Правильная установка батарей
Вам необходима замена или установка батарей; цены на такие операции зависят от многих факторов. Помимо того, что в больших городах эта услуга стоит дороже, чем в маленьких, да и в разных районах большого города она может различаться.
Также она зависит от вида радиатора (например, чугунные больше весят – мастер запросто может запросить более высокую цену), простоты сборки, необходимости собирать секции, необходимости демонтирования старой батареи.
Если вы решили выполнить установку батареи отопления своими руками, прочтите, как это сделать, и просмотрите видео ролик ниже. Гарантируем, что все вы сможете сделать самостоятельно.
Вне зависимости от того, какую разновидность радиатора вы выбрали (здесь — полезные советы по этому вопросу ), необходимо соблюдать определенные требования для улучшения теплообмена.
Расстояние между подоконником и верхней решеткой радиатора должно быть не меньше 5 сантиметров (лучше – около 10), между нижней поверхностью и полом – от 8 до 12 сантиметров. Радиатор должен отстоять от стены на 2-5 сантиметров.
Замена приборов отопления через ЖЭК
Итак, замена отопительных приборов выполняется через ЖЭК исключительно в тех ситуациях, когда установленный эксплуатационный срок радиаторов превышен, они находятся в аварийном состоянии и ремонту не подлежат. В остальных случаях при протечке батарей выполняется мелкий ремонт.
По действующим нормам срок службы чугунного радиатора составляет 15-30 лет при эксплуатации в открытой системе и 30-40 лет — в закрытой. Но, даже если речь идет о многоквартирном доме, где батареи установлены более 40 лет назад, эксплуатационная компания нередко ограничивается лишь ремонтом радиатора, поскольку замена входит в перечень работ по капитальному ремонту, сроки которого могут быть еще не определены.
Замена батареи с помощью газосварки
Для бесплатной замены аварийных батарей жильцам требуется обращаться в ЖЭК с соответствующим заявлением. Рекомендуется подготовить два экземпляра заявления и поставить на обоих отметки о принятии ответственным лицом жилищной конторы. На заявлении и его копии проставляется номер, дата и разборчивая подпись ответственного лица.
Дублирование документа поможет, если в дальнейшем возникнут проблемы, связанные с нежеланием управляющей компании менять аварийные батареи за счет бюджета на капитальный ремонт. Но жильцы должны отстаивать свои права, поскольку они оплатили замену старых радиаторов за счет ежемесячных взносов за жилье, содержание и капремонт общего имущества дома.
Расчет радиатора для помещения
Последовательность выполнения расчета следующая:
- Для начала нужно найти количество тепла, которое необходимо для обогрева помещения определенного объема. Также нужно учитывать компенсацию теплопотерь и другие важные критерии (климатический регион, ориентацию помещения, качество его утепления и пр.).
- Полученное значение корректируется с учетом схемы врезки прибора и нюансов его размещения на стеновой поверхности.
- Если планируется купить разборный радиатор, то после определения необходимой мощности прибора для конкретной комнаты можно подсчитать требуемое количество секций.
Балансировочный клапан
При монтаже систем теплоснабжения его используют с целью регулировки работы нескольких гидравлических контуров. Установка балансировочного клапана позволяет повысить эффективность отопительной конструкции, так как он помогает контролировать допустимый объем потребляемого теплоносителя.
Правильно смонтированный данный вид арматуры, у которой принцип работы заключается в равномерном распределении нагретой жидкости по всем сегментам теплоснабжающей системы, может функционировать в наиболее сложных условиях. Данное устройство способно выдерживать значительные перепады давления в контурах и высокую скорость передвижения теплоносителя по трубопроводам.
Состоит балансировочный клапан, стоимость которого для модификаций прямого действия не маленькая, из следующих основных элементов:
- корпуса, выполненного из стали, силумина или латуни;
- патрубка;
- фиксатора положения;
- мембранной перегородки;
- измерительной диафрагмы;
- индикатора затвора.
Что необходимо для монтажа
Монтажные работы подразумевают подготовительный этап, а также непосредственно сам монтаж. Каждый из них требует своего инструмента и дополнительных модулей. О каждом из них будет сказано ниже.
