Размеры и чертежи
Следующим шагом подготовительных работ будет определение размеров и подготовка чертежей.
Есть параметры, по которым нужно определиться обязательно:
- Высота. Высота рабочей зоны мангала должна быть немногим выше пояса повара. Обычно это 80-90 см. Так руки и спина будут уставать меньше.
- Длина. Количество шампуров зависит от размера компании. На 1 шампур отводится 8-10 см. Обычно, для стационарных мангалов жаровню делают не менее 80 см длиной.
- Ширина. Длина шампура определяет ширину мангала. Шампур должен уверенно с запасом лежать на креплениях.
- Глубина. От угля до мяса должно быть 15-20 см. С учетом слоя углей и толщины куска, глубина мангала получится 25-30 см.
- Решите, будете ли вы использовать пространство под мангалом, например, для дров.
Все элементы с которыми вы определились, перенесите на схему с соблюдением масштаба. Это поможет без ошибки вписать их в дизайн.
Инструкция по изготовлению
Наш мангал с печкой для казана будет относительно простым. При желании опытные мастера смогут самостоятельно украсить его дополнительными “фишками”.
Приступим. Нам понадобится лист металла толщиной 2 мм.
Размеры указаны на картинке ниже.
Приступим к разметке заготовки по ним.
Вырежем болгаркой одну из стенок.
Используем эту деталь как лекало, которое остаётся только обвести маркером.
Вырежем ещё две детали.
Теперь можно сваривать вырезанные элементы. По ходу процесса изготовления вырезать квадрат, приварить с правой стороны.
Разметим ещё один квадрат в виде арки, вырежем, приварим.
Два подрезанных уголка и деталь, которая будет выполнять роль дверцы.
Дверка выглядит так:
Необходимо вырезать отверстия по кругу.
Далее режем болгаркой.
Должно получиться обычное отверстие.
Отрезок трубы с регулировкой горения в виде заслонки не будет лишним дополнением к этой конструкции.
Приваренная:
Мнение эксперта
Алексей Гаврилов
Специалист по кухне барбекю и оборудованию
«Зуб», или пластина-отбойник для пламени — неотъемлемая часть данной печи. При его отсутствии пламя будет улетать в трубу.
Перейдем к дверце. Приварим петли, предварительно сделав лишь один надрез и только после вырезая остальные линии.
Готовый вариант:
Ручка классическая.
Внутренняя часть дверцы усилена металлической полоской. Квадратом усилим внутреннюю часть передней стенки.
Разметим прямоугольные отверстия под «колосник», вырежем.
Прикрепим к основной конструкции.
Приложим верхнюю крышку, убедимся, что всё подходит.
Разметим в ней отверстия под казан, 12 л.
Но перед тем как приступить, тоже усилим металлическим квадратом.
Из получившегося круга сделаем накладку под казан, 4 л.
Остаётся всё проварить по кругу — и большая половина общего объёма работы выполнена.
Угольный ящик согнем из металла 1,5 мм, приделаем ручку.
Вставим в специальные держатели.
Чтобы стенки при сварке не повело, воспользуйтесь струбцинами.
Не пренебрежем дополнительным усилением нижней части мангала.
Четыре пластины под ножки приварим по углам дна.
Трубы-ножки можно будет выкрутить, например, для удобства транспортировки.
Это делается за счёт резьбы.
Готовая конструкция выглядит следующим образом:
Отверстия в боковых стенках мангала не делаются специально. С обеих сторон — по паре ручек: такой вариант одному не унести.
Далее следует окраска термостойкой краской, которая выдерживает температуру до 600° или более.
На дне сверлятся отверстия для отвода воды, если пошёл дождь.
С вмонтированной трубой мангал с печкой выглядит так:
Примеры готовых работ
Мангал в виде ладьи. Опора сделана из кованых элементов, присутствует полочка для миски и место для дров. Создан железный навес в виде паруса.
Трехмачтовый парусник, окрашенный коричневой, золотой и серебристой огнестойкой краской. Корма и нос корабля очень детализированы. Борт и ножки украшены коваными узорами из профильной трубы. Необычными элементами декорации являются цепи и якорь.
