Какие бывают замки и как правильно вставить механизм в межкомнатную дверь?

Рекомендации по настройке фрезера для врезки дверных замков и петель

Прежде чем начать использовать ручной фрезерный инструмент для врезки замков, необходимо выполнить его настройку. В частности, надо правильно настроить следующие параметры такого электроинструмента:

• глубину, на которую осуществляется врезание фрезы в обрабатываемый материал;
• скорость вращения используемого инструмента.

Глубина паза, создаваемого в процессе обработки, зависит от толщины материала изготовления дверных петель или от геометрических параметров врезаемого замка.

• Фрезер устанавливается на ровную и твердую поверхность.
• Затем ослабляется резьбовой элемент, который фиксирует подающий штифт.
• Фреза, которой будет выполняться обработка, опускается до уровня опорной поверхности, а на шкале глубины обработки выставляется цифра ноль.
• Если при помощи фрезера будут создаваться пазы для петель, необходимо определить толщину материала, из которого они изготовлены.
• Полученное значение выставляется на шкале подающего штифта фрезера.

Чтобы получить более наглядное представление о том, как настраивать глубину обработки, выполняемой ручным фрезером, можно посмотреть соответствующее видео.

В том случае, если планируется врезка замка фрезером, при выполнении которой в торцевой части двери необходимо сформировать паз значительной глубины, то такая процедура осуществляется в несколько этапов, на каждом из которых снимается слой древесины толщиной не более 5 мм.

Настройка скорости вращения инструмента, при помощи которого будет выполняться обработка, осуществляется опытным путем

При этом важно следить за тем, чтобы фрезер в процессе выполнения обработки не испытывал перегрузок, а обрабатываемая древесина не подгорала. Для настройки скорости вращения инструмента используется специальный регулятор, смонтированный на корпусе фрезера

Какой вам нужен замок

В профильных отделах от количества разного рода замков и запоров в глазах рябит, тем не менее, конкретно для межкомнатных дверей существует всего 2 вида замков:

1. Обычная защелка с ручкой, которая призвана просто фиксировать дверное полотно в проеме. Зачастую такие механизмы устанавливаются в службах или на кухне. От конкурентов они отличаются тем, что здесь нет ключей. Максимум на них может стоять поворотный фиксатор;

Замки с фиксаторами не предназначены для капитального запирания дверей.

1. Второй вариант уже можно назвать полноценным замком с комплектом ключей. В квартирах и домах такие замки именно на межкомнатные двери вставляют редко. Чаще такой вид дверного замка используется в офисах, где есть необходимость запирать двери отделов.

Капитальная установка замка в межкомнатную дверь предусматривает наличие комплекта ключей.

Относительно недавно на этом рынке появилась такая диковинка как магнитный замок. Вставляется он точно так же, как и обычный, но работает немного иначе. Там установлены 2 магнита, один в замке, второй в ответной планке. При закрывании полотна они притягиваются и двери защелкиваются.

Чтобы открыть такой механизм нужно повернуть ручку или ключ. Решение, безусловно, интересное, но большим спросом у народа не пользуется. Во-первых, цена на магнитный дверной замок выше, а во-вторых, такое автоматическое запирание не всем нравится, плюс к ним притягивается разный металлизированный мусор.

Установка магнитных замков в межкомнатные двери пока что не пользуется большой популярностью.

Кстати, если вы еще не определились с выбором устанавливаемых межкомнатных дверей, то подробно о размерах, видах и правилах выбора можно узнать «здесь» и «здесь».

Подводные камни

Для непрофессионала работать «пером» или «коронкой» может быть сложно, непривычно. Но они нужны, чтобы отверстия получились относительно ровными и было меньше брака. Проще и быстрее работать сверлом в виде короны, от нее меньше стружек разлетается в стороны. «Пером» работать дольше, стружек больше и их приходится периодически выковыривать из отверстия, но сам процесс сверления контролировать намного проще.

