Как положить ламинат на деревянный пол самому (своими руками)

Укладка ламината

Все достаточно просто. Сначала высчитывают требуемое количество панелей, затем, зная площадь помещения и площадь одной панели определяют их точное количество. Запас нужно принимать не менее 10 %, так как некоторая часть панелей будет обрезана. Для самого верхнего слоя подложки, толщиной от 3 до 5 мм, на который и будут непосредственно укладываться панели, чаще всего применяют вспененный полиэтилен, выпускаемый в рулонах шириной 105 мм.

Эта подложка обязательна, так как выполняет важные функции – звукоизоляции, дополнительного сглаживания неровностей основания, влагозащиты нижних поверхностей панелей. Раскатывают подложку перпендикулярно укладке ламинатных листов встык без нахлеста, не допуская сморщенности и волнистости. Между стенами и покрытием следует оставлять зазор не менее 50 мм, для того, чтобы при возможных деформационных расширениях, ламинатные плиты не упирались в стену и не вспучивались. Укладку осуществляют таким образом, чтобы поперечные швы соседних листов не выстраивались в прямую линию. Для этого концевые панели обрезают на нужную величину.

Если в помещение через пол вводятся коммуникации, например, стояки отопления, в ламинатнынх листах при помощи лобзика выпиливается отверстие нужной формы, при этом зазор должен быть не менее 20 мм. Этот зазор после настила ламината можно закрыть специальной накладкой. Плинтусы лучше использовать пластиковые, с цветом, подобранным в тон основного покрытия.

Как положить ламинат на пол

Финишное покрытие из ламината относится к плавающим конструкциям. Он способен сужаться и расширяться

Поэтому перед тем как положить, важно предусмотреть зазор в 7-10 мм между стеной и полом. Чтобы оно было одинаковым, используют планки равные по толщине

Их устанавливают вдоль стен и слегка крепят

По окончании работ осторожно убирают

Подложка

Далее следует положить на деревянный пол подложку. Она продаётся в рулонах и листах, изготавливается из синтетических или натуральных компонентов, служит прекрасной гидроизоляцией для ламината и может исправить неровный пол, имеющий незначительные дефекты. Выбирая подложку ориентируются на цену и качество изделий. Наиболее предпочтительны натуральные пробковые полотна. Однако они стоят дорого.

Подложку стелют вдоль стены вначале в один ряд. Не стоит застилать сразу весь деревянный пол: так труднее будет работать с досками. Отрезки полотен подложки склеивают скотчем.

Укладка досок

Ламели можно положить разными способами:

• «вразбежку»;
• по диагонали;
• «ёлочкой»;
• через 2 пенели.

Для новичков в строительном деле лучше избрать простой метод «вразбежку». Он заключается в следующем:

Первый ряд ламината положить вдоль стены, противоположной входу, начиная от внутреннего угла от окна.
Во втором ряду первой доской будет отрезок в половину изделия. Другая половина закончит этот ряд.
Далее идёт чередование цельных досок и отрезков вначале ряда.
В последнем ряду может оказаться, что цельная доска шире, чем нужно. В этом случае ёё разрезают вдоль, используя лобзик

Разрез должен прилегать к стене, а замок соединяться с предыдущей доской
При распиле панели важно соблюдать осторожность и не расколоть ламинат. Следует отмерить и разрезать его максимально ровно.

Данный способ позволяет придать наибольшую прочность деревянному полу. Панели ламината не расходятся и плотно держатся друг с другом. Он экономичнее и проще, чем, например, «ёлочка». Оба способа укладки ламината на деревянный пол можно посмотреть на видео. Но чтобы положить ламели вторым способом, надо освоить особую технику работы с материалом и инструментами.

При укладке ламината на дощатый деревянный пол возникает опасность, что стыки досок и панелей совпадут. А это нежелательно. В этом случае стоит выбрать диагональный способ монтажа ламината. Угол укладки может быть различным. Достоинство данного метода монтажа ламелей заключается в том, что он позволяет зрительно разбить пространство и визуально увеличить его. Данный способ подробно описан и запечатлён на видео.

По завершении работ убирают планки от стен и крепят плинтусы. Они завершают общую композицию и маскируют зазор между стеной и полом. Их приобретают в цвет покрытия. Сейчас популярны пластиковые изделия с выемкой, кабель-каналом. В него прокладывают мобильные или стационарные провода.

