Ленточный фундамент своими руками под дом: пошаговая инструкция по строительству и как правильно сделать все самому

Советы и рекомендации

Чтобы обеспечить долговечность и надежность постройки, необходимо соблюдать следующие правила:

Необходимо сделать качественную и прочную гидроизоляцию, так как арболит сильно гигроскопичен.
Обязательно обустроить цоколь, высотой 50-60 см.
Кровлю нужно вынести за пределы стены на 30-50 см.
Производить отделку следует сразу после строительства.
Для одноэтажных домов допустимо использование блоков меньшей плотности, в ином случае — потребуется большая плотность, так как конструктивные элементы не выдержат веса постройки.
Важно увлажнять блок перед укладкой, иначе они вытянут всю воду из раствора.
Если в доме имеется мансарда, то утепляется потолок и крыша.
В процессе работы используется классический цементный раствор или специальная смесь.
Если в работе используется металл, то его следует защитить от коррозии, так как арболит негативно на него воздействует.

Арболит — это качественный и долговечный материал, который часто используется в строительства. Однако монтаж блоков имеет некоторые нюансы, которые нужно соблюдать, чтобы получить надежный и красивый дом.

Особенности арболитовых строений

На продолжительный период времени возведение домов из арболитовых блоков утратило свою популярность. Однако в настоящее время, этот строительный материал вновь оказался одним из самых используемых в постройке частных домов. Это вполне закономерно, ведь блоки из арболита обладают следующими положительными характеристиками:

в них содержится высокое количество природного экологически чистого сырья (в составе большое количество щепы. Это приближает свойства арболита к свойствам древесины);
они в 4 раза легче кирпича, что упрощает процесс постройки и не требует большого количества рабочих;
отлично сохраняют тепло. Даже при толщине стен из арболита в 30 см., материал показывает высокие показатели по звукоизоляции;
хотя в состав арболита входит щепа, блоки не подвержены гниению, их не едят паразиты и они устойчивы к плесени;
высокая устойчивость к огню. Даже при открытом пламени, температура которого достигает 1000 градусов по Цельсию, блоки могут выдержать 90 минут;
арболит прекрасно переносит механические нагрузки. Блоки из арболита можно обрабатывать самостоятельно подручными инструментами.
высокие показатели устойчивости к морозу. Арболит способен выдержат холод до 50 градусов по Цельсию;
имеют невысокую стоимость, поэтому считаются общедоступным материалом.

Единственный недостаток, которым обладает арболит- это низкая влагостойкость. Если наружные стены возводятся из арболита, профессионалы советуют позаботиться о дополнительной защите стен от влаги.

В статье расскажем, как построить фундамент для дома из арболитовых блоков своими руками.

Цоколь дома из арболитовых блоков

Цоколь будущего здания может быть сделан комбинированным, монолитным для защиты от влаги.

Рекомендуется сразу делать фундамент под дом немного выше, чем обычное ленточное основание. Лучше не делать глубокую закладку.

Если здание будет выполнено из арболита, лучше залить ленточный фундамент. Для цоколя можно выбрать бетон, керамический кирпич.

Конструкция фундамента под арболитовый дом характеризуется небольшим удельным весом, что помогает возводить укрепленные здания на мягком грунте. Существенно увеличивается скорость подготовки, закладки прочного основания.

Для работы с арболитом не требуется получения знаний, навыков, достаточно понимания принципа наведения строительного раствора, укладки блоков.

Готовый цоколь должен располагаться на уровне 50 см от уровня почвы. Из древобетона можно построить фундамент, здание, но нельзя использовать для создания цоколя, карниза, парапета.

Конструкция фундамента под арболитовый дом

Если были заложены необлицованные арболитовые блоки, снаружи, внутри сооружения проводят облицовочные работы. Допускается покрытие штукатуркой цементно-песчаного типа, влагостойкими веществами.

Чтобы повысить степень теплоизоляции, укладку проводят теплым раствором с добавлением керамзита, перлита как наполнителя. Благодаря особенностям сырья, отмечается отсутствие мостиков холода.

Виды ленточного фундамента по глубине заложения

Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

по глубине заложения;
по способу устройства.

Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков

Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина промерзания непучинистых типов грунта	Глубина промерзания слабо пучинистого грунта полутвёрдой консистенции	Глубина заложения фундамента
до 2 метров	до 1 метра	0,5 м
до 3 метров	до 1,5 метров	0,75 м
более 3 метров	от 1,5 до 2,5 м	1 м
	от 2,5 до 3,5 м	1,5 м

Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м

Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:

в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Заглублённый ленточный фундамент

Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.

Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы

Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.

Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:

в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.

Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.

Пошаговая инструкция

Кладка блоков из арболита похожа на кладку кирпичей, газобетона или шлакоблока

Но поскольку блоки могут впитывать в себя влагу, важно уже с первого ряда защитить стену от лишней влажности

Кладка первого ряда

Для защиты блоков от повышенной влажности, нужно сделать гидроизоляцию фундамента или цоколя. Гидроизоляционным слоем может стать рубероид (2 слоя) и битумная мастика либо жидкая резина.
Перед нанесением клеящего раствора нужно определиться с количеством блоков, которые понадобятся на один ряд. Для этого элементы выкладываются на всю длину стены, и заранее делается подрезка блоков там, где это необходимо.
Шпателем или мастерком наносится клей толщиной примерно 5-6 мм. После укладки блока и его надавливания, клей пройдёт в полости блока между щепками и в результате шов будет около 2-3 мм.
Далее укладывается первый элемент от угла строго по уровню или угольнику. Если блок был положен криво, то его поправляют при помощи резинового молотка. Обычный металлический молоток нельзя использовать, иначе он нарушит целостность изделия, оставив в нём вмятины.
Точно по такой же схеме нужно установить по одному блоку на всех углах здания, а между ними натянуть леску. Это поможет иметь правильный ориентир при кладке блоков между двумя углами стены.
Боковая сторона углового блока промазывается клеящим раствором, и к ней вплотную придавливается следующий элемент. И так до конца, пока не будет положен весь первый ряд.

Последующих рядов

После укладки стартового ряда нужно подождать около 5 часов до схватывания клеящего раствора.
Далее, сверяясь с уровнем, выкладываются остальные ряды – последовательно блок к блоку, в шахматном порядке по отношению к предыдущему ряду.
После первого ряда обязательно нужно положить армирующую сетку.
Раствор наносится по краям нижеуложенного блока. Благодаря этому внутри образуется воздушный терморазрыв. Он нужен для компенсации большой теплопроводности, которая есть у арболита.
Для создания разрыва кладочного шва можно также использовать пенополистирольную ленту, деревянную рейку и другие разделители, которые исключат вероятность возникновения мостиков холода.

При кладке блоков важно соблюдать одинаковое расстояние между ними. Максимальная толщина шва не должна превышать 3 см

За один день разрешается выложить не больше 3-х рядов, не считая стартового. Затем работы останавливаются на сутки, чтобы раствор высох и набрал прочность. Если добавить в смесь добавки, увеличивающие скорость схватывания раствора и набора прочности, то работы можно начинать немного раньше, чем через сутки.

После кладки 4-го ряда важно сделать разметку будущих оконных проёмов, чтобы случайно не заложить их

Армирование стены

Для придания жёсткости будущей конструкции, стены из арболита нужно укреплять. Для этого необязательно использовать прутья арматуры. Обычная полимерная или металлическая армирующая сетка подойдёт для этой цели. Её нужно выкладывать на поверхность каждые 3-5 рядов.

Дом из арболита: какой фундамент возводят под здание

Выбирая фундамент под дом из арболитовых блоков, следует принимать во внимание состав природного грунта на участке, где запланировано возведение жилой постройки, этажность здания, величину площади строения. Особое внимание стоит обратить на глубину промерзания грунта, наличие высокого уровня грунтовых вод, а также на состав почвы под будущим домом

Ленточный

Малозаглубленный ленточный фундамент

Малозаглубленный ленточный фундамент под дом из арболитового блока принято возводить на плотных грунтах с низким уровнем грунтовых вод и небольшой глубиной промерзания грунта.

Технология возведения ленточного основания (фундамента) под жилой дом не отличается от классической технологии устройства ленточных фундаментных опор.

Для начала участок строительства стоит очистить от кустарников, травы и мусора. Затем поверхность участка следует спланировать.