Для всех, кто начнет врезать замок в деревянную дверь своими руками, проявится неприятный момент. Стандартная «коронка» продается на 2,5 см, а отверстие нужно сделать инструментом на 2,2-2,3 см. При широком торце эти 2 мм можно успешно скрыть декоративной накладкой или шпатлевкой. Но если ширина двери сама по себе узкая, эти «лишние» миллиметры могут существенно истончить полотно и станут критичными для ее крепости. Ее можно будет выбить ударом ноги.

Подборка замка для двери из дерева

Покупка замка – ответственный этап обеспечения безопасности жилья, но прежде чем приступать к выбору, требуется ответить на несколько вопросов о нём.

1. Имеет ли значение степень защиты от несанкционированного проникновения в помещение?
2. Какую форму должен иметь: врезной или накладной?
3. Как конструкция должна выглядеть: размеры, цветовая гамма, форма?
4. Каким образом он будет функционировать изнутри?

Ответы на перечисленные вопросы помогут определить модель замка, поскольку они отличаются стоимостью и функциями. Следует учитывать и то, что дерево – относительно мягкий материал, он хорошо поддаётся обработке, но для врезки запорного механизма лучше, если у мастера, ответственного за монтаж, будет опыт работы с деревянными полотнами

Нужно принимать во внимание и древесную породу, из массива которой изготовлена дверь, – её свойства и эксплуатационные характеристики

Существует несколько видов конструкции:

• реечный замок – простейшая модель, имеет примитивный вид, часто ломается;
• цилиндровый –  конструкция, состоящая из нескольких цилиндров, расположенных на разных уровнях. Если эти элементы не стоят на своём месте, открыть замок невозможно. Отличается долгим сроком пригодности, простотой замены составляющих. Злоумышленники обычно высверливают корпус или выбивают сердцевину. Но в хорошие модели производители добавляют особые сплавы, устойчивые к сверлению, или специальные пластины, преграждающие прямой доступ к личинке;
• сувальдный – надёжный замок, взломать который практически невозможно;
• кодовый – для открытия необходимо ввести определённый код. Такие конструкции не монтируются в деревянное дверное полотно. Больше подходят для железных дверей подъезда;
• электронный – отличается тем, что открыть дверь можно только изнутри. Для того чтобы разблокировать снаружи, должен быть подан сигнал из помещения. Такие замки также редко используются в межкомнатных дверях, с данными моделями можно встретиться на предприятиях или в больницах, где запрещён доступ посторонним лицам.

При покупке запорного механизма важно учитывать ориентацию дверного полотна – левую или правую. Как правило, в техническом паспорте изделия указывается, для монтажа на какой стороне оно рассчитано

Хотя в продаже представлены и универсальные замки, которые подходят и для левостороннего положения, и для правостороннего.

Как только замок был выбран и приобретён, следует подготовить необходимый инструмент для работы по установке его в деревянную дверь. Рекомендовано заранее это сделать, чтобы потом не прерывать работу на поиск молотка или сверла требуемого диаметра.

Установка накладного замка

Накладной механизм устанавливается легче врезного. Но и к его установке необходимо подойти ответственно. Тут также нужно предварительно определить место установки замка и разметить его. Накладные замки принято располагать выше врезных.

После разметки на металлическую дверь устанавливаются крепежные штифты. По предварительно сделанным отметкам высверливаются отметки под выход пружины наружу. На штифты устанавливается внутренний накладной механизм.

Сувальдный замок

Если работа замка не вызывает сомнений, то можно закрепить замок на корпусе.

Теперь нужно установить накладной блок. Он прикручивается с внешней стороны. Для его крепления нужны отверстия

Очень важно правильно разметить место под них. При несоответствии внешней и наружной частей замка его работа будет под угрозой

Ригели могут просто не заходить в изготовленные под них углубления.

Замок с внутренней стороны двери

Накладной замок – прост в установке, так как требует минимальной выборки древесины из дверного полотна.

Современные накладные модели оснащаются эстетичным корпусом, поэтому вполне могут стать даже декоративным элементом интерьерного дизайна. Кроме того, они удобны в эксплуатации. Замок не требует сложной врезки — его устанавливают на дверное полотно со стороны закрытия, а для личинки ключа достаточно просверлить всего лишь одно сквозное отверстие нужного диаметра. Глубокой выборки пазов с торца двери – не предполагается.