Сброс воздуха
Каждый, кто имеет жидкостную систему отопления сталкивался с тем, что некоторые радиаторы могут быть холодными при работающем котле. Возникает такой эффект при появлении воздушной подушки. Она обязательно образуется в некоторых местах при заполнении труб. Если не удалить воздух, то вопрос не решится. Именно поэтому понадобится автоматический или ручной модуль для сброса воздуха. Еще такой компонент называют краном Маевского. Он представляет собой небольшой фитинг, который похож на заглушку. Монтируется элемент в одно из верхних отверстий радиатора.
Его конструкция позволяет простым вращением вентиля сбросить воздух из системы. Для некоторых изделий понадобится специальный ключ или отвертка, у других есть специальные рукоятки. В продаже также есть автоматы Маевского. Они выполняют ту же функцию, но за ними не требуется присмотр. Такие изделия для радиаторов имеют встроенный механизм, который закрывается, когда подступает вода и открывается, когда внутри есть воздух.
Запорные элементы
Запорными элементами для радиаторов являются краны и заглушки. Последняя необходима для того, чтобы закрыть неиспользуемые отверстия в радиаторе. В некоторых случаях она может поставляться с прибором отопления, в других ее придется докупить отдельно. Она не может быть смонтирована непосредственно в отверстие радиатора, т. к. его диаметр значительно больше самой заглушки. Чтобы решить эту проблему, можно использовать специальные переходные муфты.
Обратите внимание! В продаже есть специальные радиаторные комплекты. В них входит кран Маевского, переходники, а также заглушка
Краны в радиаторе отопления выполняют несколько функций:
- отсекающая;
- регулирующая.
Первая дает возможность перекрыть ток носителя и снять батарею отопления для ее обслуживания или замены. Краны позволяют отрегулировать ток жидкости для каждого отдельного элемента. Некоторые котлы неспособны правильно регулировать температуру, поэтому те батареи отопления, которые располагаются ближе к источнику имеют температуру несколько выше других, поэтому ток к ним можно частично перекрыть, чтобы выровнять условия. Существуют специальные краны с терморегулирующей головкой. На последней можно задать требуемую температуру и ограничение тока будет происходить автоматически. При монтаже биметаллических радиаторов отопления используется два вида кранов:
- прямые;
- угловые.
Обычным стало применение шаровой запорной арматуры. Вместо поднимающегося штока, в кранах используется шар с отверстием, который вращается во круг своей оси. Прямые краны подходят в тех случаях, когда подвод трубы будет осуществляться сбоку. Если патрубки будут подходить снизу, то отлично подойдут угловые краны. Радиаторные краны поставляются с быстроразъемным соединением, которое подразумевает наличие только одного ключа при необходимости демонтажа.
Расходник
К расходному материалу, который используется во время монтажа биметаллических радиаторов отопления можно отнести:
- уплотнители;
- настенные крепления;
- крепежный расходник;
- смазки.
В качестве уплотнителя может быть использована пакля или специальная нейлоновая нить. Некоторые мастера не рекомендуют использовать тефлоновую ленту, т. к. она может не обеспечить требуемой герметичности. Пакля способна набухать и перекрывать небольшие течи. Тефлоновая нить также хорошо обволакивает витки резьбы. Вместе с паклей рекомендуется использовать специальную смазку, которая впоследствии облегчит процесс демонтажа. Крепления для биметаллических радиаторов отопления придется докупать отдельно. Они могут быть выполнены в форме большого крюка или пластинчатых держателей. Для фиксации последних понадобятся дюбели и саморезы.
Обратите внимание! Относительной новинкой является жидкая тефлоновая нить. Это специальный сантехнический клей, который прекрасно заменяет перечисленные выше расходники
Инструмент
Монтаж биметаллических радиаторов отопления невозможно осуществить без сверления отверстий. Это означает, что понадобится перфоратор. Наряду с ним, понадобятся буры, которые по диаметру будут соответствовать выбранным дюбелям
Важно под рукой иметь лазерный нивелир или пузырьковый уровень. Для предварительного этапа понадобится разводной ключ, а также ключ для американок, который облегчит установку шаровых кранов на радиатор
Для нанесения разметки потребуется карандаш или мелок, а также рулетка.