Будущий фундамент размечают на участке с помощью вбитых колышков и натянутого шнура. По разметке роют траншею, глубина которой должна составлять не менее 0,5 м. Дно траншеи выравнивается, зачищается и трамбуется.

Затем приступают к сооружению опалубки для фундамента — очень удобно использовать деревянные доски или толстую фанеру. Высота опалубки над уровнем земли – 0,5 м.

Дно опалубки застилается слоем крупного песка и тщательно трамбуется (толщина засыпки из крупного песка в утрамбованном состоянии – 0,15 м). Гидроизоляционный слой прокладывается поверх песчаной подушки, для чего используют рулонный рубероид.

На дно опалубки выставляется пространственный каркас из арматурного прутка диаметром 10 мм

Очень важно, чтобы каркас фундамента не касался дна траншеи, для чего его поднимают на кирпичах

Инструмент для трамбования — вибротрамбовка

Верх залитой фундаментной конструкции выравнивают, трамбуя бетонную смесь вибротрамбовками. Поверхность фундамента должна быть максимально гладкой и ровной.

Основание под дом из арболита оставляют набирать прочность на 28 дней, обеспечивая уход за бетонной поверхностью – периодическое увлажнение.

Чтобы бетонная поверхность фундамента не пересыхала, ее укрывают от солнца и ветра полиэтиленовой пленкой. Увлажнение поверхности основания продолжают в течение нескольких дней.

Бюджетный вариант заливки

Вместо бетонной смеси опалубку фундаментной конструкции можно заполнить арболитовой смесью, которую готовят из выдержанных на воздухе в течение 3-4 месяцев опилок со стружками, смешанных с цементом и известковым раствором. Пропорция арболитового раствора: на 1 часть цемента берут 1 часть извести, 9 частей древесных отходов, от 2 до 4% прочих добавок. Перемешивать состав можно в обычной бетономешалке.

Заливка арболитом

Раствором наполняют опалубку по аналогии с бетонной смесью. Боковые стороны ленточного фундамента из арболита изолируются кирпичной кладкой, по верхней плоскости фундамента выполняется пояс из 5 рядов кирпича на всю ширину ленточного основания. Пояс из кирпича под стены из арболитовых блоков выполняется независимо от материала, из которого залит фундамент под постройку жилого дома.

Заливка фундамента арболитовой смесью, даже при самой тщательной изоляции, не способна обеспечить прочность основания на долгое время.

Готовый фундамент под дом из арболита необходимо утеплять по поверхности вертикальных стен по всей высоте цоколя. Наилучший результат дает утепление фундамента обычным пенопластом или экструзивным пенополистиролом толщиной слоя в 100 мм.

Можно ли выполнять процедуру частями?

При самостоятельном строительстве фундаментной конструкции не всегда удается в короткий срок заполнить всю опалубку бетоном. В таких обстоятельствах допускается поэтапное возведение фундамента.

Главное условие – поэтапную заливку бетонной смеси нужно выполнять до того, как ранее залитые слои начнут схватываться и затвердевать. Временной интервал между каждым этапом не должен превышать 2-4 часа, в зависимости от температуры окружающей среды.

Стадии созревания бетонной смеси

В залитой цементно-песчаной смеси поочередно происходят два физических процесса: схватывание и твердение. Продолжительность первой стадии, в зависимости от погодных и климатических условий, составляет 3-24 часа.

После фазы схватывания происходит постепенное затвердевание материала. Данный процесс может длиться несколько суток или недель, прежде чем бетонный состав наберет проектную прочность. Окончательное твердение происходит в среднем через 20-30 суток.

Правила поэтапной заливки

Длительность перерывов между заливками каждого последующего слоя определяют с учетом температуры и влажности воздуха. В летнее время этот интервал должен составлять не более 2 часов, в холодную погоду он может быть увеличен до 3-4 часов.

Если по каким-либо причинам заливку следующего слоя приходится переносить на несколько дней, поверхность фундамента следует прикрыть пленкой, чтобы замедлить процесс испарения влаги из бетона. В этом случае смесь будет дольше сохраняться в состоянии, при котором допускается поэтапная заливка.

Горизонтальная, вертикальная и диагональная

Методы поэтапной заливки ЛФ классифицируются по порядку заливки очередных пластов бетона:

горизонтальная;
вертикальная;
диагональная.