Фалевый замок с ручками

Этот вид замка имеет самый простой механизм и предназначен именно для установки в межкомнатные двери. Его конструкция состоит из цилиндра, металлического или пластмассового язычка и ручек, с помощью которых происходит управление язычком.

Как врезать защёлку в межкомнатную дверь самому

При оформлении ответной части замка, проверните замок межкомнатной двери в закрытом состоянии и поставьте отметку на дверном проеме в месте нахождения замкового язычка. Просверлите отверстие на глубину выхода защёлки. Уберите остаток материала стамеской и закрепите ответную планку саморезами.

Перед врезанием защелки в межкомнатную дверь стоит посмотреть обучающее видео

Качественно установить врезные замок или защелку можно только при грамотном подходе. Сделать врезание нужно только после всех измерений и расчетов. Вырезать отверстия для замка лучше такой насадкой для дрели, как коронка. Вставка петель, может производиться как до, так и после врезания замка. Но лучше проводить работы на снятой двери.

Потребительский спрос

Статистика последних лет относительно востребованности на дверные конструкции, предназначенные для входа в квартиру, выказывает показатель растущей популярности на металлические двери внутреннего открывания. Поясняется данный факт потребительского спроса тем, что в строениях высоток многоквартирного типа расположены три, а то и все четыре входа в квартиру. Так одна общая площадка небольшой квадратуры не может позволить выйти из своих собственных помещений владельцам единовременно. Следующая причина, скрывающая повышенный потребительский спрос на внутренние двери, выражается в комфортабельности использования проема. Если межкомнатные створки допустимо банально снять с петель при потребности занести в помещение габаритной мебели, то входные полотна достаточно тяжело демонтировать для тех же потребностей. Двери внутреннего открывания позволяют беспрепятственно воспользоваться проемом при распахивании створки. Что же касается технических параметров, то внутренние двери несколько отличимы от стандартных конструкций, открывающихся распахиванием наружу, что никак не похоже на межкомнатные блоки. Подбор типовых блоков должен производиться особо тщательно, поскольку вопрос о взломоустойчивости типовых изделий, является актуальным. Входные полотна в квартиру либо любое другое строение с внутренним способом открывания представляют собой конструкцию с более уязвимыми показателями взломоустойчивости. створку, которая открывается от себя довольно легко банально выбить ногой либо применив другое небольшое физическое воздействие. Так двери внутреннего открывания должны быть наделены повышенным показателем сопротивляемости и устойчивости к типовым воздействиям. Стоит отметить, что абсолютное большинство производителей дверных конструкций, не занимается изготовлением блоков, открывающихся в квартиру. Причина тому вышеперечисленные подверженности ненадежности перед выбиванием, чем не станет рисковать каждая компания-производитель, в смысле своей репутации. Все же ведущие производители дверных перекрытий входной группы предоставляют розничному потребителю типовые фабрикаты в ассортименте, создавая конструкции, таким образом, дабы при помощи использования любого инструмента дверь оставалась надежной преградой к несанкционированному доступу в жилище либо иное другое помещение.

Разновидности ручных фрезерных установок

На современном рынке представлены электрооборудованием следующих категорий:

1. устройства вертикального или погружного типа, которые преимущественно используются для выемки пазов различной глубины и ширины (типичным представителем электроинструмента данной категории как раз и является фрезер для врезки петель и замков);
2. кромочные фрезеры, которые также называют окантовочными (при помощи электроинструментов данной категории выполняется декоративная обработка краев изделий, изготовленных из древесины);
3. фрезеры комбинированного типа, используемые преимущественно в профессиональной сфере (комбинированными они называются потому, что совмещают в себе возможности фрезеров кромочного и вертикального типа);
4. электроинструменты специального назначения, наиболее распространенными видами которых являются ламельные и дюбельные фрезеры (как следует из названия категории таких устройств, использоваться они могут только для решения определенной технологической задачи).