Огонь разводится в корпусе самой ладьи (это плохо скажется на сроке службы). Размер жаровни — 80-90 см. Полоски листового металла крепятся одна поверх другой, чудесно имитируя деревянную обшивку. Отверстия для шампуров оригинально созданы с помощью декора.
Парусник, очень похожий на Чёрную жемчужину из фильма «Пираты Карибского моря». Ножки выполнены в виде скрещённых шпаг, присутствует решетка для дров.
Под кормой прикреплена полка, которую можно поднять или сложить, если в ней нет необходимости (на фото в сложенном состоянии).
Мангал-корабль, выкрашенный в бронзовый цвет. Ножки украшены коваными элементами и цепочками. Нос, мачты и корма выполнены очень правдоподобно. Есть отделение для дров.Интересный вариант показан на видео
Разновидности
Мангалы из металла могут быть разными. Они могут быть мобильными и стационарными. На загородных участках чаще встречается последний вариант. К таким конструкциям часто приделывают прочное основание из кирпичей, кованые элементы.
Переносные изделия хороши тем, что весят немного и являются не слишком большими для транспортировки. Однако качественность и долговечность у них не настолько хороша. Они изготавливаются из тонкой стали, поэтому намного скорее прогорают.
Жаровни также можно классифицировать по следующим признакам:
- Форма (прямоугольные, бочки, баллоны и прочее);
- Габариты (зависит от числа шампуров, способных поместиться на мангале);
- Функциональность (защита угля, емкость для головешек, крышка, специальная подставка для шампуров и прочее).
Делаем мангал с печью под казан
Сначала давайте определимся, зачем нужно такое хитро выдуманное устройство. А всё дело в том, что пища, приготовленная на огне, притягивает себя соблазнительным ароматом и вкусовым качеством. С большой уверенностью могу сказать, что у каждого на даче или в огороде имеется жаровня для жарки мяса или рыбы. Но согласитесь, если его усовершенствовать, то это позволит готовить не только шашлык, но и любые другие блюда на огне. Вот поэтому и хочется уделить немного внимания печи под казан.
1. Для начала нужно сделать чертёж всей конструкции, чтобы знать все размеры пластин.
2. Режем заготовки и сразу в двух длинных боковых стенках сверлим отверстия.
3. С помощью сварки прихватываем все боковые стенки к основанию казан-мангала.
4. В верхнем листе печи вырезаем круг под казан, но перед тем, как приварить его, нужно с прутка сделать ребро жёсткости.
5. Далее привариваем её на наше изделие.
6. В другой стороне от двери, верхней части делаем небольшое отверстие для выхода дыма.
7. Вырезаем на печи дверку. Облагораживаем рёбрами жёсткости её и саму топочную, через верхнее отверстия куда будет ставится казан.
8. Устанавливаем шарниры и дверцу на изделия, прикручиваем ручку.
9. В боковой части печки, со стороны жаровни делаем открывающую задвижку.
10. Далее привариваем ручки для переноса изделия
11. В низу печи вырезаем квадратное отверстие для поддувала, а в самом котле кладём колосники. С помощью приваренных уголков вставляем выдвижной зольник.
12. Последним этапом делаем снимающиеся ножки, чтобы изделие легко перевозить на отдых или на природу.
13. Сварочные швы, если желаете, можно зашлифовать, а сам казан-мангал покрасить в жаростойкую краску.
Как видите сложности нет, просто надо проявить немного желания и сделать эту отличную конструкцию для отдыха.
Делаем бортики жаровни
Для изготовления бортиков берется листовой металл, из которого было сделано основание.
Делаются бортики так:
- Из стального листа нарезаются заготовки со сторонами, соответствующими параметрам основания. Высота стоек — 17 см, из расчета на то, что 2 см уйдет на соединение выступов в пазах.
- Делается разметка для пазов. Чтобы не ошибиться, бортики прикладываются к основанию, на них проектируются уже обточенные нижние пазы.
- Проводится выпиливание проемов. Их края корректируются и стачиваются до тех пор, пока бортики идеально не состыкуются с основанием и между собой.