Биметаллические радиаторы
Мужчина делает монтаж биметаллической батареи
Главным недостатком является высокая по сравнению с остальными разновидностями цена. Впрочем, следует отметить, что по большей мере она оправдана: они «унаследовали» лучшие качества стальных и алюминиевых устройств. Они имеют наружную алюминиевую оболочку и внутреннюю стальную трубчатую часть.
Биметаллические батареи красивы, инерционность в них практически отсутствует. Установка биметаллических батарей в квартире может легко быть выполнена собственноручно.
Достоинствами их также можно назвать стойкость к гидроударам и повышенному давлению, высокую теплоотдачу. Теплопроводность биметаллических радиаторов ниже, чем алюминиевых, однако она, в принципе, достаточно высокая.
Рассчитываем количество секций
Полезная формула для расчета
На каждые 10 метров квадратных площади полагается 1 кВт энергии – в случае стандартной высоты потолков (2,5 метра). Если у вас высота потолков выше – пересчитайте! Помните, что прогревается не площадь, а объем!
Устройство биметаллических батарей
Как продемонстрировала практика последних лет, из перечисленного ряда радиаторов наиболее действенными и надежными являются биметаллические модели. Они владеют явным преимуществом перед другими материалами, которые заключаются в:
- высокой устойчивости к коррозии;
- широком диапазоне рабочих температур и давления;
- несложной возможности трансформации теплоотдачи прибора методом трансформации количества набранных секций;
- малой инерционности при нагреве и остывании;
- маленьком количестве теплоносителя, нужного для заполнения;
- малом весе, облегчающем исполнение монтажа;
- доступной для большинства людей цены.
направляться также подчеркнуть простоту установки биметаллических радиаторов. Благодаря наличию стандартных креплений, данный процесс не повлечет разрушений конструкций и обеспечит качественную фиксацию отопительного оборудования.
Конструкция биметаллических батарей складывается из комплекта секций. В собранном виде таковой пакет представляет собой две горизонтальные трубы, соединенные вертикальными полыми ребрами, по которым циркулирует теплоноситель.
Для увеличения теплоотдачи отопительного прибора, наружная поверхность ребер и труб увеличена за счет дополнительных плоскостей. Соединение секций между собой производится при помощи полых ниппелей с двусторонней резьбой при условии установки уплотняющей прокладки.
Сердечник.
Для защиты от коррозии внутренняя поверхность секций покрыта защитным слоем из алюминиевого сплава. Наружная железная поверхность окрашено по технологии термического нанесения порошковых полимерных красок. Это придает изделиям прекрасный внешний вид и дает их долговечность.
Перед тем, как установить биметаллический радиатор отопления своими руками, нужно купить набор из 4-х особых пробок. Две из них имеют внутреннюю резьбу ? дюйма, третья должна быть без отверстия, и вдобавок на одной установлено устройство для выпуска воздуха
При покупке набора следует обратить внимание на направление резьбы — должно быть две правых и две левых
Разметка стены под кронштейны
Алгоритм разметки для радиаторов до 10 секций
. Два кронштейна вверху по краям, один внизу посередине.
- Измерить длину оконного проема
, отметить на стене точку середины
(под подоконником). - Провести из отмеченной точки вертикальную линию вниз до пола.
- Отметить точку (А)
на вертикальной линии на расстоянии 10 см от подоконника.
- Провести горизонтальную линию через отмеченную точку (А).
-
Измерить на радиаторе расстояние
между местами крепежа верхних кронштейнов.
Фото 3. Выбор места на стене, где будет располагаться радиатор, определение способа крепежа верхних кронштейнов.
-
Отложить по обе стороны от точки (А) на горизонтальной линии отрезки длиной,
равной половине расстояния на радиаторе. - Отложить на центральной вертикальной линии отрезок от точки (А) вниз длиной 50 см- место
установки нижнего кронштейна. -
Просверлить отверстия под кронштейны.
Дрель держать строго горизонтально, чтобы сверло в стене не ушло вбок. -
Забить дюбеля, вкрутить кронштейны
на требуемое расстояние от стены.
Принципы составления схем разводки
Единых стандартов планировки при составлении схем разводки коллекторной системы не существует. Оборудование подбирается под конкретные задачи.