Типы элементов

В первую очередь следует обратить внимание на тип крепления замка. Их всего 3, но на практике в современном мире применяется только один

Крепления бывают:

1. Навесные – когда замок вешается на петли или специальные пазы. Очень редко используется (в гараже или дачной кладовке). Но по сей день часто встречаются ворота, запираемые именно навесным элементом.
2. Накладные – замок накладывается на дверь. В современном мире практически не используются, так как устанавливать элементы подобным методом на стальные или железные двери проблемно и не совсем эстетично. Такие образцы можно увидеть на советских деревянных входных дверях.
3. Врезные. Это современные замки на входных и межкомнатных дверях. Такой способ наиболее предпочтителен, так как на поверхности остается только замочная скважина. Корпус замка спрятан в металлической или стальной двери, а значит, не подвержен механическому воздействию.

Также элементы подразделяются на запорно-фиксирующие и запорные. Первые позволяют захлопнуть дверь, не закрывая ее ключом или задвижками. Вторые закрываются исключительно ключом или задвижками. Это более привычный и распространенный вариант.

Сами замки подразделяются по типу механизмов.

1. Цилиндровые, или английские. Если такой замок не оснащен броненакладкой, его очень легко взломать, выбив цилиндр или высверлив его.
2. Штифтовые. Их можно открыть без ключа, распилив ригель между дверью и косяком. Такие замки можно использовать исключительно совместно с другими.
3. Дисковые. Они часто устанавливаются на металлические двери. Достаточно надежные.
4. Электромеханические – самые современные. Вместо ключа используются магнитные ключи или карты.
5. Замки сувальдные. Самые практичные и надежные. Открыть такой элемент можно родным ключом, либо заменив сердцевину. Данный замок стоит рассмотреть подробнее.

О магнитных замках

В продаже имеются магнитные замки для межкомнатных дверей в основном 3-х типов. Первые – электромагнитные – пришли в быт вместе с домофонами. Недостатки те же: энергозависимы, электричество понемногу, но мотают. Если помещение обесточено, замок открывается без возможности запирания – входи, кто хочет. Дополнительно в жилых помещениях – нужно в двери сверлить канал, а в стенах бить штробу под питающие провода. Или прикрывать их коробами, что тоже достаточно трудоемко и некрасиво. Врезается электромагнитный межкомнатный замок чаще всего как круглый; реже как плоский. Поставщики предлагают даже кодовые электромагнитные замки для межкомнатных дверей. В коммуналке сталинского типа или для разгородок с приватизированной общаге такие, может быть, и нужны. Но в семейной квартире или доме – откровенно паранойей попахивает.

Второй тип пока очень редок вследствие заоблачно высокой цены и отсутствия каких-либо преимуществ перед механическими. Это энергонезависимые замки на ниобиевых супермагнитах. Врезаются как плоские, но требования к точности и аккуратности работы ниже: ответная часть – планка из ферромагнитного материала. Открыть дверь с замком на супермагнитах толчком невозможно, да и плечом ее вышибить не всякий здоровый мужик сможет. Отпирание – перехватом магнитного потока контрмагнитами, вводимыми поворотом ручки между держащими. Недостаток серьезный: довольно быстрая деградация магнитов.

Третий тип подойдет тем, кто не отгораживается от домочадцев наглухо, а просто хочет, чтобы дверь не хлопала на сквозняке и не дребезжала. Это – замки-защелки на ферритовых магнитах. В принципе они не отличаются от мебельных магнитных защелок. Недостатки те же: для открывания двери требуется довольно значительное усилие и происходит оно рывком. Врезаются как и плоские.

В целом же магнитных замков для межкомнатных дверей, которые по совокупности пользовательских качеств хотя бы равнялись механическим, пока нет и не предвидится.

***

2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

cope itemtype=»https://schema.org/Article» data-nonce=»4ce97a1470″>

(Пока оценок нет)

cope itemtype=»https://schema.org/Organization»>

Как установить ручку на межкомнатную дверь: нажимная модель

В первую очередь перед началом монтажа нажимной ручки на межкомнатную дверь нужно определиться с размерами внутреннего отверстия. Для этого потребуется прислонить запорный механизм к торцевой поверхности полотна

Очень важно, чтобы декоративная планка и боковая поверхность двери находились в одной плоскости. Далее необходимо перенести контур изделия на поверхность с помощью карандаша

После этого остается только соединить линии на торце посредством строительного уголка.