Этап 5. Выбор и настил подложки

Подложка позволяет избавиться от мелких неровностей, создать теплоизоляцию и шумоизоляцию. Чем ровнее пол, тем тоньше обычно используется подложка. Для кривых полов с выступающими шляпками гвоздей следует использовать вспененные полистироловые плиты. Для ровных полов лучшим решением является тонкая твердая пробковая подложка. Изделия реализуются в форме рулонов или плит.

Листы между собой соединяются армированным скотчем

Нужна ли вообще подложка?

Подложка решает множество задач, поэтому ее обязательно нужно использовать даже на самом ровном основании. Если ламинат постелен с использованием качественной подкладки, то он создает меньше шума как в собственном помещении, так и в комнатах у соседей, отличается хорошей теплоизоляцией и служит гораздо дольше.

Важные нюансы:

.До начала работ прогревают стяжку до 27 градусов, чтобы просушить основание до 5% содержания влаги, дать место внутри слоя для расширения (лучше получить треснувший пол на этом этапе, чем потом). Процесс прогревания идет 2 недели: первые дни добавляют по три градуса до выхода на половину мощности, последние два дня выходят к полным показателям мощности, за 2 суток до начала проведения работ, отопление отключают. Выключение также проводят последовательно.

.Обязательно проводят гидрозащитные мероприятия: выстилают пленку с толщиной около 200 мкм.

.До укладки ламелей, последние несколько дней находятся внутри помещения, где они будут монтироваться

Это важно для их адаптации к уровню влажности, температуры комнаты

Современные материал избавили потребителя от вопроса, разрешается ли класть систему теплого пола под любой вид ламинированного покрытия. Приобретение качественных материалов и устройств, позволяет с легкостью проделать все необходимые работы, избавив себя от неприятных неожиданностей.

Можно ли укладывать ламинат на деревянный пол, используя нивелирующие смеси?

В последнее время все чаще выравнивание поверхностей осуществляется при помощи самоналивных полов. Они позволяют без труда сгладить неровное основание и придают ему гладкость и однородность. На первый взгляд может показаться, что на дощатых поверхностях использовать такие составы невозможно, однако это не так.

Перед тем, как укладывать ламинат на деревянный пол, основание можно подготовить следующим образом:

1. Поверхность пола устелить плотной полиэтиленовой пленкой (гидроизоляцией).
2. Края полотна зафиксировать у стен. Рулонные материалы уложить внахлест на 15-20 см, места швов проклеить водостойкой лентой.
3. По периметру помещения установить демпферную ленту. Она будет играть роль компенсатора при изменении объема стяжки.
4. В местах, где полы ниже общего уровня, установить металлические маячки. Они фиксируются цементным раствором. Высота маячка должна соответствовать показателю разницы высоты поверхности.
5. Готовую выравнивающую смесь залить в самое углубленное место в полах и разровнять смесь при помощи правила. Когда раствор подсохнет, всю поверхность заливают тонким слоем стяжки.
6. Раствор нужно прокатать игольчатым валиком, чтоб в основании стяжки не осталось пузырьков воздуха.

Когда смесь подсохнет, можно самостоятельно уложить ламинат на деревянный пол. Как это правильно сделать, мы рассмотрим дальше.

Монтаж плинтусов

После крепления ламината своими руками необходимо выполнить крепление плинтусов. Процесс имеет ряд особенностей:

устройство плинтуса начинается с угла;
при укладывании плинтусов важно следить за их плотным прилеганием к стене;
крепление плинтусов обязано быть только к стене, а не к ламинированным плитам;
перед заделкой плинтусов рекомендуется хранить их в помещении, где укладывается ламинат, чтобы изделия адаптировались к влажности в нем;
рекомендуется выбирать плинтуса, в их основу входит прочный материал для придания натуральности пола и законченности работ.

Крепятся плинтуса к стене при помощи саморезов. Плинтусная планка запиливается с двух сторон. С одной стороны, запил делается под угол, с другой стороны, он делается под углом 45 градусов для соединения.

После монтажа плинтусов необходимо их зашпатлевать и обработать лаком. Сам ламинированный материал не нуждается в нанесении лакового покрытия. Его поверхность уже защищена пленкой, препятствующей попаданию и впитыванию жидкости ламинированными досками. От действия лака поверхность ламината трескается, теряя внешний вид.

Исправить ситуацию сложно собственными силами, помощь строителя даст шанс покрытию стать ровным и качественным. Не стоит самостоятельно выравнивать основание, если в практике не было подобных работ.

