип и устройство батареи выглядят практически одинаково. Единственные отличия касаются сфер применения, поэтому, чтобы выбор конструкции оправдал себя и был успешным, необходимо учесть такие факторы:

1. 1. Какой объем жидкости будет передаваться по трубам. Если он слишком большой, а циркуляция осуществляется естественным образом, желательно отдать предпочтение чугунным разработкам.
2. 2. Какой способ циркуляции и какая схема используется. Если речь идет о принудительном передвижении теплоносителя и замкнутом подключении с невысоким давлением, лучше использовать доступные изделия из алюминия.
3. 3. Стальные трубы актуальны для схем с двухконтурным котлом или с высоким рабочим давлением.
4. 4. Модели вакуумного типа являются лучшим решением для быстрого нагрева поверхности радиаторов и достижения лучшей экономичности.

Также при выборе будущей обогревательной системы необходимо обращать внимание на все мелочи, даже самые незначительные. Очень хорошо, если в агрегате имеется терморегулятор, который будет реагировать на изменение температурного режима и запускать работу котла после снижения температуры

Ремонт или замена

Практикой доказано, что отремонтировать радиатор дорогой машины будет стоить в два раза дешевле покупки и монтажа аналогичного нового изделия. Но это именно для премиальных моделей. Обычно починка неисправного радиатора длится не более двух-трёх дней.

Но не всякий радиатор можно отремонтировать. Существует по крайней мере одно обстоятельство, при котором восстанавливать эту деталь не имеет смысла: трубки радиатора обильно загрязнены агрессивными химическими веществами. Здесь и чистка бесполезна.

Итак, насколько практичной будет замена радиатора? Владельцам новых машин премиум-класса с таким вопросом стоит обратиться к специалисту, а также узнать у него подробности о ремонте и попросить его провести диагностику данного элемента системы охлаждения.

Если же машина недорогая, то лучше купить новый радиатор, это выйдет относительно ненакладно. Замена этого агрегата имеет смысл и при нестандартных неисправностях, чтобы потом при поездках меньше переживать.

Конденсатосборник на газопроводе

Конденсатосборники – это специальные устройства, служащее для сбора и удаления конденсата и воды из транспортируемого газа, создающие определенные сложности в эксплуатации газопроводов, а также даже новейшего компрессорного оборудования и газораспределительных станций. Чаще всего скопление конденсата происходит в зимний период года.

Места установки

Сборники для конденсата рекомендуется устанавливать в низких участках газопровода, и частота их установки зависит от интенсивности оседания конденсата. Большее количество конденсатосборников устанавливается на головном отрезке газопровода, где и оседает основная масса конденсата, губительно влияющего на состояние газопровода. Также сборники конденсата устанавливаются в месте соединения газовой трубы с компрессорной станцией, считающимся слабым участком данной системы.

Виды конденсатосборников

Конденсатосборники, в зависимости от давления транспортируемого газа, разделяются на 3 вида: конденсатосборники низкого, среднего или высокого давления.

Сборники среднего и высокого давления обычно оснащаются водоотводящей (продувочной) трубкой, соединенной с баком, на конце которой устанавливается запорная арматура – кран, задвижка либо вентиль. Конденсатосборники низкого давления с водоотводящей трубкой, выведенной под ковер газовый, обычно на конце оснащаются пробкой или муфтой.

В настоящее время конденсатосборник для газопровода может изготавливаться со специальной изоляцией (материал полилен) и без нее, с патрубками под приварку из стали или с неразъемными соединениями сталь-полиэтилен. Конденсатосборники перед отгрузкой клиенту в обязательном порядке проходят сплошной контроль на прочность.

Обслуживание

Конденсатосборник на газопроводе в обязательном порядке требует периодического обслуживания независимо от условий его эксплуатации, ведь если конденсат, скопившийся в сборнике, не будет вовремя удален, это может привести к образованию гидравлических закупорок и, как следствие, к нарушению подачи газа.

Откачка конденсата является работой с повышенной степенью опасности, поэтому для ее выполнения привлекаются 2 специалиста. Устранение конденсата должно происходить обязательно по составленному главным инженером газового хозяйства графиком удаления конденсата и непременно в дневное время.

Обходчики газовых магистралей должны следить за правильным функционированием сборников конденсата, за исправностью установленной на водоотводящих трубках конденсатосборника арматурой, за внешним видом и правильной установке газовых коверов, а также за состоянием указателей настенных, которые показывают точное (в метрах) местоположение конденсатосборников и других элементов газовой системы.

Диагностика

Есть
несколько способов выявить поломку. Рассмотрим их подробнее. Все манипуляции
следует выполнять на остывшем моторе. Иначе есть риск обжечь руки или получить
струю раскаленного пара прямо в лицо. Ведь антифриз очень горячий и находится
под высоким давлением. Возможные действия:

1. Осмотр на глаз. Признаки
   механической деформации видны сразу. Это трещины, сколы, «разбухание»
   прокладки.
2. Можно заняться тестированием
   пружин: сжать и посмотреть, как металл обеспечивает работоспособность.
3. Не помешает проверить впускной
   клапан. Для этого его нужно оттянуть и проконтролировать возврат на место.

Проверка крышки радиатора авто
Проверка
состояния крышки радиатора

Порой
на седло клапана попадает грязь. Тогда появляется зазор, который мешает
правильной работе. В этом случае можно попытаться почистить седло
самостоятельно. Но если на поверхности есть вмятины или выбоины, крышка пришла
в негодность.