Для того, чтобы сделать выемку под механизм используют долото и молоток

При установке ручки на межкомнатную дверь своими руками не стоит забывать о том, что выполнение отверстия осуществляется специальным сверлом, которое называется долотчатым. Выборка углубления производится с помощью долота и обычного молотка. В свою очередь, зона, в которой будет располагаться лицевая накладка, организовывается посредством применения стамески.

Для того чтобы ответить на вопрос о том, как установить ручку в межкомнатную дверь, нужно внимательно просмотреть видеоматериалы на эту тему

Важно понимать, что особенности установки зависят от материала двери, а также типа ручки и набора инструментов

На следующем этапе монтажа нажимного изделия производится разметка зоны, в которой будет установлен квадрат под дверные ручки и скважину запорного механизма. Далее необходимо воспользоваться сверлом и сделать отверстия для фиксаторных элементов. Углубления организовываются с обеих сторон полотна.

После выполнения отверстий необходимо очистить их от опилок и пыли. Затем производится монтаж запорного устройства в полотно. Механизм фиксируется с помощью накладки и саморезов. Далее на квадраты устанавливаются ручки, для закрепления которых применяются саморезы.

Когда отверстие полностью готово производится монтаж запорного механизма

После этого для межкомнатной двери с защелкой требуется смонтировать декоративное кольцо. Для этого имеются специальные фланцевые отверстия.

Финальный этап установки, как и в предыдущих случаях, подразумевает монтаж ответной планки на дверную коробку. Стоит запомнить, что она устанавливается только после выполнения отверстия для язычка и саморезов.

Установка ручки на межкомнатную дверь: особенности монтажа круглых устройств

Технология монтажа круглых дверных ручек (кнобов) отличается от процесса установки нажимных изделий. Это связано с конструктивными особенностями подобной фурнитуры. Монтаж ручки может производиться как на снятом, так и на навешенном полотне. Второй вариант является более приемлемым, так как упрощает разметку ответной планки на дверной коробке.

В первую очередь необходимо внимательно выполнить разметку

Высота расположения круглой ручки подбирается в зависимости от индивидуальных предпочтений хозяев. Стандартная дистанция от пола до устройства составляет 90-110 см

А также важно запомнить, что монтаж нового механизма необходимо выполнять максимально осторожно, если полотно относится к каркасному типу. Это связано с тем, что его довольно просто повредить

Как поставить ручку на межкомнатную дверь? Для установки дверной ручки такого типа необходимо в первую очередь правильно выполнить разметку. После этого нужно организовать два отверстия. Первое высверливается на торце (для защелки), а второе – на полотне (для поворотной ручки). Организация отверстий на полотне под ручку выполняется в несколько этапов. Первым делом требуется сделать сквозное отверстие. Для этого используется специальная насадка – коронка. В свою очередь, для последующего монтажа защелки применяют сверло перьевого типа.

Две части ручки нужно приложить с обеих сторон двери и зафиксировать

После организации всех необходимых отверстий можно приступить к установке ручки в межкомнатную дверь. Однако для начала необходимо зафиксировать посредством саморезов защелку. Для крепления круглого изделия нужно разобрать его верхнюю часть и убрать декоративное кольцо.

Обе части ручки имеют специальные отверстия под винты. Эти элементы прикладываются к внешней и внутренней стороне двери и фиксируются между собой. Далее нужно установить декоративное кольцо, после чего на ручку необходимо нажать до появления характерного щелчка, который сигнализирует об окончании установки.

Таким образом, установка ручки на межкомнатное полотно не является очень сложным мероприятием. Требуется запомнить, что на процесс монтажа оказывают влияние такие факторы, как материал двери, тип замка, разновидность ручек. В случае необходимости всегда можно воспользоваться услугами квалифицированного специалиста, который проведет установку грамотно и в кратчайшие сроки.

