Как выравнивать деревянные полы? выравнивание деревянного пола своими руками под линолеум или ламинат

Процесс выравнивания пола своими руками.

Чтобы понять какой из вариантов выравнивания пола подходит именно в вашем случае следует рассмотреть их все.

• Итак, вариант циклевки пола. Она является одним из сложных и трудоемких способов выравнивания, но при этом и самым эффективным. Если выравнивать пол таким способом на него не требуется делать финишного покрытия, достаточно покрасить его краской для деревянного пола или лаком. Прежде чем начать работу с механическим циклевателем необходимо удалить все гвозди из досок, т. к. они могут повредить машину. Если их не удается удалить по каким-либо причинам, то их лучше всего утопить поглубже в дереве при помощи добойника. Начинать циклевку пола следует от угла комнаты, движения производят по «змейке». После того, как сняли верхний слой, все трещины и цели в полу зашпатлевывают. Плинтуса, а также все трудно доступные места необходимо циклевать вручную.
• Этот способ выравнивания намного проще, чем способ циклевки. Для выравнивания пола фанерой необходимо установить маяки и выровнять их высоту по уровню. Размещать маяки из саморезов необходимо по квадратам, сторона которых примерно равна 20−30 сантиметров. Это расстояние зависит от того, какая фанера используется, чем толще фанера, тем меньше расстояние между маяками. Затем устанавливаются лаги. Лаги выполняются из полос фанеры, ширина которых примерно должна быть равна 30−35 мм. Лист фанеры необходимо распилить на 4 ровных квадрата (сторона их примерно равна 60 см). Фанеру укладывают стыками на лаги, подрезают ее там, где это необходимо, и крепят при помощи саморезов с потайной головкой.
• Третий способ это выровнять пол при помощи шпатлевочной смеси, в основе которой клей ПВА. Также необходимо очистить пол и установить маяки по уровню. Затем слегка увлажняют опилки и смешивают их с клеем ПВА, по консистенции раствор должен получиться, как густая сметана. После чего раствор разливают между маяками и разравнивают его. Если неровности большие и перепады получаются тоже большими, можно наносить несколько слоев смеси. Один слой смеси толщиной примерно 1−2 см, перед тем как заливать следующий слой, необходимо чтобы предыдущий слой хорошо просох.
• Применяется этот способ выравнивания, когда разница высот пола составляет 5−20см. перед тем как применить самовыравнивающуюся смесь, необходимо подготовить доски. Они крепятся прочно к лагам, все шляпки гвоздей утопляются в досках. Затем их шлифуют, убирают остатки краски, щели заделывают шпатлевкой. После чего необходимо выполнить влагозащитную грунтовку, для наилучшего сцепления дерева и самовыравнивающейся смеси. Стены по периметру комнаты оклеиваются гидроизоляцией, ограничиваются дверные проемы, чтобы смесь не вытекала. После чего к полу следует прикрепить армированную сетку, на нее вылить самовыравнивающуюся смесь и разровнять. Пузырьки воздуха удаляются резиновым валиком с шипами.
• И один из самых популярных способ выравнивания пола это выравнивание керамзитом. Керамзит имеет массу достоинств, к примеру кроме того, что он выравнивает пол, также придает ему теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Как и в предыдущих случаях по уровню устанавливаются маяки, укладывается полиэтиленовая пленка и на нее выкладывается керамзит. Его следует тщательно выровнять и проверить ровность пола уровнем. После чего выполняется предварительная заливка керамзита цементным молочком, сутки все это должно просохнуть и конечным действием будет цементная стяжка, толщина которой, при высыхании, получается совсем небольшой.

Выравнивание с применением лаг

Применение лаг очень популярный способ, учитывая, что вентилируемость пола сохраняется, для полов с покрытием ламината или паркетной доски.

Выравнивание лаг пола

Все электричество отключается, чтобы не произошло короткого замыкания. Работать лучше в защитных очках и перчатках.