Способы монтажа ламината

На данном этапе мы разобрались, что укладывать ламинат на деревянный и неровный пол (как в нашем случае) можно только после тщательной подготовки основания. Но прежде чем приступать к работам, нужно определить способ крепления панелей между собой. Это может быть:

• соединение при помощи клея;
• замочная фиксация.

Клеевой способ позволяет создать надежный, цельный настил. Такой метод чаще используется в области кухни и других помещениях, где велика вероятность попадания влаги на пол. Тем не менее, крепление при помощи клея имеет несколько недостатков. К ним относят:

• усложнение процесса монтажа ламината;
• невозможность разобрать и заново собрать покрытие;
• необходимость выжидать 10 часов после укладки покрытия;
• невозможность использования клея с системами теплых полов.

Замочное соединение подразумевает наличие на ламинате специальных замков, которые защелкиваются при соединении элементов под определенным углом.

Обследование деревянного пола

После приобретения необходимых материалов, прежде чем приступать к работе, требуется обследовать состояние пола в части скрипов и прогибов при хождении по нему. Эту работу необходимо выполнить до освобождения помещения от мебели, так как после ее выноса нагрузки на пол не будет, и дефекты могут не проявляться.

Скрипят половицы от трения друг об друга или о гвозди, в случае плохого крепления к лагам. Лаги − это деревянные бруски размером 50×100 мм, к которым прибивается половая доска. Сами гвозди в лаге могут сидеть плотно, а в половицах − нет. Бывает наоборот: в доске гвоздь сидит крепко, а в лаге свободно.

Со временем доски усыхают, уменьшаются в размере и сцепление с гвоздями ухудшается. Половицы перемещаются при хождении по ним, соприкасающиеся поверхности трутся друг о друга, − вот и скрипят. Скрип еще возможен, если лаги провисают, не полностью лежат на основании пола. Тогда при хождении пол прогибается в сопровождении скрипа. Необходимо отметить звучащие и прогибающиеся места пола, например, фломастером, нарисовав круги. После выноса мебели необходимо повторно обследовать пол на предмет скрипов и прогибов.

Ремонт основания

Устранение каждого дефекта имеет свою технологию.

В принципе, обычные щели между досками основания не окажут влияния на качество укладки ламината, так как направление укладки основания и финишного покрытия должно быть взаимно перпендикулярным.

Большие щели можно заделать рейками с толщиной по размеру зазора и шириной, равной толщине половой доски.

А если необходимо выравнивание поверхности, то будет создан дополнительный черновой пол из фанеры, ДСП или ДВП.

Трещины в половицах, как и щели, можно не шпаклевать. Но если они проходят через точки крепления, то это будет одной из причин скрипа. А с этим надо бороться.

Полностью устранить скрип деревянных полов практически невозможно. Его можно ослабить, если усилить крепление. Гвозди «утапливают» добойником, а рядом вкручивают один или два самореза. Головка самореза должна быть заглублена в тело доски на пару миллиметров.

Подгнившую доску можно удалить полностью или частично (ремонтный фрагмент должен опираться на лаги).

Два последних дефекта потребуют радикальных мер. Придется разбирать деревянный пол. Если половицы проседают из-за большого шага лаг, то лаги придется сдвинуть, добавив новые.

Если проседание пола возникло лишь на одном участке, то лага изначально была с гнилью или она сгнила из-за некачественной гидроизоляции.

В первом случае меняют дефектную лагу (и инспектируют соседние — некоторые виды гнили очень «заразны»).

Во втором случае заново проводят гидроизоляцию перекрытия и настилают заново полы с заменой испорченных элементов.

Подготовка к монтажу

Перед закупкой ламината необходимо его рассчитать. Зная площадь комнаты, направление укладки в комнате (длина, ширина, диагональ), размеры доски ламината и особенности монтажа, это несложно сделать самому. Но это же могут сделать менеджеры торгующей организации.

Есть и более простые приемы.

Например, для стандартных по форме комнат и укладке по их длине (или ширине), достаточно предусмотреть 5% запаса (на обрезку планок по длине). При подгонке по ширине, надо увеличить расчетное значение на количество узких планок.

При расчете важно учесть, что использование обрезанной части панели возможно, если:

• длина не короче 40 см;
• ширина не уже 10 см.

Для укладки по диагонали запас должен быть в 15%.