Работа с фрезером

При помощи данного ручного аппарата осуществляется врезка замков в межкомнатные двери и монтаж петель. Встречаются фрезеры разных типов. Чаще всего врезка замка предполагает использование универсального погружного инструмента. Эта работа под силу даже человеку, который впервые взял в руки фрезер. У многих данный инструмент ассоциируется с громоздким дорогим станком. В действительности речь идет о компактной вертикальной машине. Она очень удобна для ручного применения.

При помощи фрезера может быть сделано следующее:

1. Подготовлены ниши для замков и петель.
2. Вырезаны фигурные профили.
3. Выровнены края заготовки.
4. Вырезаны пазы любой формы, а также желоба.

Что потребуется для самостоятельной установки замочного механизма в межкомнатную дверь при помощи фрезера? Вот список необходимых инструментов:

1. Стамеска.
2. Молоток.
3. Угольник.
4. Рулетка.
5. Дрель.
6. Шуруповерт.

Как врезать замок со скважиной под ручкой

Врезка «классического» замка с замочной скважиной, расположенной под рукояткой, отличается от установки замка-ноба только размером торцевого отверстия. Оно должно быть значительно больше, чтобы поместить в себя весь механизм замка.

Удобнее всего делать такие отверстия фрезером, но если его нет, вполне можно обойтись и «подручным инструментом».

Делаем торцевое отверстие фрезером

На выбранной высоте приложите к торцу двери внешнюю накладку замка и карандашом обведите её контур. Теперь подберите коронку, которая по диаметру будет немного меньше чем ширина нарисованного контура. Далее, необходимо «высверлить» пространство, которое необходимо для вставки механизма замка. Для этого сначала делается несколько смежных отверстий на глубину равную ширине замкового механизма, после чего с помощью стамески выбирается оставшаяся на пересечении отверстий древесина.

Когда основное торцевое углубление готово, в него вставляют механизм замка таким образом, чтобы поворотная сердцевина упёрлась в торец двери.

В этом месте делают отметку и с помощью угольника через неё проводят прямую линию.

На полученном отрезке от края двери отмеряют расстояние равное расстоянию от наружного края механизма до центра сердцевины. Именно в этой точке и сверлят второе отверстие с помощью коронки.

Когда оба отверстия готовы, остаётся собрать замок в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

Необходимый набор инструментов

Для минимизации временных затрат на установку замка, потребуется предварительно подготовленный набор нужных инструментов. Для выполнения такой работы нет необходимости покупать какую-либо дорогостоящую, специальную оснастку. Обычно, всё необходимое присутствует в каждом доме.

— электродрель с набором разнодиаметральных свёрл;

— долото и стамеска;

— рулетка и «твёрдая» линейка;

— угольник и карандаш.

Пояснение! Монтаж замковых механизмов в металлическую дверь довольно специфичен и существенно отличается сложностью процесса. Из-за этого в настоящей статье такая установка анализироваться не будет!

Основной инструмент для установки межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей – дело хлопотное и чтобы его осуществить недостаточно наличия одной дверцы и пары отверточек. Желательно еще иметь целый комплект нужных инструментов, чтобы качественно выполнить эту работу.

Для монтажа межкомнатных дверей обязательно нужно использовать электрический лобзик, дрель, уровень, пистолет для монтажной пены

Итак, какие же основные инструменты нужны для установки дверных полотен:

• Дрель – нужна, чтобы сверлить необходимые отверстия разных размеров, крепить петли, завинчивать шурупы;
• Перфоратор – этим полезным инструментом можно увеличить или выровнять дверной пролет, просверлить дырочки для дюбелей и выполнить иные нужные действия;
• Электролобзик – с его помощью процесс снятия наличников и доборов становится простым и легким (в основном используется там, где сложно использовать пилу);
• Ручной фрезер (плюс фрезы)– «помогает» подготавливать места под дверные петли и замочный механизм, снимает лишний слой древесины с двери или дверных коробок;
• Торцовочная и циркулярная (дисковая) пила – такие разновидности пил позволяют делать как ровные продольные распилы материала, так и под определенным углом;
• Болгарка – используется для подгонки наличников, если стены очень кривая;
• Шуруповерт с насадками – позволяет осуществлять фиксацию шурупов и иных крепежных деталей.