- Устанавливаются устройства для соединения бортиков. Здесь выбор зависит от наличия крепежного материала и навыков мастера. Проще всего воспользоваться обыкновенными шпингалетами, которые используются для закрывания дверей изнутри.
Заключительным этапом является изготовление углублений для укладки шампуров. Делаются они с помощью болгарки. Сначала изготавливаются треугольные прорези, затем их края стачиваются шлифовальным диском.
Как выбрать вариант барбекю
Чтобы определиться с тем, что вы хотите получить в результате, лучше всего для начала взять лист бумаги и карандаш и набросать рисунок печки-барбекю, такой, какой вы ее мысленно видите. Когда вы отобразите свое представление на бумаге, вам легче будет определиться с выбором, поискав наиболее подходящий проект в интернете вместе со схемой его постройки. Делая набросок, учтите следующие моменты:
Стиль, в котором вы хотите получить печь-барбекю. Он должен соответствовать ландшафтному дизайну участка, интерьеру веранды или зала, в котором вы хотите ее разместить.
Размер строения
Если печь будет достаточно массивной, соответственно, нужно будет устраивать надежный глубокий фундамент.
Постарайтесь сразу на наброске «вписать» барбекю в место будущей установки.
Нужно продумать также форму топки и дымохода, так как они играет важную роль в дизайне печи.
Сразу определитесь, будет ли над барбекю устроена крыша, как кровля должна выглядеть, какойстиль и форму вы хотите получить.
Нужны ли дополнительные к печи-барбекю элементы: духовка, коптилка, варочная плита, вмурованный казан и другие приспособления.
Будет ли постройка облицовываться отделочными материалами, и как она должна в итоге выглядеть.
Важно продумать конструкцию каминной решетки, если она предусмотрена.
Будут ли расположены рядом разделочные столы, место для дров, проведена вода и устроена мойка, электрическое освещение.
Ответив на эти вопросы и отобразив свои задумки на бумаге, будет гораздо проще определиться с моделью и увидеть ее на месте установки.
Высота и размеры элементов конструкции
Когда рисунок будет сделан, прямо на нем можно будет проставить размеры, которые будут удобны роста хозяев и помогут хорошо вписаться строению в общую композицию.
Первое, что нужно учесть — это высота расположения жаровни, варочной плиты, если она предусмотрена, а также поверхностей разделочных столов —для того, чтобы удобно было делать заготовки и жарить барбекю или шашлык.
Важно рассчитать высоту устраиваемых полок и их количество. Полки должны быть сделаны также на удобной для хозяев высоте.
Далее нужно определиться с размером основания печи и сопутствующих построек. Эти параметры будут зависеть от размера участка, на котором вы планируете возведение барбекю.
Следующий размер, который нужно определить — это высота дымохода до потолка (при внутреннем расположении) и на каком уровне он должен менять свою форму в сторону сужения.
Еще один параметр, который должен быть рассчитан заранее, если барбекю устанавливается под готовой крышей — расположение дымохода таким образом, чтобы он не упирался в несущую балку крыши
Он должен быть расположен ровно между двумя балками.
Размеры фундамента печи должны превышать линейные размеры е основания на 15—20 см в каждую сторону.
Фундамент
- Для постройки легкой печки, без дополнительных элементов, будет достаточно зацементированной площадки, и если она уже есть, например, в беседке или на участке, можно сразу приступать к кладке.
- Если печь-барбекю устанавливается на неподготовленной площадке, т.е. «с нуля» на отведенном для нее участке земли, для постройки придется устраивать фундамент.
Примерная схема фундамента
- Первое, что нужно сделать, начиная стройку фундамента — это разметить участок.
- Следующее действие — это рытье котлована под основу печи. Он может быть не очень глубоким, так как постройка не настолько тяжелая, как отопительно-варочная печь. Глубина его может варьироваться от 20 до 40 см, в зависимости от почвы, на которую устанавливается строение.
- Утрамбовав дно котлована, на нем устраивают песчаную подушку в 10—15 см толщиной. На нее засыпается небольшой слой щебня, высотой 8—10 см.