Деревянные конструкции и материалы, используемые в работе должны иметь влажность не более 19%,при работе лучше заранее смазать антисептиком, влажность в помещении не должна превышать 60%,ведь сырость губительна на деревянных полах. Осмотрите все применяемые деревянные изделия.

Лаги представляют собой деревянные бруски, длина которых составляет 20см,а ширина 0,8м., толщина составляет 0,4м. У дверей необходимо класть более широкую лагу, укладывать их стоит на расстоянии 4-5 см.друг от друга. Оставляйте зазор между стеной и установленной лагой, перед началом работы необходимо установить нулевой уровень, после чего крепить маяки в виде саморезов. Расстояние между ними соблюдают 0,2м, саморезами образуется квадрат.

При установке лаг на грунтовую поверхность стоит соблюдать следующую последовательность: в начале формируется фундамент из кирпичей, потом рубероид, укладывается звукоизоляционная прокладка, после чего лаги. Добиться надо ровной поверхности при установке фанеры.

Проклеиваем поверхность из лаг, прикрепляем к базе анкерами, там где установлены бобышки.

Устанавливаются далее поперечные, они называются ригели, крепятся на саморезы. Делают это на расстоянии 0,5м. между лагами, на столбики из дерева.

После этого на основу крепится фанера.

Укладка фанеры

Предварительно ее раскладывают, после чего замеряют и подгоняют нужные размеры, соблюдая зазоры в 1-2 см. от стены и 1 см между плитами, пространство между лагами наполняют теплоизоляционным материалом.

Выбор материала

Перед тем, как работать с поверхностью для настила, следует сразу решить, каким материалом будет создаваться основа под ламинат. Здесь существует несколько вариантов:

• фанера достаточно пластична, гибка, обладает малой толщиной и массой. Она прочна, но не распределяет нагрузку, а передает ее перекрытию. Поэтому, если раньше деревянный пол уже создавал проблемы прогибами и громкими скрипами – от такого варианта следует отказаться;
• ДСП формирует прочное основание, хорошо распределяющее массу и обеспечивающее собственный запас жесткости. Такой материал предпочтителен для поднятия прочности пола, что может быть интересно в домах старого типа, с полыми междуэтажными перекрытиями;
• ОСП (ориентированная стружечная плита) предлагает определенный средний показатель: материал тоньше и легче ДСП (стандарт – 10 мм, можно приобрести 8, 12), не обладает гибкостью фанеры, хорошо распределяет массу. Стоимость – также находится между ДСП и фанерой.

Выбор материала важен в разрезе планировки расположения опор. Прежде, чем вывешивать лаги или опорный брус, нужно знать размеры элементов, из которых будет нашиваться покрытие. После того, как карта раскроя ДСП или фанеры расчерчена так, чтобы получить одинаковые куски по ширине или длине и минимизировались отходы – станет понятно, на каком расстоянии располагать линии крепления.

Как выровнять деревянные полы песком. Выравнивание пола при помощи деревянных лаг

Этот способ лучше всего подходит при большом перепаде высот и выравнивании бетонного пола под ламинат, ковролин или паркет. Толщину покрытия тоже необходимо учитывать при разметке поверхности будущего пола.

Лагами служит деревянный брус, высота которого подбирается в зависимости от толщины пола. В основном используется дерево сечением 50х50 мм и 50х70 мм. Лаги укладываются в два ряда. Первый ряд жестко крепится к полу и служит основанием для второго, с помощью которого выравнивается пол по горизонтали.

Крепление первого ряда производится с шагом 40-70 см при помощи анкеров, длина которых должна составлять минимум 112 мм. Расстояние между брусьями от 40 до 60 см. Необходимо проследить за тем, чтобы лаги плотно прилегали к основанию. Выравнивание первого ряда по уровню не производится.