Технология вертикальной заливки предусматривает создание фундамента отдельными блоками, которые создают в опалубке, разделяя ее на несколько секций при помощи вертикальных перегородок. Этот способ требует более тщательных расчетов и замеров, особенно при последующем выравнивании поверхностей фундамента.

Диагональная заливка при строительстве небольших частных домов используется крайне редко из-за сложности метода. Такая технология чаще применяется при возведении сооружений со сложной архитектурой. Этот метод подразумевает заливку бетона частями, под определенным углом относительно горизонтальной плоскости.

Особенности изготовления

Пористый материал отвечает всем нормам теплоизоляции и помогает создать жесткий каркас. При этом он достаточно легкий и совершенно не тонет в воде. Это делает работу с монолитными блоками комфортной и удобной. Такие особенности делают материал популярным среди строителей и собственников домов.

Блоки пенобетона отвечают всем нормам теплоизоляции. В них входит множество параметров, в том числе, морозостойкость и прочность.

Изготавливается пенобетон на любой площадке. Но для точности процесса и создания качественного материала необходимо соблюдать некоторые нормы. Поэтому, без надлежащего опыта желательно доверить производства профессионалам и приобрести готовую продукцию.

В состав монолитов входит песок и цемент. Состав смешивается в определенных пропорциях и поддается аэрации

При этом на площадке важно поддерживать температурный режим. Воздух не должен охлаждаться ниже 100. Процесс обогащения песочно-цементной смеси кислородом должен тщательно контролироваться

Самостоятельно это сделать крайне сложно. На производстве с целью контроля используется специальная электроника. Это существенно облегчает процесс и делает производство более качественным. Готовая смесь выливается в укрепленные формы. При необходимости она утолщается с помощью финиша. Для большей крепости конструкций иногда при изготовлении используется арматура

Процесс обогащения песочно-цементной смеси кислородом должен тщательно контролироваться. Самостоятельно это сделать крайне сложно. На производстве с целью контроля используется специальная электроника. Это существенно облегчает процесс и делает производство более качественным. Готовая смесь выливается в укрепленные формы. При необходимости она утолщается с помощью финиша. Для большей крепости конструкций иногда при изготовлении используется арматура.

Еще одним плюсом готового пенобетонного блока, приобретенного в магазине, является возможность измерить плотность и провести испытания. Это помогает гарантировать прочность и крепость конструкции, сделанной из такого материала. Идеальная плотность должна иметь показатели 200кг/м3.

На что стоит обратить внимание при выборе фундамента

Блоки из арболита используются не только для возведения стен дома.

Смесь с подобным составом можно залить в ленточный или монолитный фундамент. Это будет дешевле по сравнению с использованием бетона.

При планировании основания из арболита также стоит учесть некоторые условия. Во-первых, полученная конструкция будет достаточно легкой. Так, она будет весить приблизительно примерно в 4 раза меньше, чем аналогичная постройка из кирпича. Поэтому применение массивного фундамента для арболитового дома может превратиться в лишнюю трату средств. Широкое распространение в этом случае получил мелкозаглубленный ленточный фундамент, который можно применить на не проблемных грунтах, и основание на сваях для сложных и пучинистых почв.

Во-вторых, стены из арболитовых блоков устойчивы к деформации и другим механическим воздействиям. Они отличаются прочностью и высокой степенью пластичности, поэтому сооружение будет устойчиво к появлению трещин или других следов разрушения. Это позволяет строить из арболита дома на сложных и пучинистых грунтах.

Немаловажными фактором считается исследование рельефа местности, типа грунта, уровня подземных вод и глубины промерзания почвы. Все это поможет ответить на вопрос, какой фундамент будет лучше в конкретном случае.

Фундамент для дома

Схема ленточного фундамента.

Под дом из арболита обычно возводится ленточный фундамент. Он может быть выполнен из кирпича, бетона или того же арболита. Поверх фундамента делается кирпичная кладка высотой 50 см. Заполнителем для рабочего раствора могут служить опилки со стружками. Их соотношение – 1:1, можно 1:2. Опилки и стружки предварительно выдерживают на воздухе 3-4 месяца. Их периодически перелопачивают либо обрабатывают известковым раствором. На каждый кубометр опилочного сырья берут 150-200 л известкового 1,5%-го раствора. В него засыпают наполнитель и держат 3-4 дня, перемешивая его 1-2 раза в день.

