Как залудить жало паяльника с покрытием правильно

Зачем чистить жало паяльника

Пример жала в плохом состоянии

Независимо от материала изготовления, формы самого инструмента и частоты использования, прибор обязательно следует очищать перед началом работы. Делается это для снятия нагара, возникающего вследствие разложения флюса и припоя под влиянием высоких температур. Особенную разрушающую роль играет взаимное проникновение меди и олова.

Загрязнение поверхности усложняет процесс работы и уменьшает его эффективность. Дополнительные аксессуары, как оловоотсос, могут отсрочить этот момент. Но рано или поздно, чисткой придётся заняться.

Неважно, что используется — инструмент в минимальной комплектации или домашняя паяльная станция. Оксиды разрушают нагреватель, требуется своевременно от них избавляться, чтобы минимизировать вред

Применение и свойства

В частных домах все чаще применяют полипропиленовые материалы для создания водопроводных магистралей. Используя изделия большого диаметра, изготавливают канализационные трубопроводы для отвода стоков из дома. Успешно используют такие трубы и при изготовлении систем отопления. Полипропилен хорошо выдерживает высокую температуру, до которой может нагреваться теплоноситель.

Полипропиленовые трубы обладают множеством преимуществ:

длительный срок эксплуатации;
низкая теплопроводность, что позволяет избежать потерь тепла в магистралях систем отопления;
малый вес, что значительно облегчает монтаж;
устойчивость к коррозии;
эластичность, что позволяет выдерживать кратковременное замораживание жидкости внутри трубы и предотвращать разрушение материала;
низкая цена изделий из полипропилена.

Полипропиленовые трубы могут армироваться металлической фольгой или нитями из стекловолокна.

Изделия, армированные алюминиевой фольгой, рекомендуется использовать для монтажа систем отопления или горячего водоснабжения. Фольга будет препятствовать проникновению содержащегося в воздухе кислорода внутрь системы. Сам полипропилен все-таки способен пропускать некоторые его количество. Растворяясь в горячей воде, кислород может вызывать усиленную коррозию отопительных приборов, особенно изготовленных из стали.

Материалы, армированные стекловолокном, представляют собой трехслойную конструкцию. Слой стекловолокна находится между двумя слоями полипропилена. Такие трубы более эластичные, чем армированные металлической фольгой, но прочность их несколько не ниже.

Применение жира

Флюс для пайки можно сделать из жира с достаточно высокой температурой плавления. Тогда при комнатной температуре он не будет сам размягчаться, что облегчит работу с ним.

Чтобы получить такой флюс, жир необходимо перетопить и смешать с растолченной канифолью и нашатырем в определенной пропорции. На три части жира по объему понадобиться столько же нашатыря и одна часть канифоли.

Готовый флюс для удобства использования можно поместить в корпус медицинского одноразового шприца и при необходимости выдавливать нужное количество.

Если нет уверенности в том, подходит ли самодельный флюс для пайки детали, то можно провести маленькое исследование. Необходимо распределить приготовленное вещество по поверхности кусочка такого же металла, который предстоит паять.

Если при нагревании флюс равномерно распределился по поверхности, то он признается годным для пайки. Если же собирается шариками и стекает, то такой он сможет обеспечить удовлетворительную смачиваемость детали.

Свойство растворять оксидную пленку на поверхности металла проверяется смывкой нанесенного флюса. Если поверхность после смывки остается чистой, то флюс хорошо растворяет оксиды. Напротив, если остались следы окисной пленки или ржавчины, то пайку с этим флюсом производить нельзя.

Нашатырь — это хлорид аммония NH₄CI, его используют для травления — очистки поверхности паяльника и спаиваемого изделия от оксидов металлов. Применение его основано на том, что при повышенной температуре хлорид аммония подвергается термическому разложению на аммиак NH₃ и хлороводород HCl:

Образующиеся аммиак и НСl реагируют с оксидом меди на горячей поверхности медного паяльника:

В результате обнажается чистая поверхность металла, которая может «смачиваться» расплавленным оловом или сплавом — припоем.