Укладка второго ряда начинается с самого высокого места. Конец бруса закрепляется и при помощи монтажных клиньев лага выравнивается по горизонтали. Для устойчивости клинья устанавливаются с обоих сторон бруса. Затем с противоположной стороны комнаты таким же образом монтируется еще одна лага. Между ними в одной плоскости устанавливаются промежуточные брусья с шагом 40-50 см. Каркас будущего пола готов.

При необходимости между лагами укладывается утеплитель, в качестве которого используется минвата, эковата или пенополистирол. Сверху каркас будущего пола накрывается черновым или сразу финишным покрытием, которым могут служить шпунтованные доски.

В качестве чернового пола под ламинированное покрытие или паркет применяется фанера, ДСП или OSB-плиты. Для компенсации расширения материала и предотвращения вздутия пола, возле стены оставляется зазор 10-15 мм, а между листами — 2-3 мм.

Достоинством такой конструкции является ее небольшой вес по сравнению с другими способами, и возможность производить дальнейшие работы сразу после монтажа.

Фанера – как сделать пол ровным с минимальными затратами?

Когда деревянное основание в частном доме выравнивается под мягкие покрытия (линолеум, ковролин), рекомендуется использовать для этих целей листы фанеры. Нам нужны изделия с маркировкой ФСФ или ФК. При производстве первых применяются токсичные смолы (фенолформальдегидные). Если в доме живут люди, склонные к аллергическим реакциям, такую фанеру лучше не приобретать, несмотря на то, что значения ее влаго- и износостойкости объективно высоки. Изделия с обозначением ФК – полностью безвредны. Процесс их изготовления не требует введения в материал фенолов. Износо- и влагоустойчивость таких изделий ниже, чем у ФСФ.

Все просто — выкладываем встык фанерные листы поверх старого покрытия

Фанерные листы подразделяют на разные типы в зависимости от варианта их шлифовки. Выравнивание полов разрешается производить изделиями, шлифованными с двух либо одной стороны. Нешлифованные листы лучше не применять

Кроме того, обращайте внимание на сорта фанеры. Всего их четыре

Первый сорт наиболее качественный. На нем отсутствуют какие-либо серьезные изъяны. Изделия первой категории идеальны для обработки полов из древесины. Второй сорт с небольшими дефектами и вмятинами на листах также можно использовать для выравнивания. А вот фанерой 3 и 4 сорта полы лучше не ровнять. Результат, вероятнее всего, получится далеким от ожидаемого. Рекомендованная толщина фанерных листов – 1,2 см и более.

Сделать полы ровными с помощью описываемых изделий можно по четырем разным схемам:

1. Выравнивание без применения дополнительных досок (лаг). Простая методика, позволяющая укладывать фанеру в 2 слоя. Роль лаг в данном случае играют бугорки половиц (изогнутых) пола.
2. Работы с использованием мини-лаг. Этот способ подходит для полов с серьезными (до 7–8 см) высотными перепадами. Нам необходимо обустроить целую опорную конструкцию из досок и реек. Сделать своими руками такую работу мастерам-новичкам бывает непросто.
3. Выравнивание посредством монтажа сетки из поперечных и продольных деревянных элементов.
4. Создание обрешетки, которая состоит из отдельных точечных опор, изготовленных из фанеры либо тонкой доски.

Технология укладки фанерных листов, вне зависимости от выбранной схемы выравнивания, будет примерно одной и той же. Сначала мы аккуратно демонтируем старое покрытие и вкручиваем в напольное основание (по всей его площади) маяки из саморезов. Первые метизы устанавливаем в углах помещения. Затем вкручиваем их так, чтобы у нас получались квадраты размерами 30х20 см.

Последние делаем из деревянных брусков либо из фанерных планок. Фиксацию самодельных лаг осуществляем на клей либо на саморезы. Мы должны получить прочную деревянную сетку с идеально выровненными лагами. На нее будут монтироваться фанерные листы. Нюанс. Стыки укладываемых изделий из фанеры должны приходиться на сооруженные нами лаги. Здесь нужно постараться и четко подогнать листы под требуемые размеры.