Этот способ обработки помогает избавиться от гниения наполнителя. Из готовой массы формуются блоки. В качестве форм используют деревянные ящики вместимостью около 0,3 кубометра. В них засыпают порцию опилок, поливают их водой и перемешивают лопатой. Затем засыпают порцию цемента, снова перемешивают. Можно все это делать в бетономешалке. В целом смесь может иметь такие пропорции: 1 часть цемента, столько же извести, 9 частей опилок, 2-4 % различных других добавок. Чем цемента больше, тем прочнее получится блок.

Этапы возведения фундамента

Схема гидроизоляции фундамента.

Фундамент можно сделать монолитным, заливая смесь в опалубку. Делается это так же, как и при заливке бетонной смеси. Порядок выполнения работ примерно таков:

На участке застройки дома делается разметка ленточного фундамента.
По разметке роется траншея глубиной 50 см.
Из досок или деревянных щитов сооружается опалубка. Высота ее над уровнем земли – 50 см.
На дно траншеи засыпается песчаная подушка толщиной около 20 см, увлажняется и трамбуется.
Укладывается гидроизоляция.
В опалубку укладывается армокаркас из прутьев диаметром 10 мм.
В опалубку заливают бетон М300. Предварительно нужно позаботиться о прокладке различных коммуникаций – электричества, водопровода, канализации, вентиляции. Вместо бетонной смеси можно использовать арболитовую.

Блоки для кладки стен дома можно заливать в формы размером 25х25х50 см. Делают их из досок толщиной 20 мм. Изнутри они обшиваются кусками фанеры толщиной 5 мм и линолеумом. Это позволит легко извлекать блоки из формы. После заполнения формы следует лишнюю массу срезать линейкой или пилой.

Арболит выдерживают в форме при температуре около 20 °С. Затем блок вынимается из формы и выставляется для затвердевания под навесом. Процесс затвердевания длится примерно 10-12 суток. Проверить качество блоков можно простым способом: взять готовый блок, попробовать вбить в него гвоздь, уронить блок на твердую поверхность и проверить на целостность.

Фундамент и сам дом из арболита имеет некоторые преимущества перед остальными строительными материалами. Он отличается гораздо меньшим весом, стены его могут быть значительно тоньше, чем кирпичные или деревянные. Материал отлично поддается механической обработке, фундамент и сам дом возводится в кратчайшие сроки. Все можно выполнить своими руками.

Трудности в работе и возможные ошибки

Чтобы избежать образования мостиков холода, нужно выбирать блоки, которые выполнены строго в соответствии с ГОСТ. Отклонение от установленных значений должно быть максимум 5 мм. Плохо изготовленный блок со временем может дать усадку, а это чревато искривлениями и деформациями поверхности стены.

нельзя обрабатывать либо утеплять паронепроницаемым материалом

Результат – скопление влаги в элементах, образование плесени и грибка.

Цоколь не должен быть залит ячеистым бетоном, иначе сквозь него будет проникать в стены сырость и влага.

Если работа будет выполняться самостоятельно, то из-за отсутствия опыта можно криво выложить стены, не соблюсти расстояние между блоками. А это приведёт к потере внешнего вида кладки.

Перед монтажом крыши важно обязательно сделать поверх последнего ряда армопояс, иначе нагрузка на стены не сможет равномерно распределяться, и блоки начнут деформироваться

Как сделать блоки своими силами

Изготовление арболитового сырья для фундамента не представляет сложности.

Чтобы приготовить раствор, нужно в высокую ровную емкость засыпать древесный наполнитель требуемой фракции. Отдельно с водой смешивают химические добавки, в разведенном виде добавляют к наполнителю.

Приступают к приготовлению цементной смеси, к подготовленному раствору постепенно добавляют цемент. Каждую небольшую порцию тщательно вымешивают до полного впитывания воды, достижения однородной массы, чтобы не допустить избытка компонента.

При изготовлении композитного материала под фундамент допускается применение строительного вибратора для повышения плотности, прочности.

Чтобы залить блоки, используют форму – опалубку из деревянных досок. Заполнять опалубку лучше послойно, оставив в конце до края пару сантиметров. Оптимально сделать три слоя, каждый тщательно уплотнив. Оставшееся сверху пространство — лицевая сторона, заполняется бетоном, лишнюю смесь сразу удаляют.