А одним из обязательных условий реализации схемы является необходимость подключения всех батарей к одному стояку.
Вам также может быть полезна информация о том, как подключить радиатор отопления.
Чтобы воплотить в квартире схему коллекторной разводки, придется оставить лишь один канал тепла, предварительно заварив остальные – он возьмет на себя всю нагрузку
Если же заварить все остальные каналы подачи воды с тем, чтобы один стояк взял на себя всю нагрузку, образуется замкнутая гидравлическая цепь в пределах одной квартиры. Все расположенные выше по стояку отопительные приборы буду отрезаны от системы и не получат желаемого тепла.
Жильцы, живущие сверху, рано или поздно выявят причину такого явления, и схему придется повторно переделывать в принудительном порядке, выложив при этом немаленькую сумму.
Коллекторную разводку отопления допускается устанавливать в многоквартирных домах новой постройки при условии, что еще на этапе строительства в них установили дополнительные вентили для подключения контуров различной конфигурации.
При обустройстве коллекторной системы следует учитывать ряд ключевых моментов, которые свойственны и для других типов систем
Коллекторная система как нельзя лучше подходит для частных домов.
Главное – при проектировании разводки придерживаться основных рекомендаций профессионалов:
- Наличие воздухоотводчика. Автоматизированный клапан размещают непосредственно на коллекторах подачи и обратки.
- Наличие расширительного бака. Показатель его объема должен составлять как минимум 3% относительно суммарного объема теплоносителя. Но допускается использовать и устройства и с большим объемом.
- Место размещения расширительного бака. Его устанавливают на «обратке», размещая перед циркуляционным насосом по ходу воды. Подробнее о его установке рассказано в другой нашей статье.
- Установка циркуляционных насосов на каждом контуре. Место их расположения непринципиально, но максимальную эффективность из-за низкой рабочей температуры они проявляют на «обратке».
При необходимости задействования гребенки, оснащенной гидравлическим компенсатором, расширительный бак устанавливают перед основным насосом, призванным обеспечивать передвижение воды в малом контуре.
Благодаря размещению расширительного бака перед насосом можно существенно снизить риск повреждения устройства под действием турбулентности воды
Циркуляционный насос фиксируют таким образом, чтобы вал находился строго горизонтально. В противном случае первая же воздушная пробка оставит агрегат без смазки и охлаждения.
Если в системе отопления присутствуют дополнительные распределительные узлы – они не должны быть сообщающимися.
Выбор места установки батарей отопления в частном доме
Чтобы повесить прибор своими руками, стоит помнить, что патрубки подвода к батареям монтируются с небольшим уклоном навстречу теплоносителю. При перекосах и строго вертикальном размещении в батареях может скапливаться воздух.
Допускаются небольшие отклонения в пару сантиметров. Визуально все должно быть ровно. Но это необязательное условие, чтобы поставить радиатор.
Рекомендации к определению местоположения:
- Уклон подводящих труб должен составлять 0,005-0,01. Это означает, что каждый погонный метр трубопровода наклоняется на полсантиметра.
- От пола к радиатору соблюдают интервал 6-10 см, от подоконника – 5-10 см, от стены – 2-5 см.
- В обязательном порядке соблюдается горизонтальное и вертикальное направление.
Чтобы увеличить теплоотдачу прибора, перед монтажом можно провести некоторые манипуляции. Так устанавливают щит из теплоотражающего материала. Или выполнить покрытие средством с аналогичными свойствами.
Как определить диаметр трубы для отопления?
При монтаже системы отопления частного дома, рано или поздно встаёт вопрос — какой диаметр труб для отопления выбрать?
Одни, не задумываясь, принимают за образец «как у соседа, он доволен». Другие покупают самое дешевое, из имеющегося ассортимента ближайшего магазина. Третьи точно знают, что ответы на свои вопросы найдут в Сети.
Действительно, в интернете много информации по этой теме. Большинство сайтов копируют друг друга, перегружая пользователей сложными формулами и коэффициентами. Но эти расчеты необходимы специалистам — теплотехникам при проектировании отопления сложных промышленных объектов.
Предлагаем практическое пособие по расчету диаметра труб для отопления частного дома.