К лагам фанера крепится саморезами. Нужно применять метизы с потайными головками. Причем предварительно в местах установки крепежа желательно сделать так называемый потай – небольшие углубления. Высверливаются они дрелью. Потай исключает риск продавливания фанеры при монтаже саморезов. Проверяем ровность созданного основания уровнем.

Проходимся шлифовальной машинкой по поверхности фанеры, уделяя повышенное внимание стыкам. При желании листы можно обработать лаком либо положить на них подложку из вспененного полиэтилена, натуральной пробки

Последний шаг – укладка назад ранее демонтированного деревянного пола. Теперь он будет безупречно ровным.

Как выровнять дощатый пол без посторонней помощи

Выровнять поверхность до допустимых показателей, можно сорвав доски и заменив лаги, но это потребует слишком больших затрат сил, времени и средств. Гораздо проще и дешевле сделать всё, оставив старые доски на месте. Однако, всё это применимо только к полам, которые имеют перекосы, но остаются прочными.

Если хотя бы одна доска прогибается под нагрузкой, её необходимо будет закрепить с помощью каких-либо подставок. Обычно используют бруски из любого прочного и жёсткого материала, включая кирпич. Все зависит от размеров подпольного пространства. Естественно, доски в этом случае все же придётся срывать.

Основные инструменты, которые понадобятся для проведения работ:

• длинное правило, гидроуровень или лазерный нивелир,
• шуруповёрт,
• электролобзик или другой режущий инструмент по дереву.

Для начала в любом случае придётся выявить все перепады высот. Неровности пола можно определить с помощью лазерного нивелира, правила или обычного гидроуровня большой длины. На неровном полу, уровень или правило будет опираться на высшие точки поверхности. В других местах образуются зазоры между инструментом и полом. Эти зазоры как раз и подлежат ликвидации.

Как оценить деревянное покрытие пола

Правильно выбрать способы выравнивания напольного покрытия поможет только трезвая оценка состояния пола. Самым главным является определение наличия повреждений, которые могли нанести вредители или влага. Все что для этого требуется – проверить уложенное дерево на наличие искомого, а именно приподнять одну из досок и осмотреть со всех сторон.

Если под низом и по бокам пол сохранился хорошо, нет влаги, гнили – то это хороший знак и ваше покрытие не требует срочной замены. Далее следует проверка на отклонение ровности поверхности по горизонтали. Для этого нам понадобится специальный прибор – , для которого нужно найти самую высшую точку покрытия, установить там уровень, самостоятельно сделать отметку его результата. Теперь необходимо понять, насколько ваш пол отклонился от горизонтали.

Какие могут быть ошибки, рекомендации

При подготовке чернового пола под ламинатное покрытие главное не спешить. Нередко малоопытные монтажники стремятся побыстрее настелить финиш, не дождавшись высыхания бетона в стяжке или иного примененного для мелкого ремонта раствора. В результате под ламинатом скапливается конденсат, наносящий вред ему и основе снизу.

Второй момент – это отсутствие опыта обращения со специальным инструментом. Особых сложностей при работе со шлифовальной или циклевочной машиной возникнуть не должно. Однако определенные навыки для работы с данной техникой все же требуются. В остальном трудностей подготовка основания собственными руками вызывает редко.

Пошаговая инструкция

Как выровнять бетонный пол под ламинат

Под бетонным полом понимают непосредственно сам бетон, цементно-песчаную стяжку, самовыравнивающийся пол, а также железобетонные плиты перекрытия. Требования к поверхности всех этих оснований одинаковые.

На любом типе бетонного основания, как правило, есть перепады большие, чем предусмотрены нормами. Выровнять их можно с помощью самовыравнивающейся или цементно-песчанной смеси.

Метод выравнивания зависит от материала основы и собственно величины перепада.