Канифоль представляет собой сложную смесь органических кислот и ненасыщенных углеводородов, ее получают после отгонки скипидара из смолы хвойных растений. Взаимодействие компонентов канифоли с оксидами металлов при высокой температуре ведет к восстановлению этих оксидов до металла. Кроме того, расплав канифоли защищает поверхность «жала» паяльника и спаиваемое изделие от контакта с воздухом, а значит, и от окисления.

Как очистить жало паяльника? – С этим вопросом периодически сталкиваются и специалисты, и радиолюбители. Эффективность процесса зависит не только от самих методов, но и от того, какое именно жало использовалось, покрыто оно простым нагаром, или к нему добавились еще и химические окислы.

Медное жало – самое неприхотливое в очистке, так как к нему можно применять механические способы. Для других материалов потребуются более деликатные варианты.

Ошибка №4 Применение паяльника не по назначению.

Запомните,
паяльник предназначен для пайки жил эл.проводки, светодиодной ленты,
компонентов радиодеталей или электронных плат. Им нельзя плавить и снимать
изоляцию с ПВХ провода.

Это не только не эстетично, но и портит сами жилы. Расплавленный пластик попадает между проволочек и застревает там.

Нормально залудить такие жилы уже не получится. Хотя у некоторых по этому поводу имеется совсем другое мнение.

Также паяльником для радиолюбителей не стоит запаивать дырки в пластиковых трубах, и тем самым пытаться устранить в них течь.

Применяйте каждое устройство по своему назначению и у вас не возникнет никаких неприятностей. Хотя как говорит народная примета – “Если вы связаны, ваш рот заклеен скотчем и вы видите перед собой человека с паяльником, то это скорее всего к неприятностям.”

Как залудить необгораемое жало

Традиционное жало, выполненное из красной меди, имеет склонность к постоянному выгоранию и образованию окалины. Достаточно часто требуется зачистить и залудить его. С другой стороны, работа по распайке высокочувствительных к перегреву микросхем и других электронных компонентов требует минимального присутствия припоя на рабочем органе. Даже того минимального тепла, которое запасается к капле припоя, может оказаться достаточно, что бы повредить их.

Для монтажа таких термочувствительных деталей применяются необгораемые наконечники, с нанесенным тонким никелевым слоем. Это покрытие легко оцарапать, и традиционная для медных наконечников зачистка напильником или шкуркой быстро выведет его из строя. Не следует также удалять излишки припоя постукиванием о подставку.

Такие рабочие органы можно залудить следующим способом:

приготовить кусок хлопковой ткани, канифоль и припой;
смочить ее холодной водой, слегка отжать;
в банку с канифолью поместить кусок припоя;
сильно натереть прогретый паяльник о ткань, добиваясь стирания оксидного слоя;
быстро окунуть наконечник в канифоль и расплавить в ней олово, давая ему равномерно растечься;
натереть о хлопковую ткань.

Производители рекомендуют использовать специальные губки из целлюлозы. Их смачивают водой или глицерином и периодически протирать об нее наконечник, чтобы снять окислы и лишнее олово.

Для необгораемых паяльников особо важно соблюдение температурного режима — при его превышении наконечник может выйти из строя. Нужно внимательно следить за температурой, при перерывах в пайке снижать мощность, если прибор оснащен регулятором

Если регулятора нет, паяльник во время перерыва следует выключать. В продвинутых моделях существует функция автоматической регулировки мощности. Она использует информацию от датчика температуры и снижает мощность, если устройству грозит перегрев. Кроме перегрева, для необгораемых наконечников также вредно долго находиться без припоя.

Необгораемые наконечники обладают еще одним преимуществом — их можно легко снять и заменить. Доступны целые наборы сменных рабочих органов, предназначенные для разных видов пайки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Необгораемые жала паяльников требуют деликатного отношения. Их ни в коем случае нельзя зачищать напильниками или наждачной бумагой, поскольку защитный слой достаточно тонкий, и его повреждение приведет к скорейшему выгоранию и износу жала. Такие жала можно лишь периодически вытирать о специальную губку (продается вместе с другими паяльными принадлежностями), или о мокрый кусок ткани.