Но помимо электрических приспособлений и оборудования, при установке дверей не обойтись без ручных инструментов, таких как:

• Обычный молоток – нужен, чтобы забивать гвозди или иные детали;
• Строительный нож – им удобно подрезать все лишнее;
• Стамеска – прекрасно подходит для врезки петель двери и другой фурнитуры;
• Набор отверток – понадобится для крепления различных деталей;
• Строительный уровень – идеальный «помощник» для проверки ровности поверхности;
• Рулетка – измерительный инструмент (желательно использовать трех – или пятиметровую ленту).

О магнитных замках

В продаже имеются магнитные замки для межкомнатных дверей в основном 3-х типов. Первые – электромагнитные – пришли в быт вместе с домофонами. Недостатки те же: энергозависимы, электричество понемногу, но мотают. Если помещение обесточено, замок открывается без возможности запирания – входи, кто хочет. Дополнительно в жилых помещениях – нужно в двери сверлить канал, а в стенах бить штробу под питающие провода. Или прикрывать их коробами, что тоже достаточно трудоемко и некрасиво. Врезается электромагнитный межкомнатный замок чаще всего как круглый; реже как плоский. Поставщики предлагают даже кодовые электромагнитные замки для межкомнатных дверей. В коммуналке сталинского типа или для разгородок с приватизированной общаге такие, может быть, и нужны. Но в семейной квартире или доме – откровенно паранойей попахивает.

Второй тип пока очень редок вследствие заоблачно высокой цены и отсутствия каких-либо преимуществ перед механическими. Это энергонезависимые замки на ниобиевых супермагнитах. Врезаются как плоские, но требования к точности и аккуратности работы ниже: ответная часть – планка из ферромагнитного материала. Открыть дверь с замком на супермагнитах толчком невозможно, да и плечом ее вышибить не всякий здоровый мужик сможет. Отпирание – перехватом магнитного потока контрмагнитами, вводимыми поворотом ручки между держащими. Недостаток серьезный: довольно быстрая деградация магнитов.

Третий тип подойдет тем, кто не отгораживается от домочадцев наглухо, а просто хочет, чтобы дверь не хлопала на сквозняке и не дребезжала. Это – замки-защелки на ферритовых магнитах. В принципе они не отличаются от мебельных магнитных защелок. Недостатки те же: для открывания двери требуется довольно значительное усилие и происходит оно рывком. Врезаются как и плоские.

При монтаже круглого замка

Необходимо точно установить локацию круглого замка на двери. После этого наносится разметка с применением инструкции по монтажу изделия и шаблона. Высота от пола при этом должна быть равной 965 мм. Разметка наносится со стороны личинки с учетом толщины полотна и длины язычка запорного механизма.

На лицевой стороне полотна наносится две точки. Для получения первой необходимо отмерить от края двери расстояние в 60 мм, а для второй — 70 мм.

На полотне вычерчивается отверстие диаметром 50 мм, которое необходимо для монтажа ручки. В торцевой части двери напротив основного отверстия очерчивается второй диаметр в 23 мм, который будет основой для отверстия под защелку.

Двери из МДФ

В настоящее время большое распространение получили межкомнатные двери из МДФ. Они красивы, легки (ставит 1 человек), прочны, долговечны, не рассыхаются, не перекашиваются, в них не заводятся вредители и паразиты. Но, во-первых, двери из МДФ тонкие, и не всякий замок в них можно врезать, см. далее. Во-вторых, установка замка в межкомнатную дверь из МДФ и без того требует повышенной точности и аккуратности в работе.

Конструкция двери из МДФ показана на рис.:

Конструкция межкомнатной двери из МДФ

Она в общем такая же, как у старых «хрущевских» дверей из ДВП на дощатой раме. Но вследствие высокой общей прочности и жесткости основного материала рама собирается из довольно тонкого бруса, ослаблять который вырезами нельзя – дверь быстро придет в негодность. Для врезки замка раму усиливают подкладным брусом (выделено цветом). Для большей надежности всей конструкции расстояние от нижнего края двери до продольной оси языка замка по умолчанию равно 965 мм. Если замок с отдельной защелкой, отсчет ведут до середины расстояния между осями ее и языка. Если же и языков несколько, то до середины расстояния между их общей продольной осью и осью защелки.