Если бетонная поверхность была выполнена из бетона с добавлением мелкого щебня фракцией 5-10 мм, то она практически ровная и привести ее в хорошее состояние можно с помощью небольшого количества самовыравнивающейся смеси.

Если же бетонная поверхность выполнена грубо и на ней множество перепадов, то экономнее для выравнивания использовать цементно-песчаную стяжку.

Пол из железобетонных плит, как правило, неровный. На нем есть не только перепады высоты, но и стыки плит. В этом случае выравнивание лучше производить с помощью цементно-песчаной стяжки. Толщина такой стяжки может доходить до 10 см.

Если в основе пола цементно-песчанная стяжка и ее поверхность не отвечает требованиям, то выполняют грунтование и после этого заливают самовыравнивающуюся смесь.

При локальных перепадах высоты полностью заливать весь пол нет необходимости. В этом случае производят так называемый латочный ремонт той же самовыравнивающейся смесью, хорошо разравнивая ее правилом.

После застывания смеси в «латке», ее тщательно шлифуют, добиваясь одного уровня с основным полом.

Шлифование можно выполнить наждачной бумагой с крупным зерном, шпателем или другим подручным инструментом.

После шлифовки поверхность грунтуют. Если осмотр показал, что поверхность песчанно-цементной стяжки ровная, то ее просто грунтуют.

Выравнивание пола при помощи вамовыравнивающейся смеси

Аналогично проводят ревизию и реставрируют  самовыравнивающиеся полы. Если самовыравнивающиеся полы ровные и не требуют ремонта, то грунтовать их не нужно.

При ограниченном бюджете вместо самовыравнивающейся  смеси стяжка пола под ламинат может выполняться обычной цементно-песчаной смесью.

Следует учесть, что цементно-песчанная стяжка полностью высыхает за 7-10 дней.

На высыхание самвыравнивающейся стяжки понадобится в зависимости от состава смеси и толщины покрытия от нескольких часов до 5 дней.

В проходных комнатах, чтобы не ждать 1-1.5 недели высыхания цементно-песчанной смеси, лучше применять быстросохнущие самовыравнивающиеся смеси.

При работе с наливными полами удобно пользоваться специальным зубчатым правилом. А на ноги одевают шипы

Если при обследовании выяснено, что стяжка ровная, но в ней имеются трещины, то также необходимы ремонтные работы. Трещины на такой стяжке расшивают до ширины 1 см, грунтуют, а потом заполняют ремонтным раствором.

Его можно купить в магазине или составить самим из расчета:

• 4 части песка;
• 1 часть цемента;
• 1 часть плиточного клея.

Через пару дней на такой отремонтированный пол можно укладывать подложку и ламинат.

Если на полу наблюдаются большие отслоившиеся от старой стяжки куски, то необходимо поверхность зачистить жесткой щеткой, прогрунтовать и затем сделать армированную стяжку толщиной около 3 см.

В раствор желательно добавить любой пластификатор. Через 3-4 дня зашлифовать, прогрунтовать и на этом подготовка пола к укладке ламината может считаться завершенной.

Регулировка лаг

Этот метод используется для регулирования больших перепадов высоты. Будьте готовы к тому, что это довольно трудозатратная процедура. Кроме того, из-за выравнивания лаг пола потолок может «стать ниже» на ±10 см. Поэтому данный способ не подойдет для домов с низким потолком. Хотя, все на усмотрение хозяина.

Используя данный метод выравнивания, можно (а в некоторых случаях — даже нужно) вложить в подпольное пространство утеплитель. Способ выравнивания пола с помощью регулировки лаг заключается в том, что половицы снимается с лаг, а в них вставляются анкерные болты. Вот так и регулируется положение всей конструкции.

Кстати, опытные мастера по ремонту при повторном креплении старых половиц на свое место, рекомендуют уложить их изнаночной (неизношенной) стороной кверху — то есть, перевернуть. А совсем уж изношенные, сломанные или прогнившие доски стоит без сожаления отправить на свалку. И да, не забывайте об использовании антисептического средства — это надолго защитит конструкцию.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать выравнивание, следует провести подготовительные работы.