Стабилизатор температуры жал

Разумеется, одного качественного материала недостаточно. Необходимо, чтобы на кончике жала поддерживалась оптимальная температура. Для этого в его тело может быть встроен датчик. Такой вариант идеален для поддержания постоянной температуры в зоне пайки.

На самом деле, такая схема нужна лишь при работе с элементной базой, чувствительной к перегреву. Тогда на жале выставляется температура не несколько градусов выше, чем точка плавления припоя, и можно паять без боязни повредить детали. В большинстве конструкций применяется более простая схема – с предварительной установкой температуры без объективного контроля.

Регулятор температуры жала может быть встроенным в корпус (если схема питания паяльника индукционная), или вынесен в отдельный блок. На качество работ это не влияет. Тем более что подавляющее большинство работ выполняются, подбирая паяльник по мощности, то есть «на глазок».

Есть категория радиолюбителей, предпочитающих пользоваться инструментами собственной конструкции, в том числе и жалом для паяльника. Как правило, перепробовав различные варианты, от дорогих японских или немецких, и любимых отечественных медных – до никелированных гвоздей из Поднебесной, вы придете к единственному подходящему изделию. Или попробуете сделать жало своими руками.

Для такого случая предлагаем посмотреть следующий материал:

Как очистить и залудить жало паяльника

Существует несколько способов, позволяющих с разной степенью качества достигать выполнения этих двух задач. Используемые при этом средства отличаются. Что именно следует выбрать — зависит от материала рабочей области. В основном выбирают:

губку;
пайку;
активатор.

Но вот как правильно очистить паяльник с их помощью — это тоже следует знать. Ведь в противном случае не сложно повредить его рабочую область.

Очищение жала при помощи губки

Использование губки для очистки

Можно использовать изделия из металла или целлюлозы (вторые предпочтительнее). Все другие варианты только оплавятся и ухудшат положение дел. Вот как пользоваться губкой для очистки жала паяльника:

Подготовить все нужные средства.
Паяльник следует разогреть (но не до каления).
Средство очистки погружается в воду, а затем им протирается жало.

Полипропиленовый пластик (вместе с подобными материалами) отличается тем, что очень «любит» прилипать к жалу, только ухудшая ситуацию. Поэтому, при покупке губок всегда следует внимательно изучать, из чего они сделаны.

Зачистка с помощью пайки

Суть этой задумки — уборка нагара с помощью «горячей ванны». Только в качестве вспомогательных средств используются вполне привычный флюс и припой. Порядок зачистки следующий:

Припой подбирается в виде небольших шариков. Затем он размещается вместе с канифолью.
Жало разогревается, чтобы оно могло без проблем взаимодействовать с расходниками. Затем окунается в припой.
Необходимо подождать минуту-вторую, пока не расплавится большая часть нагара.
Затем берётся новая порция расходников и повторяются пункты 1-3.
После второй «ванны» жало вынимается. Его необходимо оставить ещё нагретым на несколько десятков секунд, но уже в воздухе

При этом важно, чтобы жало покрывало слой припоя.
После остывания остатки желательно убрать с помощью губки.

Этот пункт желательно выполнять вместе с предыдущим. Благодаря этому достигается лучший результат очистки.

Активатор

Хотя активатор выглядит непримечательно, со своими задачами он справляется

Это средство продаётся в уже готовом к использованию виде. Принцип его работы прост: разогревается рабочая поверхность, после чего жало следует опустить в активатор на пару секунд.

Накопившийся нагар начнёт взаимодействовать с используемым средством и растворится. Остатки убираются с помощью губки. Остаётся нанести слой припоя, после чего инструмент будет и чист, и залужен.

Подробнее о каждом способе очистки

Использование губок и спонжей разнообразных текстур хорошо помогает избавиться от нагара, если их правильно подобрать. А сделать это можно только экспериментально. Точно так же нужно определить, нужно ли смачивать губку.

Любые острые предметы для очистки (скальпели, иглы, напильники и другие) можно использовать только для медных наконечников. Некоторые умельцы умудряются чистить ими и вечные жала, но для этого нужна ювелирная точность. А мягкие полировочные насадки или шкурки можно подобрать для многосплавных жал, но эксперименты нужно ставить на поломанных.