Типы замков для входных и межкомнатных дверей

Самый распространенный способ классификации дверных замков – по способу монтажа.

Врезные

Самая широкая группа запирающих механизмов, обладающая множеством преимуществ. Среди главных – это надежность и эстетичность конструкции, ведь врезной замок не виден.

Самостоятельно установить врезную деталь сложно.

Выделяют несколько основных видов:

• Ригельные. Самые простые устройства с рейками, на которых есть пазы и зубцы, совпадающие с аналогичными на ключе. Последний вставляют в скважину и поворачивают, пружины при совпадении с пазами сдвигают ригель в сторону. Однако надежностью простые ригельные механизмы не могут похвастаться.
• Цилиндровые. Делятся на дисковые, разработка которых принадлежит финской компании «Аблой», штифтовые с пружинными штифтами и рамочные. Дисковые замки активируются вращением внутренних деталей с пазами. Рамочные механизмы содержат подпружинные рамки с зубцами, расположенными в ряд.
• Сувальдные. Главный механизм – сувальда – пластина с вырезами. Когда в нее попадает ключ с вырезами из комплекта, пластина перемещается в нужную позицию. Чем больше сувальд в конструкции, тем эффективнее и надежнее работа замка.
• Электромеханические. Управлять таким замком можно дистанционно. Модели представлены во врезном и в накладном виде. Устройства применяются в основном в местах большого движения людей, например, в больницах или на заводах.

Какой замок поставили на входную дверь?

Накладной
11.11%

Врезной механический
88.89%

Врезной электромеханический
0%

Проголосовало: 9

Навесные

Навесной замок наименее безопасный

Недостаточно надежные запирающие механизмы, которые легко взломать обычным ломом. Их редко используют для жилья, но могут применять в гаражах и бытовых постройках. Главное преимущество навесного замка на дверь – низкая цена, простота монтажа и использования.

Выделяют следующие подвиды:

• с полуоткрытой дужкой;
• грибообразные с фиксацией дужки в одном месте;
• закрытые – вся дужка прячется в корпусе;
• полузакрытые – фиксирующая деталь расположена в корпусе.

Накладные

Средние по безопасности, но очень удобные в самостоятельной установке. Не требуют нарушения целостности дверного полотна.

Часто используются в комбинации с врезными механизмами.

Самый простой вариант накладного замка – шпингалет с выдвижным стержнем, но чаще всего применяются изделия с ригелями.

Врезка плоского замка

Процедура врезки плоского замка в деревянную дверь показана на рис. ниже. Замечания к нему, первое – на двери предварительно карандашом отмечают вертикальную осевую линию и горизонтальную в 965 мм от низа (для дверей из массива и старых – в 800 мм). Разметку по приложенному замку (поз. а на рис.) в данном случае также лучше делать карандашом и выбирать гнездо по замок по ее контуру, это обеспечит нужный установочный зазор.

Врезка в деревянную дверь замка в прямоугольном корпусе

Второе, насверливать гнездо замка (поз. б) лучше перьевым сверлом диаметром на 1-3 мм больше толщины корпуса замка. Для точности сверлят в 2 приема, по пионерным отверстиям, см. выше. Выборка гнезда стамеской, разметка контура потая по вложенному в гнездо замку и выборка потая (поз. в-д) производятся как описано выше.

Примерка плоского замка межкомнатной двери в гнезде

Нюанс есть в разметке отверстий под личинку и шпиндель ручки, поз. е. Ее делают по приложенному сбоку замку, но отверстия сверлят с дополнительным отступом от торца двери S, равным толщине торцевой накладки. Фасонное отверстие под личинку делают в 3 приема: сверлят круглое под цилиндр (большее), меньшее круглое под днище кассеты штифтов, и выбирают остатки стамеской.

Последняя операция – примерка замка, см. рис. справа. Его вкладывают в гнездо без ручки и личинки, ставят то и другое на место. Не закрепленный замок в сборе должен иметь люфт ок. 1 мм по всем сторонам.