Так как ламинат продают пачками (в большинстве случаев от 8–10 планок и площадью 1,85–2,05), то расчет для небольших комнат становится еще проще. Во многих случаях достаточно округлить количество пачек до целого числа в большую сторону.

Перед монтажом ламинат должен пройти акклиматизацию к условиям помещения. Пачки складывают штабелем, попеременно 2х2, не распаковывая. Выдерживают 2–3 дня при температуре не ниже 18 °C и влажности не менее 60%.

Дефекты старого деревянного пола

Чтобы разрешить вопрос, стоит ли постелить ламинат на деревянный пол, нужно рассмотреть вероятные дефекты, которые он может таить в себе.

1. Неравномерная усушка стала причиной образования разных высот, уступов, высота которых может изменяться до 3 см. Эти места подлежат ручной или механической циклевке.
2. Увеличена зыбкость поверхность, из-за того, что соединения гвоздей и лаг расшатались. Чтобы устранить такую проблему, необходимо определить местонахождение крепления и вкрутить рядом с ними дополнительные саморезы с длиной до 100 мм (подходящие для работы по дереву).
3. Присутствуют признаки гниения, заражения грибком, плесенью. Эти дефекты не подлежат устранению, чтобы избавить собственное жилище от их пагубного влияния, необходимо полностью разбирать старое покрытие.
4. Воздействие влаги, может спровоцировать коробление досок, из-за чего нужно провести работы по их шпаклевке и шлифовке.
5. Отдельные элементы могут вспучиться, либо вовсе отсутствовать. Дефективные составляющие нужно удалить, впадины, которые останутся подвергнуть герметизации швов, залить составом, что применяют для создания наливных полов. Здесь запрещены к применению растворы гипса или цемента с песком. В них содержится вода, которая еще больше нарушит структуру древесины (элементы набухнут, покоробятся, вспучатся).
6. Старый паркет скрипит: эта проблема устраняется путем закручивания длинных саморезов, что прижмут скрипящие элементы к основанию.

Специалисты предлагают разнообразные методы, которые помогут выровнять имеющуюся поверхность, изменить перепады высот. К примеру, использовать подложку в виде фанеры, ДВП, ДСП. Эти работы повлекут за собой дополнительные денежные затраты, а также обработку этих элементов средствами гидрофобного вида, антипиренами, антисептиками.

Материалы и технология укладки подготовительного слоя

Особенностью ламината выступает составной характер покрытия, когда из отдельных пластин составляется цельное покрытие, при котором соединение отдельных элементов происходит за счет замкового соединения. Такое покрытие отличается возможностью «играть» под весом предметов, при этом гибкость пластин позволяет сохранять целостность покрытия даже при значительных деформациях.

При установке ламината необходимо учитывать и то, что при нагревании сам ламинат увеличивается, и это означает, что необходимо учитывать и так называемый тепловой зазор между стенами и покрытием. Жесткая фиксация ламината на основании привела бы к быстрой поломке покрытия и как следствие необходимости его замены, а вот использование амортизирующей подложки, дает возможность ламинату без ущерба для целостности прогибаться под весом предметов.

В качестве подложки под ламинат на деревянном основании обычно используются листовые и рулонные материалы. К листовым материалам относятся листы экструдированного пенополистирола или натуральной пробки. К рулонным материалам можно отнести подложку из пробки или вспененного полиэтилена. Толщина такого материала обычно равняется 3 мм, но в отдельных случаях, например, для укладки на первом этаже здания используется и более толстый материал – 5 мм.

Для бетонных оснований большой разницы нет, какой материал используется, и рулонный и листовой материал в одинаковой степени отлично ложиться на бетон, а вот для деревянных оснований не рекомендуется использование рулонного полиэтилена. Застилая всю поверхность пола, такой материал фактически перекрывает доступ в пространство под полом воздуха и таким образом закупоривает, находящуюся там влагу. Листовые материалы и рулонная пробка позволяют, что называется «дышать» полу, и таким образом, обеспечивают необходимую вентиляцию под полом.

Укладка листовых материалов осуществляется методом укладки «по диагонали», когда листы наращиваются со смещением полос по длине относительно друг друга на ½ листа. Еще одним моментом при укладке подложки в виде листов выступает необходимость расположения полос со смещением на 90 градусов относительно направления укладки самого ламината.