Ластик Pluto6631 от Koh-i-Noor очищает жало паяльника от нагара и окислов.

Использование бумаги или ваты – только для снятия большого количества нагара, когда под рукой больше ничего нет. Избавиться от окислов или жестких образований такой способ не поможет.

Очистить жало паяльника можно с помощью ластика Pluto6631 от Koh-i-Noor. Этот способ позволяет избавиться и от нагара, и от окислов. Чистить обязательно холодный наконечник, обработав его потом ацетоном и хорошо протерев хлопчатобумажной тканью.

Чтобы не тратить лишние деньги на очистители с опилками в коробке, можно поступить проще. Найти мелкие латунные опилки и насыпать их в металлическую емкость. Это будет намного дешевле, чем покупать в магазине. Латунь можно заменить хорошей медной губкой (или в крайнем случае стальной).

Они тяжело поддаются удалению и значительно снижают качество пайки.

Итак. Вы стали счастливым обладателем японского паяльника с необгораемым жалом. А может быть сразу и двух паяльников на разную мощность. Вы удачно облудили жала и теперь с легкостью припаиваете радиодетали очередного набора DIY. Но тут, совсем непостижимым образом, паяльник вдруг стал как-то плохо припаивать детали, его жало, доселе блестящее от расплавленного олова, покрылось какой-то черной корочкой. И вы, не сумлеваясь, задаете исконные вопросы: что делать, и кто виноват?

Проконсультировавшись с лучшими форумами в интернете, вы понимаете, что налет неизбежен. Он появляется от используемого флюса, да кусков кабеля, так или иначе, попадающего под жало. И налет этот нужно как-то очищать. Вы попробовали стряхивать и стирать его о край банки с припоем, но внутреннее чутье подсказывает, что так, ненароком, можно повредить не только покрытие жала, но и сломать внутренний нагревательный элемент. И о чудо, умудренный опытом форумчанин, подсказывает вам, что еще его деды, в старину, пользовались специальными губками и металлической мочалкой, для удаления, мешающего нормальной пайке, налета.

Окрыленный скорым успехом, вы бежите, не разбирая дороги, в ближайший радио-шоп, где вас хватает Кондратий. Оный юноша, своей костлявой рукой трясет вас в надежде вытянуть ваши кровные за фирменную систему по очистке жала. А суммы-то на фирменное астрономические! Вы внутренне не готовы расставаться со своими шевелюшками, чтобы чистить паяльник во время занятием всего лишь хобби. Поэтому вы и покидаете шоп в поиске альтернативных решений.

И такие решения есть. Во-первых, железная мочалка не лучший случай при использовании необгораемого жала. Очень велик риск повреждения покрытия жала и как следствие приобретение нового жала за немалые деньги. Такие жала требуют весьма деликатного обхождения. В крайнем случае можно применять мочалку из мягкого металла типа бронзы или меди. Но лучше воспользоваться губкой. Собственно, во-вторых, для очистки жала паяльника, особенно необгораемого, можно и нужно применять целлюлозную губку. Именно она, в большинстве случаев, присутствует в профессиональных комплектах по очистке.

Итак, приобретается обычная целлюлозная губка для мойки посуды. Именно целлюлозная, а не поролоновая или меламиновая. На ней так и написано «целлюлозная». Любая другая губка из хозмага будет плавиться и добавлять еще больше окислов. Если на губке есть еще слой с жесткой металлической или приравненной к ней мочалкой, то пользоваться можно только мягкой целлюлозной частью. Паяльник нагревается, а губка смачивается водой. Да, для очистки нагара она должна быть влажной. Сухая губка не сможет качественно очистить жало, да еще и сама поплавится.

После того, как я узнал данный способ, невероятно быстрой очистки жала паяльника от нагара, в моей голове сразу появился вопрос: «А что, так можно было?». До этого я как и большинство радиолюбителей, брал наждачную бумагу и вручную счищал нагар с жала. Весь процесс занимал минут 15 и отнимал достаточно много усилий, не считая уборку черной сажи после такой зачистки. Теперь все изменилось благодаря маленькой хитрости, о которой сейчас и поведаю.