Переходят к сушке, которая займет не менее суток. Залитую форму сушат в печи, духовке при температурном режиме 160-200 градусов.

После термообработки, заготовки оставляют на двое суток до окончательного отвердения, затем, 10 дней композит выдерживают под навесом для набора прочности.

Допускается декорирование готовой продукции. Например, в качестве первого слоя можно насыпать крошку гранита, керамики.

Для оборудования одного фундамента на требуемое количество блоков уйдет примерно 200 кг наполнителя, 350 кг цемента марки М400, 420 л чистой воды, 8-40 кг добавок.

Создание блоков своими руками

В качестве наполнителя чаще всего выбирают деревянные опилки и стружки, примерного одинакового количества. Существует правило: за 4 месяца до начала работ опилки нужно оставить на открытом воздухе. И регулярно обрабатывать их раствором извести.

После завершения обработки сырья можно приступить к процессу формирования блоков. Для того чтоб все материала получились идентичными, необходимо брать для формы ящики объёмом 0,3 куба. Засыпаем в емкости часть смеси, сверху поливаем водой и перемешиваем все лопатой. Далее нужно добавить цемент, и снова повторить перемешивание. Для выполнения работ можно использовать бетономешалку или сделать все своими руками.

Приготовленный материал заливают в формы, которые изготавливаются из досок 20 мм. Размеры кубов – 25 на 25 на 50 см. Внутреннюю поверхность формы можно покрыть фанерой или линолеумом для комфортной эксплуатации. Применение технологии позволит с легкостью доставать блоки с емкости. Затвердевает смесь примерно две недели при температуре 22 градуса. После этого арболит достают и оставляют на свежем воздухе.

Создание блоков своими руками

Рецептура арболита и приготовление своими руками

Ориентировочный состав смесей приготовления арболита своими руками при различных сочетаниях добавок приведен в таблице 1. На выходе мы получим материал по прочности соответствующий марке М25. То есть образец из этого арболита должен выдержать нагрузку не ниже 25 кг на 1 см2.

Таблица 1

№ пп	Наименование	Ед.изм	Количество на м3 смеси
Вариант 1	Вариант 2
1	Цемент ПЦ 500	кг	450	450
2	Древесный наполнитель (мелкая стружка, щепа, опилки) с размером частиц 5÷20 мм.	кг	450-500	450-500
3	Хлористый кальций	кг	6,45	—
4	Сульфат алюминия	кг	6,45	—
5	Жидкое стекло	кг	—	2,5
6	Известь гашеная	кг	—	9
7	Вода	л	250-350	250-350

Большую долю арболита, составляет древесный заполнитель с неоднородными свойствами. Поэтому до начала основных работ следует уточнить пропорции наилучшие для имеющегося сырья, для чего изготовить и испытать несколько образцов.

Для испытаний можно рекомендовать простой способ, придуманный одним фермером из Воронежской области строившим дом из арболита: он подкладывал образцы под домкрат, которым приподнимал грузовик.

В крайнем случае, пробуем разбить образец молотком. Через неделю после схватывания, сильный удар должен оставлять на образце размером в стандартный блок вмятину, не разбивая его.

О качестве арболитового блока можно приблизительно судить, пробуя разбить образцы молотком

Рабочий объем арболита готовим в гравитационной, а лучше в лопастной мешалке в течение 5-7 минут. Если мешать состав вручную, придётся активно работать лопатой как минимум 15 минут.

Чтобы получить хорошее качество, особенно при использовании извести, поступаем следующим образом. Опилки предварительно смешиваем с разведенными в воде добавками и даём вылежаться два-три дня, укрыв плёнкой.

Воды берём приблизительно треть, чтобы полностью впиталась.

Непосредственно перед использованием, добавляем цемент, оставшуюся часть воды, хорошо перемешиваем и укладываем в опалубку (про опалубку ниже).

В отличие от обычного бетона, который по консистенции напоминает густую сметану, готовый арболит не такой. Мокрые опилки, испачканные цементом — вот что у нас получится с виду. Именно такой смесью и нужно будет работать.

В отличие от обычного бетона готовая смесь для арболита практически не обладает подвижностью