Изнаночная сторона первого ряда подложки фиксируется двусторонним скотчем, а вот остальные полосы просто скрепляются обычным канцелярским широким скотчем.

Как правильно положить ламинат на деревянный пол

Как постелить ламинат своими руками на деревянный пол? Перед тем как приступить к установке, подержите ламинат в открытой упаковке, чтоб он адаптировался к условиям помещения.

Ламинат укладывают только на подложку. Именно от нее зависит срок эксплуатации материала. Многие производители даже могу отказать в гарантии, так как в инструкции к ламинату всегда указана необходимость подложки. Зачем она нужна? Подложка выступает дополнительным защитным слоем для самого ламината. Она берет на себя функцию выравнивателя основания.Подложка может впитывать в себя определенное количество влаги, не пропуская ее к планкам. На нее ламинат ляжет ровно и не будет впоследствии шататься и тереться об основание, что значительно увеличивает срок его эксплуатации. К тому же она выступает как дополнительный материал для тепло- и звукоизоляции.

Подложка расстилается листами встык. Даже малейшего нахлеста быть не должно. Для скрепления листов используют скотч. Установка ламината начинается от стены, к ней приложите распорки толщиной 1 см, для того чтобы впоследствии он не взбух и не скосился.

Первые планки устанавливаются шипом к стене. Доски укладываются в шахматном порядке, поэтому следующий ряд начинается с половины доски. Планки крепятся друг к другу двумя способами: click и lock. При системе click доска наклоняется под углом в 30-45 градусов и с усилием прижимается к другой доске. Когда замок защелкнется, вы услышите щелчок. Можно дополнительно постучать резиновым молотком по доске, для закрепления эффекта.

Система lock сразу использует резиновый молоток. Просто нужно забить одну планку к другой до щелчка. Если на вашем пути возникнут препятствия в виде труб, то просто разрежьте панель так, чтоб отверстие потом помещалось на трубу. Отверстие выпиливается на доске. Нужно сделать его немного шире, чем сама труба, а потом проложить резиновую прокладку. Последняя панель может оказаться шире, чем нужно. В таком случае ее нужно обрезать

Делать это нужно очень осторожно.

Иногда ламинат укладывают на клей. Чаще этот способ используют в помещениях с повышенной влажностью

Процесс практически идентичен с замковым, только на стыках вы не крепите планки друг к другу, а приклеиваете.

Подложка под деревянное покрытие

Учитывая, что деревянный пол – натуральное покрытие, важно выбирать наиболее подходящую под него подложку. Идеальным вариантом будет использование пробки, фанеры или хвойных плит. Тогда материалы совпадут по структуре и основным характеристикам, будут создавать особый комфорт

Тогда материалы совпадут по структуре и основным характеристикам, будут создавать особый комфорт.

Однако многим устройство таких покрытий не по карману. В этом случае можно положить под доски изолон или полистирол. На основные изделия они не окажут отрицательного воздействия. Но нужно приготовиться к тому, что в течение 3-5 лет активной эксплуатации такого пола, подложка истончится, слежится и потребует замены. Несмотря на небольшой вес отдельных деталей, целиком набранное деревянное полотно создаёт определённую тяжесть на основание и прослойку. Со временем она деформируется, и полы просядут, изогнутся и придут в негодность.

Выбирая подложку под деревянный пол, следует апеллировать к тому, что покрытие и все его компоненты должны прослужить как можно дольше, не нарушая комфортное пребывание человека в помещении.

Просмотрено: 8 997

↑ Как выровнять перепады высот?

Существует несколько вариантов выравнивания. Но чаще всего применяют циклевание и фанеру.

Выравнивание циклевателем

Метод можно применить, когда перепады небольшие. Потребуется рубанок либо циклеватель. Вначале нужно проколотить все гвозди. Утопить шляпки саморезов, чтобы не повредить рубанок или циклеватель. Затем можно инструментом снимать лишнюю высоту отдельных половиц. 

В процессе циклевания важно уровнем проверять ровность пола, чтобы не снять ничего лишнего. Если перепады высот большие, используют другие методы

Если перепады высот большие, используют другие методы.

Выравнивание фанерой

Метод очень эффективен. Фанера – это экологичное, практичное покрытие, только дороже остальных методов.

При выравнивании фанерой есть два способа: монтаж на черновую основу, когда перепады высот менее 1 сантиметра, и укладка на дополнительные лаги, когда наблюдается большой перепад.