Очистка необгораемого жала

Приобретение паяльников с необгораемым жалом – большая радость, которая при интенсивной работе может довольно скоро омрачиться. Через некоторое время на поверхности нагревающегося окончания появляется черный налет, пайка проходит все хуже и хуже. Становится очевидным, что нужно чистить паяльный инструмент.

Железные мочалки для деликатного материала не подходят. Они могут поцарапать поверхность. В крайнем случае, подойдет мочалка из медных или бронзовых нитей.

Хорошее, недорогое средство – целлюлозная губка. Она часто входит в состав профессиональных комплектов для чистки

Обращаем внимание на то, что на изделии должна быть надпись, подтверждающая целлюлозный состав. Внешне не всегда удастся определить качество губки для паяльника, другие нити, примеси могут окисляться и усугублять ситуацию

В качестве альтернативного варианта подходит вискозная губка. Она в практическом применении для очистки жала не отличается по свойствам от натурального целлюлозного материала. Губку можно смачивать не только водой, но и глицерином. В крайнем случае, вместо губки вполне подойдет кусочек ткани.

Паяльник нужно нагреть и очищать влажным материалом, сухой делу не поможет. Нагар снимается простыми движениями, как будто вы вытираете стержень. Иногда мастера вырезают в губке углубление, с которым почистить жало еще проще.

Лужение

Лужение – это процесс покрытия тонким слоем припоя поверхности припоя – может быть как самостоятельной, конечной операцией, так и подготовительным и промежуточным этапом пайки. Когда это подготовительный этап, в большинстве случаев успешное лужение детали означает, что самая трудоемкая часть паяльной работы (соединение с металлом припоя) выполнена, припаять друг к другу облаженные детали, как правило, не составляет особого труда.

Лужение кончиков электрических проводов является одной из самых частых процедур. Ее производят перед припайкой к контактам проводов, между собой спаиванием или для того чтобы обеспечить более лучший контакт с клеммами при подсоединении при помощи болтов. Из многожильного облуженного провода сделать удобно колечко, которое обеспечивает удобство при креплении к клемме, а также отличный контакт. Провода могут быть алюминиевыми и медными, одножильными и многожильными, лаком покрытыми или нет, новыми и чистыми или старыми закисленными. В зависимости от данных особенностей их обслуживание и различается.

Проще всего будет лудить медный одножильный провод. Если новый он, то окислами не покрыт и даже без зачистки лудится, нужно просто флюс нанести на поверхность провода, нанести припой на прогретый паяльник и по проводу проводить паяльником, пи этом слегка поворачивая провод. Лужение, как правило, осуществляется без проблем. Если же не хочет лудиться проводник – из-за наличия лака (эмали), то вам поможет обыкновенный аспирин. Знание о том, как паяльником паять при помощи таблетки аспирина (ацетилсалициловая кислота) может оказаться в некоторых случаях очень полезным. Необходимо ее положить на дощечку, к ней прижать проводник и паяльником прогреть его в течение нескольких секунд. При этом плавиться начинает таблетка, и разрушает лат образующаяся кислота. Провод после этого легко лудиться.

Если аспирина нет, то с поверхности проводника убрать мешающий лужению лак также помогает и хлорвиниловая изоляция от электропроводов, которая выделяет при нагревании вещества, разрушающие лаковое покрытие. Необходимо к кусочку изоляции прижать паяльником проводок и протащить несколько раз его между паяльником и изоляцией. После чего в обычном порядке облудить провод. При зачистке от лака с помощью ножа и наждачной бумаги нередки надрезы и обрывы тонких жил провода. При зачистке с помощью обжига, провод потерять может прочность, и сломаться легко. Следует также учитывать, что расплавленный аспирин и поливинилхлорид в воздух выделяют для здоровья человека вредные вещества. Еще, для проводов покрытых лаком (эмалью) можно будет купить специальный флюс, который удаляет лак.