Начальные параметры
- Разница температур. Для эффективного теплообмена и обеспечения максимального ресурса труб и всех элементов трубопровода, разница температур (дельта) подачи и обратки должна составлять 20°С.
- Скорость движения теплоносителя в трубах. Оптимальная скорость воды в трубах находится в диапазоне 0,5 — 1,0 м/с.
| Перекачиваемая среда | Оптимальная скорость в трубопроводе, м/с |
| ЖИДКОСТИ | Движение самотеком: |
| Вязкие жидкости | 0,1 – 0,5 |
| Маловязкие жидкости | 0,5 – 1 |
| Перекачивание носом: | |
| Всасывающий трубопровод | 0,8 – 2 |
| Нагнетательный трубопровод | 1,5 – 3 |
Уменьшение скорости теплоносителя приведёт к снижению температуры возвращающейся жидкости и увеличению времени нагрева её в котле. Соответственно, увеличится и расход топлива. Повышение скорости увеличивает гидравлический шум всей системы.
Практический совет
Проектируя систему отопления, заранее определитесь с видом теплоносителя. Вода и антифризы имеют разную вязкость. Спроектированная система под воду может не эффективно работать на незамерзающих жидкостях.
Расчет
Рассчитываем потребность дома в тепловой мощности. Базовым значением является 60 Вт/м³ внутреннего объема. Источниками поступления холодного воздуха являются окна и уличные двери. Каждое окно добавляет к потребности тепловой мощности до 100 Вт, входная дверь — 200 Вт.
Расчет диаметра коллектора отопления
Коллектор обеспечивает равновесие и стабильность всей гидравлической системы. Для эффективной работы необходимо обеспечить одинаковую пропускную способность всех элементов системы отопления. Изготовить коллектор своими руками под силу большинству мужчин.
Основным критерием распределительного коллектора является его диаметр. Площадь поперечного сечения корпуса должна равняться или быть больше суммарной площади отводящих трубопроводов. Сечение сборного коллектора — не меньше сумм площадей подводящих труб.
Расчет коллектора произведём на примере. К существующей системе отопления радиаторами добавим один контур водяного тёплого пола ванной и санузла.
Площадь сечения коллектора будет равняться сумме площадей сечения трубы отопления (первый контур) и площади сечения трубы подачи тёплого пола (второй контур):
Sк = Sо + Sтп
Площадь сечения труб определяется по формуле S=π х d²/4
В нашем примере для отопления принята труба 25мм с внутренним Ø16,6мм.
Для контура тёплого пола примем трубу с внутренним Ø13,2мм.
Площадь сечения трубы: Sо = 3,14 х 13,2²/4 = 136,78мм².
Площадь сечения корпуса коллектора равняется:
Sк = 216,31+136,78=353,09мм².
Диаметр коллектора равен d=2√S/π = 2√354/4 = 18,81мм или на практике — Ø 20мм.
В этом расчете получен внутренний диаметр распределительного коллектора.
Если диаметры всех подводящих труб одинаковые — расчет упрощается.
При расчете коллектора необходимо учесть расстояние между патрубками. Они должны располагаться относительно друг друга на расстоянии трёх диаметров коллектора.
Схемы обвязки наглядно демонстрирует данный обзор:
Двухтрубная система отопления имеет свои особенности. Смотрите видео:
На что нужно обратить внимание при монтаже
Биметаллические радиаторы бывают двух типов: частичный биметалл, или полный. У частичных вертикальные коллекторы (к которым присоединяют арматуру или трубы) сделаны из алюминия, потому при соединении и установке нужно быть очень осторожным. При монтаже биметаллических радиаторов выполняйте следующие требования:
Нельзя прикладывать чрезмерные усилия при соединении арматуры с коллекторами. Многие производители в паспорте к радиаторам дают подробные инструкции по установке. При этом большинство рекомендует использовать динамометрический ключ, при помощи которого можно контролировать прилагаемое усилие. Для алюминиевых коллекторов (частичный биметалл) это усилие не больше 100 Н*м., при сборке полного биметалла с коллекторами из стали 170…180 Н*м.