Фанерные плиты накладываются на черновой пол при помощи саморезов и клея с небольшими перепадами. Вначале очищается и грунтуется поверхность. Затем наносится клей и укладываются уже подготовленные листы. После того, как полностью высохнет клей, листы крепятся саморезами с шагом не более 15 см.

Уложить фанерные листы на неровный кривой пол, имеющий перепады более 1 см, можно с применением обрешётки, которая и будет выравниванием. Вначале также очищается поверхность, устанавливаются маячки, по которым крепятся лаги на деревянный настил. 

Если видно, что образовались пустоты, то дополнительно подкладывают бруски или фанерные отрезы.

Дальше листы нарезаются на квадраты 60×60 см, укладываются на обрешётку. Стыки квадратов должны попадать на лаги. Прикручиваются листы с небольшим смещением, без образования крестообразного пересечения швов. Квадраты крепятся саморезами. Но для них надо заранее насверлить отверстия, чтобы шляпки «тонули» в поверхности.

Наливная заливка основания

Этот метод выравнивания реализуется наливной стяжкой, которая предназначена для деревянных покрытий. В состав средства для наливного пола добавлено стекловолокно, закрепляющее поверхность. 

Чтобы выровнять стяжкой, основание пола шлифуется, заделываются шпатлёвкой большие пустоты, основа грунтуется и по периметру фиксируется гидроизоляцией.

Степлером крепится армирующая сетка с напуском до 10 сантиметров. Раствор выливается на поверхность и разравнивается шпателем.

Недостатки деревянных оснований

Деревянный пол не статическая, а динамическая архитектурная конструкция. Она постоянно меняет свои параметры, а такие отклонения могут быть критическими для ламината. Их обязательно следует иметь в виду и устранять.

1. Колебания линейных размеров. Дерево постоянно меняет показатели относительной влажности с учетом микроклимата в помещениях или из-за контакта с влажным воздухом подполья. Как результат – доски увеличиваются или уменьшаются в размерах, основание под ламинатом нестабильно. Перед укладкой финишного покрытия надо применять комплекс специальных строительных мероприятий для минимизации негативного воздействия этого эффекта.

2. Вспучивание полов. Если существующее обустройство старых деревянных полов не позволяет доскам немного смещаться, то есть риски появления вспучиваний на поверхности пола. Ламинатные покрытия очень негативно реагируют на такие изменения, ликвидировать неблагоприятные последствия можно только после демонтажа покрытий. Это дорого и сложно, намного целесообразнее не допускать появления неприятных ситуаций, чем устранять их последствия.

3. Развитие гнилостных процессов. Не все строители выполняют требования строительных норм и правил, и во время настила досок допускают брак. Как следствие – деревянные полы поражаются гнилью и теряют несущие параметры, пол проваливается, дальнейшая эксплуатация невозможна. Это самая неприятная ситуация, которая требует больших потерь времени для устранения. Дело в том, что натуральные доски гниют по одной причине – подпольное пространство не имеет эффективной вентиляции. Нет смысла менять отдельные поврежденные элементы без устранения причин их выхода из строя. А сделать естественную вентиляцию подпольного пространства в эксплуатируемых помещениях очень трудно.

Мы специально привели максимально объективный анализ возможных ситуаций и причин их появления. Такие знания помогут принимать правильные технические решения во время укладки ламината на деревянный пол.

Как подготовить бетонный пол для укладки ламината: этапы работ

Уборка пола перед укладкой ламината

Состав подготовительных мероприятий определяется качеством базового бетонного слоя. Основные этапы:

• Очистка от мусора. На больших площадях для этой цели используются промышленные пылесосы.
• Выравнивание. Наплывы, бугры удаляют, щели и впадины расчищают, грунтуют, заделывают цементно-песчаным раствором или шпаклевкой. Весь мусор удаляют.
• Грунтование. Этот этап позволяет дополнительно укрепить и обеспылить бетонную поверхность.

Если на бетонном основании имеются дефекты большой площади или наблюдается большой перепад высот, поверх бетона укладывается стальная армирующая сетка с ячейками 50х50 или 100х100 мм, а затем заливается цементно-песчаная стяжка толщиной не более 30 мм.

Перед укладкой подложки и напольного покрытия основание из бетона или цементно-песчаной стяжки необходимо тщательно просушить. Для определения уровня влажности чернового пола на него укладывают кусок полиэтиленовой пленки площадью примерно 100 см х 100 см, проклеивают по его периметру скотчем. Оставляют на ночь. Если утром на внутренней стороне пленки конденсат не образовался, то основание готово к монтажу напольного покрытия.