Новый медный многожильный провод также легко лудиться, как и одножильный. Состоит единственная особенность в том, чтобы его вращать в ту сторону, при которой скручиваться будут проводки, а не раскручиваться. Могут быть старые провода покрыты окислами, которые препятствуют лужению. Поможет с ними справиться та же таблетка аспирина. Необходимо проводник расплести, его положить на аспирин и паяльником прогреть несколько секунд, проводником двигая взад-вперед и исчезнет ваша проблема облужения. Потребуется для лужения алюминиевого провода специальный флюс – к примеру, тот, который и именуется так «флюс для пайки алюминия». Является универсальным данный флюс и также подходит для пайки металлов с химически стойкой окисной пленкой – в частности нержавеющей стали. Необходимо при его использовании только не забыть про то, что следует после очистить соединение от всех остатков флюса, чтобы избежать коррозии. Если образовался избыток прибоя на них при лужении проводов, то его можно убрать, расположив вертикально провод концом вниз и к его концу прижав нагретый паяльник. С провода на паяльник стечет лишний припой.

Достоинства и недостатки электропаяльников

Керамические паяльники компактны и экономичны. Их нагревательный элемент встроен внутрь жала и обеспечивает его быстрый разогрев. Но эти нагревательные элементы не выносят резких перепадов температур, поэтому их лучше резко не охлаждать. Также не стоит использовать жала, на которые они не рассчитаны: изменение температурного режима работы мгновенно выведет нагревательный элемент из строя.

Самым универсальным инструментом для паяния являются, конечно, паяльные станции. В них можно менять жала, плавно регулировать их температуру. Большее их количество работают на пониженном напряжении и гальванически развязаны с питающей сетью, а также имеют возможность подключения заземления к паяльнику. Совместно с использованием заземляющего браслета это позволяет предотвратить выход из строя радиоэлектронных компонентов от статического электричества и сетевых наводок.

Есть у паяльных станций лишь один недостаток: они занимают больше места на столе, чем обычный паяльник, и с ними трудно работать в полевых условиях. Поэтому, выбирая, какой паяльник лучше, нужно ориентироваться на то, что вы будете паять, где и как часто. А от выбора паяльника будет зависеть, какое жало вам придется эксплуатировать.

Требуемые инструменты

Работа с проводами – дело несложное, если к нему хорошо подготовиться. Желательно, сделать все заранее, чтобы потом в самый неподходящий момент, не пришлось суетиться. Список инструментов, позволяющих лудить провода или кабель, выглядит следующим образом:

хорошо заточенный нож;
медицинский или технический пинцет;
обычные плоскогубцы;
паяльник или станция для паяния;
расходные материалы (флюс, припой).

Вместо ножа сейчас продаются специальные клещи, которые позволяют содрать изоляцию одним движением. Но они не так уж дешево стоят, поэтому многие обходятся ножом или скальпелем.

Все средства и приспособления немудреные, но очень полезные. Под расходными материалами подразумеваются определенный флюсовый состав и припой, подходящий для данного вида проводов.

Используемые для покрытия жала материалы и их особенности

Прежде, чем начинать рассматривать, как очистить жало паяльника, следует сказать пару слов о том, из чего они сделаны. В качестве основных материалов используются:

Медь. Традиционный материал, обладающий хорошей проводимостью. Именно из меди делались первые жала для паяльников. Этот металл находится и в их сердцевине, и по краям. Широко используется она и сейчас. Негативное свойство жал из меди — их высокий износ. Этот материал относительно быстро выгорает и может растворяться в припое.
Никель. Добавление этого металла используется для придания повышенной прочности готовым изделиям. Он отличаются устойчивостью к химическому воздействию, благодаря чему используются жала с никелевым покрытием долго. Но и они имеют недостаток — невысокий показатель адгезии. Из-за этого никелевый наконечник плохо удерживает припой. А саму пайку приходится проводить, подавая расходник к месту обработки, предварительно прогретому с помощью жала.
Серебро. Адгезия этого материала выше всяких похвал. Но такое покрытие обладает невысокой теплопроводимостью. Дополнительно, серебро обладает высокой стоимостью и может растворяться в припое. Очень быстро покрытие сходит и обнажает медную основу.
Керамика. Прочный и не подверженный коррозии вариант. Но по теплоемкости керамический паяльник существенно уступает аналогичному изделию из меди.
Латунь. Износоустойчивое изделие, не обгорает, обладает хорошей теплопроводимостью и мало подвержено окислению. Но отличается пониженной стойкостью к получению механических повреждений.