- Опалубку нужно устанавливать таким образом, чтобы она поднималась над поверхностью почвы на 10—12 см.
- Далее устанавливается армирование — на схеме хорошо видно, как правильно его сделать.
- Последним этапом идет заливки бетонного раствора, с пропорцией песка и цемента 3:1.
- Поверхность фундамента должна быть хорошо выровнена, от этого будет зависеть стройность стенок постройки.
Чертежи и инструкция по изготовлению своими руками
Рассмотрим простейший вариант вертикального мангала, который можно сделать своими руками. Ниже мы приложим подробную инструкцию. Построить её самостоятельно под силу любому, даже новичку. Однако будет намного проще тем, кто уже умеет обрабатывать металлические изделия.
Перед работой предварительно нужно подготовить необходимые материалы и инструменты:
Листы стали
Стальная сетка
Труба либо арматура (уголки)
Болгарка
Сварочный аппарат и электроды
Можно применить практически любой оставшийся от других работ металл. В качестве дополнительных элементов пригодятся предметы для специального декора, имеющиеся под рукой части фурнитуры. К примеру, для компактных вариантов мангала делаются ручки.
В качестве строительного материала подойдёт даже использованный ранее металл — не обязательно закупать новый.
Ниже мы приводим варианты немного отличающиеся по конструкции:
Варианты чертежей
Наш мангал будет немного других размеров, но принципиально мало отличаться. Теперь можно приступать!
Сначала нужно вырезать 2 пластинки-заготовки одинакового размера.
Далее отпилим 8 заготовок двух разных размеров из профильной трубы 15×15.
Собираем из них 2 рамки, затем свариваем их. Для удобства сварки приставим детали друг к другу и закрепим их фиксаторами. Приварим по краям, переворачивая заготовку. Отшлифуем возникшие неровности пилой.
Когда они будут готовы, подгоним под них 2 кусочка ПВЛ листа: вставим внутрь рамки, сделаем маркером разметку, отпилим и приварим.
Заготовим 12-15 деталей из квадрата 10×10 и две — из того же профиля 15×15.
Соберём всё, как одну конструкцию — получится небольшой ящик.
В итоге должно получиться примерно 15 перегородок.
В заготовленных сначала пластинах сделаем несколько отверстий. Для удобства наклеим на них шаблон, на котором размечены места для сверления. Каждая заготовка будет содержать 6 отверстий по обеим сторонам.
Закрепим их по бокам ящика, закручивая шурупы удобным способом. Снизу (у дна) пластины должны выступать на одинаковое расстояние — это ножки будущего мангала.
Аналогичным образом сделать дно.
Ящик полностью готов.
Приступим к изготовлению самых сложных деталей.
Шаблоны выполняются по эскизу. Всего таких заготовок будет 12 штук.
Сделаем разметку на листе металла, наклеив на него образец.
Прижмем материал к рабочей поверхности.
Аккуратно отпилим по контуру шаблона циркулярной пилой.
Выложим получившиеся заготовки по две. Должно получиться 6 пар.
Фиксируя любым удобным инструментом каждую пару, проделываем дрелью по 2 отверстия на широком конце и боковой части.
По мере готовности зажимаем изделия, используя тиски, и обрабатываем напильником острые и неровные края, делая их скруглёнными, гладкими.
В конце обработки детали должны выглядеть следующим образом:
Настала очередь для поддона.
Он изготавливается путём простой сварки деталей, а затем вставляется внутрь ящика через нижнее отверстие. Главное — точно рассчитать все размеры.
К поддону приделывается ручка. Сам мангал окрашивается в любой цвет.
В боковые отверстия изнутри вставляются шурупы. На них надеваются заготовленные детали.
Конструкция фиксируется винтами снаружи. Получаются держатели для шампуров — по три с каждой стороны.
Мангал готов. Он получился полуразборный: с него снимаются держатели шампуров. Сейчас они держатся на винтах M6, зафиксированы небольшими стопорами. Также есть 2 выступа по обе стороны мангала, необходимые для его переноски.