Сначала нужно определить состояние пола на наличие плесени, грибка и гнили, насекомых-вредителей. Проверку можно сделать следующим путем. Отрывается одна крайняя доска и проводится осмотр повреждения древесины. Любые повреждения будут одинаковы на всей площади пола. Если повреждений нет, то менять его нет необходимости.

Затем необходимо провести замер горизонтального уровня пола. Сделать это можно при помощи лазерного уровня. Производится работа следующим путем:

• для начала нужно найти самое высокое место на полу, установить уровень;
• затем с этого места нужно сделать четыре отметки по углам комнаты и желательно несколько отметок на стенах.

Затем необходимо провести замер горизонтального уровня пола

Если же лазерного уровня нет, то сделать эту работу можно с помощью простого строительного уровня с водяными датчиками. Но с таким уровнем работа будет более длительной. Выполняется процесс в той же последовательности:

• сначала следует найти самое высокое место у стены пола;
• затем прикладывается уровень к стене и чертится полоса вдоль нижнего края уровня;
• после чего прикладывается уровень к концу линии и чертится линия, пока она не пройдет по всему периметру комнаты.

Следующим этапом будет нахождение бугров и впадин на полу. Натягивается две веревки вдоль и поперек комнаты по уровню разметки. Если нет соприкосновением с полом ни в одном месте, то этот уровень будет идеален. Если же все-таки имеется соприкосновение с полом, то уровень следует увеличить на несколько миллиметров.

Если неровности основания не превышают трех миллиметров, то для их сглаживания достаточным будет укладка подложки (оптимальный вариант – пробковая подложка). Во всех остальных случаях требуется выравнивание пола под ламинат.

Определяем состояние пола

Чтобы правильно выбрать способ выравнивания, сначала необходимо точно оценить степень повреждений. Для этого нужно пройтись по всей поверхности, внимательно осмотреть каждый сантиметр пола, снять 1-2 доски и осмотреть лаги. Если видны прогнившие или источенные жучками участки, ремонт потребуется серьезный, с заменой поврежденных частей. Если же лаги и доски в хорошем состоянии, без трещин и гнили, пол при нагрузках не прогибается и не скрипит, а из дефектов только облезлая краска и волнообразная поверхность, затраты на ремонт будут минимальными.

Оцениваем состояние пола

Одну или несколько досок придется снять, чтобы оценить повреждения

Небольшие щели или скрип также не являются проблемой, поскольку устранить такие дефекты не трудно. Если щели между досками шире 10 мм или есть заметный уклон пола, деревянную поверхность придется закрывать листовым материалом, например ДСП.

Укладка линолеума

Эта операция сама по себе занимает буквально один час, только нужно знать несколько важных моментов. Примерно за сутки до укладки разверните линолеум — он обязательно должен полежать в «рабочем» состоянии и расправиться.

Когда мы его покупали, рассчитывали, естественно, с небольшим припуском. После укладки и распределения по комнате остается нахлест на стену — его нужно срезать так, чтобы по всему периметру комнаты, между краем линолеума и стеной, было расстояние 5–10 мм, не меньше. Если линолеум будет касаться стены, то со временем пойдет «волной».

Итак, как же срезать этот нахлест? Чтобы правильно отрезать, нужно согнуть его точно в углу стены и в 5–10 мм отрезать ножом для резки картона. Чтобы его так правильно согнуть, лучше всего использовать топорик или подобный инструмент — просто стучим по линолеуму, и он жестко садится в угол между сенной и полом, приобретая строгие 90о.

Отрезаем излишек. Даем полежать линолеуму еще немного времени — как только все «волны» пропадут, прибиваем плинтуса. Если линолеум тонкий, можно воспользоваться и шпателем для подгонки в угол, но это редкость. Также можно воспользоваться профессиональным инструментом для обрезки.