Если используете льняную подмотку, не наматывайте ее много: она может и примет часть усилия на себя, но в этом месте впоследствии образуются микротрещины. Потом теплоноситель попадет в них, начнется отслоение краски и появится течь. Лучше используйте герметик. Немного лена, на который нанесен герметик — лучшее решение. Можно вообще без лена. Только на герметике. А вот краску в сетях с теплоносителем, отличным от воды, использовать для герметизации нельзя
Любой другой теплоноситель быстро разъест ее, и радиатор начнет «капать».
Очень осторожно нужно относиться к лакокрасочному покрытию. Особенно в местах соединения
Если под краску попадет теплоноситель, начнется процесс коррозии. Потому все повреждения тут же устраняйте (соответствующей краской или герметиком).
Располагаться отопительный прибор должен строго горизонтально. Допустимо незначительное повышение того угла, где установлен воздухоотводчик — так газы спускаются эффективнее. Обратный уклон нарушает циркуляцию, потому так устанавливать нельзя.
Навешивается радиатор на три кронштейна: два сверху и один снизу. На верхние приходится весь вес: на них укладывается радиатор верхним коллектором. Нижний служит лишь для придания направления.
При монтаже биметаллического радиатора для создания эффективного воздухообмена необходимо выдерживать следующие расстояния: до пола должно быть не менее 6 см, до подоконника — не менее 10 см. Но многие производители дают свои рекомендации, которые связаны с особенностями конструкции. Отличаться они могут на несколько сантиметров. Что остается неизменным, так это расстояние от задней стенки батареи до стены за ней — 3-5 см.
Виды систем
- Однотрубная система — монтируется один трубопровод, по которому идет подача источника тепла и отток отработавшей жидкости. Лучше применять в случаях, когда устанавливается небольшое количество батарей. Так обычно поступают устраивая отопление квартир, где стояк проходит во всех комнатах. При такой схеме каждый следующий радиатор будет холоднее предыдущего, но уменьшается количество труб, проведенных по помещению.
- Двухтрубная система — наилучший метод устройства, дает возможность сохранения равномерной температуры нагревающей жидкости на всем протяжении схемы. Монтируя такие системы подающую магистраль обычно располагают под уровнем подоконника, а возвратную над плинтусом.
Как лучше подключить радиаторы отопления в том или ином случае рассмотрим ниже, после того, как разберем каждый способ подключения отдельно.
- Боковой — при таком способе подача и обратное течение подводятся с одной стороны. Хорошо работает при обогревающих конструкциях, имеющих до 15-ти секций;
- Диагональный — лучше применять на длинных элементах отопления. Подключение коммуникаций производится к верхнему отверстию с одной стороны и противоположному по диагонали выходу.
- Нижний — наименее эффективный вариант, требует обеспечения большого давления в теплоносителе по всей длине отопительных конструкций. Для сохранения теплоотдачи используют обогреватели с увеличенным количеством секций. Для обеспечения нормальной температуры частных домов применяется только при наличии в системе отопления насоса достаточной мощности.
Манометры
Пожалуй, первое, на что обращает свое внимание инспектор при приемке опрессовки — это манометры
Поверка манометра
Каждый год манометры должны подлежать поверке. Поверка — это проверка измерительного прибора на точность показаний. Если показания манометра превышают допустимую погрешность, его нужно отправить на калибровку или заменить. Калибровка, по сути, это настройка манометра, направленная на уменьшение погрешности в точности измерений.
После поверки на корпус манометра наносится штамп Метрологической службы.
1. Месяц года (1, 2, 3 и т.д.), квартал (I, II, III, IV). 2. Знак Госстандарта. 3. Последние цифры года (здесь 2002). 4. Индивидуальный знак поверителя. 5. Шифр Метрологической службы.
Новые манометры подлежат поверке только через 18 месяцев, то есть через год после ввода в эксплуатацию. Но при проверке необходимо предоставить паспорта на эти приборы (они идут в комплекте).
Подключение манометра
Манометр должен быть подключен только через трехходовой кран или шаровой кран со спускником для сброса давления. Обычные шаровые краны не идут.