Для транспортировки дополнительно делается ручка. Лучше, если она будет раскладная. Её концы зацепляются за вышеупомянутые выступы. С помощью такой портативной переноски можно легко и быстро транспортировать мангал.
После перемещения она снова складывается, убирается обратно в нижний ящик, куда, кстати, можно убирать все остальные детали. Однако, когда мангал находится в рабочем состоянии, ящик используется исключительно для сбора золы.
Таким образом, вертикальные мангалы удобны, помогают сохранить здоровье, получить безопасное, не пропитанное канцерогенами мясо. Какой вид подходит лучше всего — решает каждый сам, исходя из своих запросов и потребностей. При необходимости будет нетрудно изделие изготовить или заказать.
Характеристики жаростойкой стали
В данном блоке предлагаем ознакомиться с характеристиками жаростойкой стали. Именно из неё мы предлагаем изготавливать мангал (третий мастер-класс), т.к. целостность конструкции и неподверженность деформации со временем – вот главная задача. Вторым пунктом надо позаботиться о том, чтобы сталь как можно дольше ржавела.
В качестве подходящих металлов предлагаем рассмотреть характеристики 2 марок жаростойкой стали: 09г2с, 15хснд (нл-2). Помимо своих жаростойких качеств, они обладают рядом преимуществ:
- долго ржавеют;
- в магазинах можно купить толщиной 2мм, 3мм, 4мм, 6мм. В целом, такой толщины хватит для реализации проекта (15ХСНД (НЛ-2) только 6мм и больше). Толщина металла в 6мм подойдет, если вы хотите сделать основательный стационарный мангал (он тяжелый);
- отлично поддаются резке и варке.
09Г2С – расшифровка и свойства стали
09ГС2 – низколегированная конструкционная сталь, имеющая повышенный предел выносливости. Данная марка широко применяется для варки стальных конструкций, в том числе подойдет для мангалов. Используйте эту марку стали в случае, если хотите изготавливать переносной.
09Г2С
В продаже можно найти листы толщиной от 2мм, что является идеальным для переносых мангалов и барбекю. Однако ничто не мешает вам сделать и стационарный барбекю из марки стали 09Г2С. Для более детального ознакомления со свойствами при нагреве предлагаем изучить таблицу ниже.
| Темп. испытания, °C | σ 0.2 (МПа) | σ B (МПа) | δ 5 (%) | Ψ (%) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 300 | 460 | 31 | 63 |
| 300 | 220 | 420 | 25 | 56 |
| 475 | 180 | 360 | 34 | 67 |
Расшифровка стали 09Г2С проводится следующим образом:
- 09-0.9% составляющей углерода;
- Г- В составле есть марганец;
- 2 – марганца 2%;
- С – кремний, менее 1%.
15ХСНД (НЛ-2) – расшифровка и свойства стали
Сталь 15ХСНД (нл-2) обладает отличными физическими свойствами при воздействии высоких температур и стойка к перегреву. Это качество позволяет использовать её при варке толстостенных конструкций, в том числе мангалов.
15ХСНД
Такая сталь подойдет больше для стационарных конструкций, нежели для переносных, ввиду своей толщины – минимум 6мм. Как ведет себя 15ХСНД (НЛ-2) при повышенных температурах можно посмотреть в таблице
| Темп. испытания, °C | σ 0.2 (МПа) | σ B (МПа) | δ 10 (%) |
|---|---|---|---|
| 20 | 370 | 620 | 20 |
| 200 | 370 | 590 | 15 |
| 300 | 360 | 610 | 11 |
| 400 | 375 | 590 | 14 |
| 500 | 300 | 365 | 17 |
Расшифровывается 15ХСНД следующим образом:
- 15 – 0,15% углерода
- Х – Хром 0,6-0,9%
- С – Кремний 0,4-0,7%
- Н – Никель 0,3-0,6%
- Д – Медь 0,2-0,4%
Если вы еще не определились, какую из данных марок стали стоит приобрести для изготовления металлического мангала, опирайтесь на цену в вашем городе и доступность стали в продаже.