Для каждого варианта ответ на вопрос, как чистить паяльник, будет отличаться. Не всегда различия будут сильными, но игнорировать их все равно нельзя.

Как сделать облуживание контактов наушника

Микрофоны, наушники iphone и любого другого акустического гаджета постоянно подвергаются механическим нагрузкам. Как следствие, происходит обрыв проводков.

Подготовить их к пайке обычными способами не удастся. Лак, находящийся сверху будет мешать. Его перед лужением либо соскабливают острым скальпелем, либо обжигают. Можно также лудить в канифоли сильно разогретым паяльником, который снимет лак.

Тонкую жилу провода помещают в канифоль, разогревают паяльником. Затем с помощью паяльника тонкий слой расплавленного олова распределяют в месте будущего контакта. После этого быстро выполняется соединение. Служить оно будет долго и надежно.

Лужение в процессе пайки

Подготовку к работе проводят в спокойной обстановке. Через некоторое время адгезия жала снижается, поскольку медь начинает обгорать. Обычно это начинается через 5−10 минут. Есть несколько способов, как правильно залудить паяльник во время работы.

Деревянный брусок

Доска из хвойных пород всегда должна находиться под рукой у мастера. Такая древесина содержит природную канифоль. На брусок наливают флюс и укладывают немного припоя. Как только жало теряет адгезию, его натирают о дерево. Таким образом, можно не только очистить, но и облудить паяльник.

Металлическая губка

Способ отличается высокой скоростью. Заводские паяльные станции имеют контейнер с губкой из металла. В быту пользуются обычной металлической мочалкой.

Опытные мастера смазывают нижнюю часть губки флюсом. Неглубокое погружение жала позволит провести его простую очистку. А вот если макнуть основание в припой, а потом глубоко погрузить в губку, достав до слоя флюса, то очистка будет совмещена с лужением.

Инструменту сложно нанести повреждения даже при сильном нажатии. Способ годится для любого типа устройств.

Основные сведения о процессе лужения

Лужение разделяют на первоначальное, проводимое на новом или длительное время хранившемся паяльнике, и рабочее, выполняемое непосредственно перед пайкой.

Как залудить жало паяльника? Сначала выполняется механическая очистка жала от окалины, оксидной пленки, шлаков и других загрязнений, далее на подготовленную поверхность наносится тонкий слой расплавленного припоя, чаще всего на оловянной основе.

Для механической очистки применяются:

абразивный камень;
наждачка;
другой паяльник.

Чистка паяльника с необгораемым жалом

Для малоопытных паяльщиков мастера рекомендуют начинать с напильника. По мере укрепления навыков паяльщик подбирает наиболее удобные для себя способы зачистки.

Блог о электронике

Часто встречаю в интернете на разных форумах заявления вроде «не могу работать вечным жалом, припой не берет — медный паяльний форева» или «Вечное жало это хорошо, но вот только если оно от крутой фирмы, все остальное отстой». И в таком духе.

Я уже несколько лет пользуюсь исключительно необгораемым жалом, в начале в составе СТ-96

, потом пересел на паяльную станциюZD-929C которой орудую уже года три без особых нареканий. И на традиционный медный паяльник добровольно уже не пересяду. Ну нафиг, чистить его, лудить, затачивать, забыл как страшный сон. Тем не менее проблема есть и далеко не все знают как ее решать.

Текстовая версия Основная проблема:

Жало не берет припой, то есть припой плавится, но жало не смачивает. И либо не липнет на него, либо лежит на нем комком. В связи с этой особенностью возник даже миф, будто несгораемые (вечные, никелерованные, да как только их не называли) жала применяются только для пайки с прямой подачей припоя — то есть припой подается в точку пайки в виде тонкой проволочки, а паяльник ее лишь плавит и смачиваться припоем ему не обязательно. Ничего подобного! Для классического метода «паяльник в припой — паяльник в плату» вечное жало тоже подходит замечательно.