Ну вот и все, теперь вы сможете выполнить работу по подготовке пола и укладке линолеума своими силами и сэкономить свои средства. Если все еще не уверены — тогда не рискуйте и приглашайте специалистов. Удачи!

Выравнивание лаг

Метод можно использовать тогда, когда неровности появились из-за проседания непрочных или установленных на большом расстоянии лаг. При этом они изготовлены из реек толщиной не более 5 см, уложенных на прочное бетонное основание. Для работы понадобится шуруповерт и дрель, большие саморезы диаметром 8 мм и более, перо для сверления отверстий в дереве (диаметр сверла должен соответствовать размерам головок саморезов) и уровень. Лаги и доски должны быть в нормальном состоянии без признаков гнилостных повреждений.

Шаг 1. Найдите место с прогибом досок, определите месторасположение лаг. Их находят по шляпкам гвоздиков или саморезов.

Место с прогибом досок

Шаг 2. Сверлом диаметром примерно 5 мм просверлите сквозное отверстие в досках и лаге до упора в бетонное основание. Замерьте расстояние от верхней поверхности половых досок до бетонного основания. Отдельно узнайте толщину досок и лаг. Сделать это можно после внимательного осмотра отверстия.

Шаг 3. Подготовьте саморезы большого диаметра, определитесь с их длиной. Длина саморезов должна на 10–15 мм превышать сумму величины прогиба, толщины лаги и ее расстояния от бетонного основания. Болгаркой с абразивным диском отрежьте кончик самореза по нужной длине. Плоский, а не острый конец увеличивает площадь упора самореза о бетон, что повышает устойчивость пола после выравнивания. То, что он стал тупым, не помешает закручиванию, метиз устанавливается в подготовленное отверстие в лагах.

Шаг 4. Просверлите пером отверстие в половой доске. Оно должно располагаться строго посредине лаги.

Высверливание отверстие под шляпку болта

Высверливание сквозного отверстия

Шаг 5. Вставьте в отверстие большой саморез и вкручивайте его до упора о бетонное основание пола. Как только конец уперся о бетон, немного выкрутите саморез и опять вкрутите его. После каждого повторного вкручивания лага будет немного приподниматься, а пол выравниваться.

Вкручивание болта

На фото заметно выравнивание пола

Постоянно следите за положением досок при помощи уровня. Расстояние между саморезами на лаге, в зависимости от предполагаемых нагрузок на пол, в пределах 50–60 см. После выравнивания отверстия заделываются и шлифуются. Такой метод выравнивания пригоден также и для подготовки основания под ламинат или гибкие финишные половые покрытия.

Это интересно: Лоток ЖБИ: разбираем досконально

Применение в помещениях

Рекомендации по выравниванию деревянных полов в помещениях различного назначения приведены ниже.

Кухня, ванная, туалет

Учитывая повышенный уровень влажности и потенциальную подверженность напольного покрытия воздействию большого количества воды, в подобных помещениях эффективно выравнивание деревянного пола при помощи самовыравнивающихся смесей. На готовое покрытие отлично ложится кафельная и керамогранитная плитка. Требуется использование материалов с высокими влагозащитными свойствами, что указано на их маркировке. Без дополнительной гидроизоляции работы не эффективны.

Гостиная, спальня, детская, коридор

Если требуется сохранить натуральную структуру древесины в помещениях данного типа реализуется такой спектр работ, как перекладка, циклевка. Оба процесса трудоемки и требуют профессионального подхода, существует травмоопасность.

Когда необходимо организовать дополнительное утепление и новый финишный настил, укладывают полы по лагам с различными наполнителями, сухую стяжку или реализуют наливной пол. Подобные методики позволяют организовать укладку ламината, паркета, линолеума и т.д. Оптимально выровнять деревянный пол фанерой или стяжкой.