Где должны стоять манометры
По поводу места установки манометров есть целая кипа стандартов (ДБН В.2.5-39 — Тепловые сети, СНиП 2.04.01 — Внутренний водопровод и канализация зданий, СНиП 2.04.05 Отопление вентиляция и кондиционирование, СНиП II-35 Котельные установки). Простыми словами скажу так: манометры должны стоять до и после любого оборудования, которое может повлиять на изменение давления: на всех отходящих и проходящих трубопроводах до и после запорной арматуры, до и после регулирующего оборудования, до и после грязевиков (для контроля его состояния) и т.д.
Ещё один нюанс, на который может обратить внимание инспектор, — это номинал манометра. В тепловых пунктах должны стоять манометры номиналом до 1.6 МПа (16 бар)
Плюсы биметаллических радиаторов
При монтаже современных систем индивидуального отопления все реже прибегают к использованию чугунных батарей. Это происходит в силу их недостатков. Биметаллические радиаторы полностью соответствуют своему названию. Они состоят из двух различных металлов. Одним из них чаще всего является сталь, а вторым алюминий. Такой симбиоз дает положительные результаты. С одной стороны, улучшается теплоотдача, а с другой – возрастает прочность и устойчивость радиатора отопления. Алюминий обладает прекрасными качествами в отношении теплообмена: он быстро нагревается и быстро отдает тепло.
- стоимость;
- продукция низкого качества.
Важно понимать, что радиаторы отопления, которые изготовлены из двух металлов будут стоит довольно дорого, что не является удивительным для продукции такого класса. Важно остерегаться подделок, т
к. приборы низкого качества не имеют антикоррозионной защиты, что приведет к быстрому выходу из строя.
Задвижки
Данная арматурная продукция выполняет исключительно запорную функцию. По причине конструкционных особенностей задвижки могут находиться исключительно в двух позициях, поскольку у механизма имеется запирающий элемент, расположенный перпендикулярно относительно потока теплоносителя. Если элемент арматуры имеет открытое положение, нагретая жидкость поступает в контур, а когда закрытое – не дает ей циркулировать.
Задвижка имеет ряд особенностей:
- Обеспечивает в контуре незначительное гидравлическое сопротивление.
- У нее оптимальный размер внутреннего диаметра, совпадающий с сечением трубопровода.
- Ее просто монтировать.
- Она отличается высокой надежностью.
Что необходимо для монтажа
Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.
Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.
Вот за эти дужки заводят крюки
Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик
Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).
Кран маевского и способ его установки
Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.
Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)
Заглушка
Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.
Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения
Запорная арматура
Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.
Краны на радиатор отопления
Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.
При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.
Сопутствующие материалы и инструменты
Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:
- если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
- на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.
Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.
https://youtube.com/watch?v=nnQz2VA7C_M
Особенности крепления радиаторов
Самые требовательные к прочности крепления и основания — радиаторы из чугуна. Кроме веса самого изделия, определенную роль играет и внутренний объём секции. Если у популярной серии чугунных радиаторов МС-140 объём может достигать почти 1,5 литра, то у алюминиевого радиатора он не более 0,5 литра, а у биметаллических и того меньше.
При расчёте количества кронштейнов руководствуются положениями п СНиП –85 — один кронштейн на 1 кв. м площади нагрева чугунной батареи (но всего их должно быть не менее трёх). Площадь нагрева одной секции зависит от её типа. Например, у М-140 она равна 0,254 кв. м, и для батареи из 12 секций уже надо четыре кронштейна.
Если батарею крепят на три кронштейна, схема крепления выглядит так: две точки внизу, одна посередине вверху. Четыре кронштейна устанавливают попарно друг над другом. А изгиб кронштейна должен обхватывать шейку радиатора (место соединения двух смежных секций).
Крепление биметаллических и алюминиевых радиаторов происходит по той же схеме, что и чугунных. И причина уже не в весе батареи и теплоносителя, а в тонких стенках стальных вкладышей биметаллических изделий, в низкой устойчивости к механическим нагрузкам алюминия и в слабой прочности резьбовых соединений отдельных секций обоих видов радиаторов. Поэтому для них также надо не менее трёх точек опоры.
Чугунные радиаторы устанавливают на кронштейны с дюбелями, закреплёнными в бетонных и кирпичных стенах. Для биметаллических и алюминиевых радиаторов кронштейны можно крепить ещё и к деревянным стенам.