Итак, в чем же проблема? А проблема тут в том, что покрытие жала очень быстро окисляется при высокой температуре и перестает смачиваться. Оптимальная температура при которой и паять комфортно и жало не окисляется это порядка 250-300 градусов (для обычного 60/40 припоя, бессвинцовка не считается — это отдельный гемор), а обычный паяльник, без регулировки, жарит порой до 350-400 градусов.

Вывод — надо снижать температуру. Тут вариантов масса, но самый простой — включить паяло через Диммер. Диммер это крутилка такая, для плавного зажигания света в квартире. Продается в магазинах торгующих всякими розетками, лампочками, светильниками и прочей осветительной электрикой. Стоит рублей 200-300 от силы.

Для того, чтобы жало смачивалось его надо заново лудить. Но простым тыканьем в припой эффекта не достичь — припой то жало не смачивает! С флюсом тоже эффект не велик. Я тут нашел способ сделать это быстро и качественно.

Берем кусок хлопчатобумажной ткани, я взял огрызок от махрового полотенца. Обильно его смачиваем и отжимаем, чтобы была сырая, но не текла.
Дальше нам нужна канифоль. Самая обыкновенная канифоль, за 10р баночка.
Немного припоя. Припой лучше комочком, с хорошую такую каплю обьемом.
Припой кидаем в баночку с канифолью. Пусть пока там лежит.

Теперь надо действовать быстро.

Вначале энергично несколько раз прошоркнем горячим жалом по мокрой тряпке, надо чтобы с жала сшаркался весь первичный окисел. Со всех сторон.
А затем, пока на жале не возник новый окисел, тычем его в канифоль и начинаем топить в канифоле наш припой. Цель — чтобы припой расплавился и начал тонуть.
При этом канифоль растворяет последние окислы с жала, а жидкий припой тут же их залуживает.

Всё! Аккуратно вытираем о ту же тряпку жало и можно работать дальше. Главное, чтобы температура в дальнейшем была не выше 300 градусов, иначе все труды напрасны — жало снова обгорит и перестанет смачиваться.

Ну и, напоследок, еще раз напомню, что подобные жала любят нежное обращение. Их нельзя царапать или зачищать напильником или шкуркой. Только о мокрую тряпку или вискозную губку. Губку или тряпку можно пропитать обычным медицинским глицерином и тогда она всегда будет мокрой.

На моем основном жале, совершившим черт знает сколько тысяч паек, работающем порой круглые сутки и купленном за 30 рублей на барахолке, вот уже несколько лет нет даже намека на следы износа. Только наружное декоративное напыление пропиталось флюсом и пожелтело, но это мелочи.

З.Ы.

Спирт, глицерин, канифоль

Можно получить неплохой спиртоканифольный флюс растворением канифоли в этиловом спирте. Предварительно нужно канифоль растолочь в ступке как можно мельче.

Канифоль в спирте растворяется очень медленно, и от тщательного ее измельчения будет зависеть скорость приготовления флюса. После перемешивания спирта с канифолью, лучше оставить будущий флюс на несколько часов для завершения растворения.

Можно ускорить процесс, поместив раствор в стеклянную закрывающуюся тару и нагревая до 80 ℃ на водяной бане. Спиртоканифольный флюс совершенно нейтрален и после производства пайки даже не требует смывки.

Этиловый спирт можно с успехом заменить глицерином. Такой глицериновый флюс получится гуще, чем спиртоканифольный и пользоваться им будет удобнее. Растворение канифоли в этом случае замедлится.

Читать также: Можно ли подключить заземление на ноль

Гораздо эффективнее будет вначале растворить ее в спирте, и после этого перемешать с глицерином. В этом случае значительно повысится активность состава, но придется обязательно смывать остатки с паяных заготовок.

Даже канифоль вполне реально приготовить самостоятельно, хотя это потребует времени. Надо собрать в теплую сухую погоду смолу-живицу со стволов сосен и переплавить ее.

Можно использовать при пайке в роли флюса или его компонента, канифоль для струнных смычковых инструментов. Она очень высокого качества и хорошо очищена. Но цена ее гораздо выше, чем у паяльной канифоли.