Паровой клапан

Первым
делом нужно найти точку «подключения» к системе. Для этого достаточно снять
один из второстепенных патрубков. Например, тот, что идет на подогрев
коллектора или заслонки, подойдет наилучшим образом. К патрубку следует
подключить автоматический насос с манометром и нажать на кнопку ON.

По
мере нагнетания воздуха начнет расти давление. В определенный момент крышка
издаст шипящие и булькающие звуки. Нужно записать показания манометра и
сравнить его с нормативным, которое должен обеспечивать клапан. Нет расхождений
или оно минимальное? Значит все в порядке.

Кстати. Нельзя резко
сбрасывать воздух из системы. Его нужно стравливать очень медленно, чтобы
жидкость случайно не выплеснулась наружу.

Атмосферный клапан

Именно
через впускной клапан антифриз устремляется из расширительного бачка в
радиатор. Это случается, когда образуется вакуум. Его легко заполняет
дополнительная «порция» охлаждающей жидкости. Диагностику выполняют так:

1. Аккуратно пальцем приподнимают
   пятачок клапана. Если он исправен, то движется без серьезного сопротивления.
   Нужно проделать манипуляцию несколько раз, чтобы убедиться, что клапан
   работает.
2. Завинчивают пробку на место.
   Снимают шланг с расширительного бачка и пытаются с силой дунуть в радиатор.
   Когда давление станет подходящим, воздух начнет проникать сквозь клапан. Это
   хороший знак.

Таким
нехитрым способом можно убедиться в работоспособности пробки. Если тест
закончился положительно, с заменой детали можно повременить.

Герметичность прокладки

Мы
упоминали выше, что утечку диагностировать не так легко. Если антифриз вытекает
из системы по капле, понадобится радикальный метод проверки. Сначала нужно
замешать крепкий мыльный раствор. Из такого делают воздушные пузыри. Этой
субстанцией следует обмазать крышку снизу.

Схема проверки крышки радиатора мыльным раствором и воздухом
Схема
проверки крышки радиатора мыльным раствором и воздухом

На
следующем этапе снимаем шланг с расширительного бачка и медленно «надуваем»
радиатор. Через некоторое время из пробки начнет выходить воздух. А если
нарушена герметичность прокладки, то мыльный раствор пойдет пузырями. Это
верный сигнал неисправности.

Чтобы радиатор работал лучше,
его можно почистить изнутри.

Самодельный тестер

На
рынке есть заводские приборы, способные выявить неисправность крышки. Но их
цену не назовешь низкой. Подобное оборудование понадобится разве что для
автосервиса. Для личного пользования можно собрать импровизированный тестер.
Вот принципиальная схема:

Схема самодельного тестера для проверки крышки радиатора
Схема самодельного тестера для проверки крышки радиатора

Главный
блок — бачок, обрезанный со сломанного радиатора

Состояние сот не играет роли.
Важно, чтобы емкость была герметичной. К ней следует присоединить ниппель от
автомобильной шины

На него легко накручивается шланг компрессора. По
встроенному манометру можно наблюдать за изменением давления. Процесс
тестирования прост. Нужно плотно закрутить на горловину бачка крышку. Потом
включить компрессор. Вот какие значения сигнализируют об исправности пробки:

Тип мотора	Давление открытия перепускного клапана, кПа	Давление открытия атмосферного клапана, кПа
Дизельный	107,9±14,7	83,4
Бензиновый	83-110	7

Если клапаны крышки
работают в пределах указанных диапазонов, значит ее не время менять. В
противном случае следует приобрести новую. Прибор долго собирать. А главный
недостаток состоит в том, что он не универсальный. Форм-фактор пробок и
горловин радиатора отличается для разных марок и моделей автомобилей.

Принцип работы: конвекция vs. излучение

Принцип работы радиатора отопления является крайне простым. Вода, которая уже нагрета до необходимой температуры, из котла идет в помещение при помощи труб. Затем она попадает в отопительные приборы, которые и нагревают воздух в помещениях вашего дома.

Стоит отметить, что если тепло передается конвекционным способом – это ускоренный нагрев воздуха, который протекает через поверхность обогрева, то такой прибор отопления будет носить название конвектора. Если же тепло передается излучением, то есть, нагревание окружающего воздуха производится поверхностью, которая имеет повышенную температуру и теплоемкость, то это будет радиатор.

Рассматривая то, как устроена батарея отопления, стоит отметить, что для того чтобы быстро прогреть помещение, больше подойдет конвектор. Однако такая батарея отопления в разрезе имеет один недостаток – вследствие прохождения активной конвекции в воздух идет много пыли, что не самым лучшим образом будет сказываться на здоровье присутствующих людей. Именно поэтому конвекторные батареи применяются только там, где проблемные места отопительной системы. К примеру, для создания воздушной завесы в помещении с большой площадью остекления, там, где обычные приборы не смогут поместиться по размерам.

В независимости от того, какая температура в батареях отопления, они будут отдавать примерно 60 процентов тепла излучением теплоэнергии, остальная же часть будет отдаваться конвективным способом. Так, достигается минимум конвекции горячего воздуха и хорошо греются те объекты, которые находятся в помещении. В этом плане можно отметить, что то, как работает батарея отопления, подобно системе теплый пол.