Особенности монтажа

От того, насколько правильно будут подобраны материал подложки и его толщина, в конечном счете будет зависеть качество и продолжительность эксплуатации финишной отделки пола ламинатом.

Выбор подложки

Типичными проблемами, сопровождающими использование некачественной подложки, являются появление расходящихся швов, поломка замковых соединений, проявление неровностей и «гуляющих» ламинированных планок.

Существует несколько видов подложек под ламинат, которые применяются при укладке покрытия на деревянные полы.

1. Битумная подложка является влагостойким основанием. Это оптимальный вариант для недостаточно ровного основания в помещениях с высокими показателями влажности.
2. Пробковая подложка представляет собой наиболее дорогой вариант материала и обладает высокими эксплуатационными качествами. Характеризуется стойкостью к деформационным изменениям, грибковым и плесневым поражениям.
3. Подложка на основе вспененных полиуретанов представлена в нескольких вариантах, отличающихся по толщине и плотности. Это самый бюджетный вариант. Рекомендуется приобретать более толстую подложку с повышенными показателями жесткости или осуществлять укладку двойного слоя материала.

Использование подложки

Качественную подложку под ламинированное напольное покрытие следует приобретать с незначительным превышением по количеству или объему. Такое правило обусловлено увеличением расхода материала в результате необходимости осуществить подрезку подложки ввиду особенностей конфигурации отделываемого помещения.

Монтаж ламината на деревянное основание

В настоящее время наиболее востребованы два способа, в соответствии с которыми осуществляется расположение ламелей на поверхности пола.

1. Прямая укладка предполагает расположение ламелей в параллельном падающему из окна свету направлении или перпендикулярно оконному проему. Такой вариант помогает нивелировать стыки, но может потребовать повышения расхода ламинированных планок на пять процентов.
2. Диагональная укладка предполагает расстановку ламелей с выдерживанием угла к стене в тридцать пять градусов. Расход материала может возрасти на 15 %. Такой вариант помогает зрительно увеличить пространство и больше подходит для незначительных по площади помещений.

Ламинаты с системой «Click»

Наиболее новый и легкий в плане монтажа вариант замковой системы. Укладка осуществляется начиная с дальнего угла с установкой распорных клиньев с шагом в один сантиметр. Стыкование планок производится путем присоединения торца второго элемента под углом в двадцать пять градусов к первому, затем панели необходимо защелкнуть, несильно нажав на присоединяемый элемент.

Ламинаты с системой «Lock»

Укладку следует начинать с дальнего от дверного проема угла. Планки ламината стыкуют в горизонтальном направлении с совмещением пазов, которые можно слегка подбивать специальной киянкой из резины. Подбив ламелей следует выполнять аккуратно, но до получения полной фиксации.

Ламинаты клееные

Клееные ламинаты в последнее время в значительной степени утратили былую популярность. Процесс монтажа такого отделочного материала для полов наиболее трудоемкий, что обусловлено необходимостью обрабатывать торцевые части планок клеевым составом с последующим соединением всех элементов между собой. Некачественная обработка торцевых частей делает соединение менее прочным и неустойчивым к влаге. Демонтаж покрытия приведет к полному разрушению всех элементов, что сделает их непригодными для повторного использования.

Целесообразность укладки ламината на деревянный пол

Ответ на вопрос, можно ли стелить ламинат на деревянный пол, чаще всего зависит от показателей прочности основания. Большинство потребителей, которые отдают предпочтение финишной отделке пола на основе ламината, сомневаются в возможности монтажа ламелей на деревянные полы и задумываются о демонтаже деревянного покрытия.

Безусловно, удаление деревянного основания занимает достаточно много времени, к тому же эта работа является не только трудоемкой, но и грязной. Однако следует помнить, что в некоторых случаях демонтажа не избежать. Так, укладывать ламели на деревянные полы, которые гниют или поражены грибками, недопустимо. Прикрытие испорченной поверхности не сможет остановить процесс загнивания древесины, и спустя некоторое время ламинат будет также затронут гниением.

Альтернативой дорогостоящим демонтажным работам может стать локальная замена наиболее пораженных гниением участков с последующим применением гидроизоляционных материалов. В качестве подложки в этом случае целесообразно использовать влагостойкие листы фанеры.