Как выровнять бетонный пол под ламинат: пошаговая инструкция

Если бетонная поверхность не очень ровная, то выбирать способ выравнивая следует исходя их состояния поверхности. Самое простое решение — отшлифовать бетон специальным оборудованием, если на нем много выпуклых участков и этот прием поможет устранить большинство огрехов. Можно взять приспособление напрокат, за день не составит труда справиться с работой. Но чаще всего приходится использовать самовыравнивающуюся смесь, инструкция по проведению работы следующая:

Вначале с помощью уровня необходимо проверить поверхность и выяснить, какой участок самый высокий, чтобы отталкиваться от него впоследствии. Далее с помощью лазерного уровня или отбивочного шнура на стенах по периметру необходимо сделать метки, которые и будут ориентиром при проведении работы. Подбирать состав, который подходит для помещения. Дело в том, что толщина заливки может быть разной — от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Поэтому от правильного выбора зависит качество выравнивания. Объем также стоит рассчитать заранее. Готовить раствор следует непосредственно перед использованием. Пропорции воды соблюдать обязательно, перемешивать дрелью с насадкой-миксером для обеспечения наилучшего качества. Через несколько минут перемешивание повторить, после чего можно использовать самовыравнивающуюся смесь по назначению. Состав вылить и равномерно распределить, используя шпатель и рейку

Работу важно делать быстро, но аккуратно, состав начинает схватываться через 15–20 минут. Через сутки по поверхности уже можно ходить, а продолжать работу обычно разрешено через 5–15 дней в зависимости от типа состава

Мелкие изъяны можно компенсировать с помощью подложки.

Выравнивание пола перед укладкой ламината — обязательное условие, если поверхность не соответствует основным требованиям. Провести работу можно и без заливки стяжки, есть более простые решения.

Ответы на вопросы

Как снять прогнившие доски?

Если их много, то все решается просто – пользуйтесь ломиком и гвоздодером, старайтесь не повреждать только лаги

А если таких досок всего несколько штук, то демонтировать прохудившиеся следует очень осторожно. Для того чтобы не повредить близлежащие, прогнившие следует в нескольких местах надрезать и вынимать частями

Никогда не делайте упор инструмента о нормальные доски, не оставляйте на них следов. В крайнем случае можно пользоваться деревянными прокладками, но и от них иногда остаются вмятины.

Доски можно снять с помощью гвоздодера или лома

Технология частичного демонтажа досок

Можно ли для выравнивания деревянного пола пользоваться циклевочной машиной?

Можно, но не нужно по нескольким причинам. Во-первых, она снимает очень большую толщину досок. Во-вторых, машинка оставляет по периметру широкую и высокую необработанную полосу, удалить ручным способом ее очень сложно. В-третьих, современные шлифовальные машины при помощи шкурок с различными номерами отлично выполняют одновременно две работы. В-четвертых, циклевочные машины опасные агрегаты, отлетевший металлический нож наносит сложные травмы. В-пятых, ножи часто повреждаются металлическими предметами.

Строгальная (циклевочная) машина СО-207

Старый пол может иметь вбитые гвозди не только над лагами, заметить их очень сложно. Поврежденные ножи нужно точить или менять новыми. Для точения понадобится специальный станок, вручную такие работы не делаются. Поиски точильного станка или покупка новых ножей – лишняя потеря времени и денег.

Нож для циклевочной машины

Итоги

Выбор способа выравнивания деревянного пола зависит от результата, который требуется получить. Если это простая реставрация, в любых помещениях допустимо проводить перекладку, циклевку, экспресс-ремонт. Если требуется капитальный ремонт, после перекладки реализуется любой рассмотренный метод – при помощи шпаклевок, мастик для выравнивания деревянного пола, стяжек, дощатых материалов. При работе во влажных помещениях обязательным является использование материалов с влагозащитными свойствами.

Пример выравнивания деревянного пола своими руками можно посмотреть в видео: