Ремонт шиферной крыши, в том числе устранение основных дефектов, а также как правильно заменить покрытие

Волнистые листы или покрытия из асбестоцемента

Данный тип кровли также подвержен воздействию окружающей среды. Протечка, сырость, изменение микроклимата и другие проблемы могут быть связаны со следующими моментами:

Пробоины из-за механического воздействий иди старения материала.
Трещины в листах. Некоторое механическое воздействие, сильный ветер или лед могут стать причиной деформации материала.
Срыв листов – самая распространенная проблема с кровельным материалом. Из-за сильного ветра отдельные листы кровли могут отрываться от основания. Есть довольно много причин возникновения подобных проблем, к примеру, неправильное проектирование кровли или некачественное крепление листов.
Малая плотность в коньке. Если во время укладки возникает перекос или промазка швов была выполнена не качественно, то протечки возникнуть именно в этой части конструкции.
Неплотное прилегание элементов кровли к стене, слуховому окну. Эти проблемы возникают при допущении ошибок на момент выполнения монтажных работ.

Также выделяют несколько причин, которые приводят к снижению срока службы конструкции кровли. Примером приведем следующие моменты:

Возникновение сколов и незначительных трещин. Воздействие сильного ветра и снега, льда приводит к механическим повреждениям покрытия.
Неплотное соединение отдельных листов приводит к тому, что сильный ветер может деформировать их.
Появления шума может указывать на то, что отдельные листы плохо подогнали друг к другу или они плохо закреплены.

Большая часть дефектов определяется при визуальном осмотре конструкции, другие при изменении микроклимата или возникновении других проблем.

Основные правила капитального ремонта

Капитальный ремонт – это масштабная замена части покрытия в случае, если повреждения кровли занимают более 40%. При этом старое покрытие настолько повреждено, что нет смысла латать его, увеличивая общий вес крыши. Здесь алгоритм работ таков:

участок повреждённой кровли демонтируется полностью. Часто вручную без специальных инструментов сделать это очень сложно. У профессионалов для этих целей есть специальный механизм, срезающий материал и сразу сворачивающий его в рулон. Самостоятельно это делается топориком;
после удаления покрытия производится ремонт основания или частичная его замена. После этого, основание заново покрывается пароизоляционными материалами;
на готовое основание накладывается новая мягкая кровля, начиная с нижнего уровня с нахлёстом от 15 см. Чем меньше скат крыши, тем больше должен быть нахлёст;
все уложенные слои новой кровли щедро проклеиваются мастикой;
если есть такая необходимость, на этот слой накладывается второй по той же технологии;
для рубероида или других подобных материалов необходимо посыпать готовую поверхность гранитной крошкой и утрамбовать её катком;
последний этап – проверка кровли на предмет задержки воды. Для этого не стоит ждать осадков, нужно полить крышу из шланга. Если вы увидите, что такие места есть, на этих участках нужно нанести ещё один слой покрытия и обильно залить его мастичным составом.

Поверхность основания покрывается битумным составом и бетонной стяжкой для лучшего приклеивания нового материалаФОТО: stroy-podskazka.ruНовые материалы по умолчанию имеют такой защитный слойФОТО: stroy-podskazka.ru

Вы можете пойти и другим путём: наплавить новое покрытие прямо поверх старого, при этом, кровля значительно увеличит свой вес, и нет никакой гарантии, что материал под новым слоем не продолжит разлагаться, прорывая со временем новое покрытие.

Этапы ремонта

Любой ремонт следует начинать с подготовки поверхности. В случае с мягкой кровлей это подразумевает демонтаж старого покрытия и тщательную зачистку. Клеить новый материал поверх старого не то чтобы категорически запрещено, но совершенно нерационально. В этом случае вы рискуете в кратчайшие сроки испортить не только свежее покрытие, но и усугубить состояние поврежденных слоев кровельного пирога – утеплитель может начать гнить, что передастся деревянным элементам стропильной системы и т.д. Поэтому чтобы в будущем не раскошеливаться на полную замену кровли, лучше несколько часов посвятить демонтажу испорченного покрытия.

Технология капитального ремонта мягкой кровли:

Чтобы снять поврежденное покрытие, можно использовать специальное оборудование, которое срезает материал с поверхности и сразу же скручивает его в рулон. Очень удобная машина, но, к сожалению, достать такую получается не всегда.
В качестве доступной альтернативы можно использовать обыкновенный топор, но не с деревянной, а металлической рукоятью, длина которой подобрана в соответствии с ростом работающего человека.
Когда поверхность будет очищена от старого кровельного покрытия, нужно оценить состояние основания – поискать вмятины, вздутия, трещины и прочие дефекты. Если ничего похожего не нашлось – вам несказанно повезло, и новую стяжку заливать необязательно.
В некоторых случаях под битумным кровельным материалом находится не стяжка, а теплоизоляционный слой. Тогда нужно оценить, в каком состоянии находится он и при необходимости заменить дефектные части. После замены или ремонта утеплителя его для большей надежности лучше закрыть полиэтиленовой пленкой или пароизоляционной мембраной.
После этого можно приступать к огрунтовке битумом. Битумная мастика создает водонепроницаемую пленку, которая защищает внутренние слои пирога от намокания и создает качественную основу с хорошей адгезией для последующей укладки мягкой кровли. В случае с покрытием битумом стяжки пленка препятствует слишком быстрому испарению влаги из бетона.
После застывания бетона укладывают кровельный материал. Невзирая на многообразие составов, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение материалам на основе стекловолокна (техноэласт), поскольку они более прочные и долговечные.
Приступать к укладке следует с нижнего края кровли. Поскольку ширины одного рулона никак не хватит, чтобы перекрыть всю поверхность, отрезы монтируют поочередно, укладывая каждый последующий внахлест с предыдущим на 8-15 см. Этот параметр зависит от угла наклона скатов кровли – чем больше угол, тем меньше нахлест. Если кровля построена под большим углом, вода с нее будет сходить очень быстро, на более пологих поверхностях влага может задерживаться, поэтому надо сделать все возможное, чтобы она не просочилась внутрь.
После укладки всех отрезов швы между ними следует тщательно промазать битумной мастикой.
Когда мастика высохнет, можно начинать укладку второго слоя. Конечно, в некоторых случаях реально обойтись и одним, но если речь идет о жилом доме, перестраховка не помешает. При укладке второго слоя мягкой кровли следует располагать отрезы таким образом, чтобы швы между ними находили как можно дальше от швов первого слоя.
Если вы работаете с такими материалами как рубероид и толь, потребуется нанести еще и защитное покрытие из той же битумной мастики, после чего посыпать ее гравийной крошкой и прокатать катком. Более современные материалы уже имеют сланцевую присыпку, поэтому надежно защищены от разрушения ультрафиолетом. Выгода их использования состоит еще и в том, что не нужно промазывать швы между рядами – достаточно лишь небольшого припуска, который плотно наплавляется на лежащий ниже отрез. Таким образом, материала тратится меньше, хоть и стоит он дороже чем рубероид.

По большому счету, это все, что нужно знать о капитальном ремонте мягкой кровли. Смета, выбор правильных материалов и простая инструкция по их монтажу – три важных составляющих работы. Если вы сделали все по инструкции, можно надолго забыть о протечках и подобных неприятностях, но вовсе выкидывать это из головы не стоит – проверяйте состояние покрытия раз в год.

Напоследок – интересное видео о новой и практически безотходной технологии капитального ремонта мягкой кровли, которая позволяет сэкономить на покупке новых рулонных материалов:

Этапы ремонта

Технология капитального ремонта мягкой кровли:

Чтобы снять поврежденное покрытие, можно использовать специальное оборудование, которое срезает материал с поверхности и сразу же скручивает его в рулон. Очень удобная машина, но, к сожалению, достать такую получается не всегда.
В качестве доступной альтернативы можно использовать обыкновенный топор, но не с деревянной, а металлической рукоятью, длина которой подобрана в соответствии с ростом работающего человека.
Когда поверхность будет очищена от старого кровельного покрытия, нужно оценить состояние основания – поискать вмятины, вздутия, трещины и прочие дефекты. Если ничего похожего не нашлось – вам несказанно повезло, и новую стяжку заливать необязательно.
В некоторых случаях под битумным кровельным материалом находится не стяжка, а теплоизоляционный слой. Тогда нужно оценить, в каком состоянии находится он и при необходимости заменить дефектные части. После замены или ремонта утеплителя его для большей надежности лучше закрыть полиэтиленовой пленкой или пароизоляционной мембраной.
После этого можно приступать к огрунтовке битумом. Битумная мастика создает водонепроницаемую пленку, которая защищает внутренние слои пирога от намокания и создает качественную основу с хорошей адгезией для последующей укладки мягкой кровли. В случае с покрытием битумом стяжки пленка препятствует слишком быстрому испарению влаги из бетона.
После застывания бетона укладывают кровельный материал. Невзирая на многообразие составов, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение материалам на основе стекловолокна (техноэласт), поскольку они более прочные и долговечные.
Приступать к укладке следует с нижнего края кровли. Поскольку ширины одного рулона никак не хватит, чтобы перекрыть всю поверхность, отрезы монтируют поочередно, укладывая каждый последующий внахлест с предыдущим на 8-15 см. Этот параметр зависит от угла наклона скатов кровли – чем больше угол, тем меньше нахлест. Если кровля построена под большим углом, вода с нее будет сходить очень быстро, на более пологих поверхностях влага может задерживаться, поэтому надо сделать все возможное, чтобы она не просочилась внутрь.
После укладки всех отрезов швы между ними следует тщательно промазать битумной мастикой.
Когда мастика высохнет, можно начинать укладку второго слоя. Конечно, в некоторых случаях реально обойтись и одним, но если речь идет о жилом доме, перестраховка не помешает. При укладке второго слоя мягкой кровли следует располагать отрезы таким образом, чтобы швы между ними находили как можно дальше от швов первого слоя.
Если вы работаете с такими материалами как рубероид и толь, потребуется нанести еще и защитное покрытие из той же битумной мастики, после чего посыпать ее гравийной крошкой и прокатать катком. Более современные материалы уже имеют сланцевую присыпку, поэтому надежно защищены от разрушения ультрафиолетом. Выгода их использования состоит еще и в том, что не нужно промазывать швы между рядами – достаточно лишь небольшого припуска, который плотно наплавляется на лежащий ниже отрез. Таким образом, материала тратится меньше, хоть и стоит он дороже чем рубероид.

Не обнаружены дефекты: что делать?

Если же причину протечки найти так просто не получается, и осмотр чердака не помог, у вас есть два варианта:

Для утепленной кровли. Забраться на крышу и скрупулезно проверить состояние всех примыканий, креплений и фартуков. Только обязательно заранее полностью очистите крышу от листьев и прочего мусора.
Для холодной кровли. Поднять на крышу шланг с водой, оставить в чердаке друга, включить напор и сделать для кровли «душ Шарко». Под таким водяными давлением (как от хорошего ливня) в чердаке сразу обнаружатся протечки, которые и зафиксирует второй человек. Поливайте по очереди все саморезы и соединения, обойдите все, и не надейтесь на то, что какой-то элемент выглядит идеально герметичным. Вспомните, насколько мала капля воды, которая легко проникает даже через ткань.

В этой ситуации важно найти хотя бы приблизительное место повреждения – то, где именно появилось мокрое пятно. Причем учитывайте, что трещина на кровле может быть в одном месте, а пятно на потолке – другом. Например, если вода из дыры потекла по наклонному стропилу

Поэтому для точного исследования обязательно загляните на чердак, где, кроме просвета, вы еще и найдете сырые заплесневелые участки

Например, если вода из дыры потекла по наклонному стропилу. Поэтому для точного исследования обязательно загляните на чердак, где, кроме просвета, вы еще и найдете сырые заплесневелые участки.

Нашли причину? Поздравляем! Теперь можно с облегчением приступать к ремонту.

Заменяем гонты мягкой черепицы

Минимальные протечки гибкой черепицы устраняются заменой поврежденных участков. Элемент стоит заменить, даже если это повлияет на эстетичный вид кровли. Дефектам свойственно увеличиваться, из-за чего со временем может оторваться кусок черепицы или весь гонт.

В монтаже нового гонта нет надобности. Иногда можно обойтись заменой только одного лепестка. В хозяйстве должно оставаться несколько штук такого покрытия, чтобы в любой момент можно было заменить поврежденные элементы кровли.

Ниже приведем пример работ по замене третьей части гонта (одного оторванного лепестка). Стоит отметить, что закреплять битумный элемент поверх поврежденного гонта нельзя, так как такая накладка в будущем повлечет за собой появление новой протечки.

Последовательность ремонта кровли из гибкой черепицы будет таковой:

Находим место повреждения и точки кровельных гвоздей, которые нужно будет извлечь. Их лучше пометить мелом, чтобы в спешке не открепить для ремонта не ту часть покрытия.
Не спеша приподнимаем два ряда черепицы, идущих над ремонтируемым местом.
Маленькой плоской монтировкой заклиниваем верхнюю черепицу.
При помощи монтировки извлекаем гвоздь из оторванного лепестка.
Таким же способом достаем все гвозди, с помощью которых был закреплен удаленный элемент.
При помощи ножниц по металлу отрезаем поврежденную зону черепицы.
Отбрасываем отрезанный кусок, следя за тем, чтобы не повредить соседние элементы.
Берем запасной гонт и отрезаем от него третью часть для замены, обратную сторону покрываем битумной мастикой.
Монтируем подготовленный элемент в подготовленное место, ровняем его по соседним элементам, забиваем гвозди, при этом стоит отступить от прошлого расположения на 3-5 мм в любую сторону.
Закрепляем заплатку в четырех точках.
Шляпки новых гвоздей вскрываем битумно-полимерной смолой или мастикой.
Мастикой покрываем обратную сторону всех черепичин, которые приподнимались.
Место ремонта хорошенько прижимаем к обрешетке – это будет последним этапом ремонта гибкой кровли из черепицы.

Последовательность ремонта будет одинаковой независимо от того, имеется ли много одиночных повреждений, или это замена всего гонта.

Если в кровле с гибкой черепицей возникла протечка в местах примыканий, причиной может стать растрескивание герметика, отслоение закрепленных к проходке гидроизоляционных ковров или все то же несоблюдение правил при создании проходок. В данных случаях черепицу в поврежденных местах, как правило, извлекают, а после проведения ремонтных работ – монтируют на прежнее место.

Ремонтируем крышу самостоятельно

Основным элементом крыши является стропильная система – это опора для крыши. Она берет на себя практически всю нагрузку. Поэтому стропила нужно систематически осматривать и при необходимости ремонтировать.

В первую очередь необходимо добраться до самой стропильной опоры, которая покрыта обрешеткой, утеплителем, кровельным покрытием и обшивкой. Затем оценить состояние стропильной опоры: если она полностью прогнила, то поврежденное место вырезают. После этого устанавливают прутковый протез, который должен превышать длину прогнившей части опоры как минимум в 2 раза. На краях пруткового протеза необходимо установить накладки. Крепить протез к опоре нужно при помощи гвоздей, длина которых составляет 10-15 см. Во время выполнения работ под стропильную опору следует установить временные стойки, которые убирают по окончанию ремонта.

Если же стропильная опора слегка подгнила, то достаточно обработать пораженное место специальными средствами и укрепить его с двух сторон досками. Целесообразно использовать доски, толщина которых составляет в среднем 4 см, а длина – 1 м. Часто повреждается не сама стропильная опора, а обрешетка. В таком случае нужно заменить поврежденную обрешетку либо усилить ее.

Поврежденная тепло или гидроизоляция

При повреждении гидроизоляционного слоя влага попадает на теплоизоляцию и повреждает ее. Добраться до теплоизоляционного слоя не так уже и просто. Он находится между гидроизоляционной мембраной, уложенной под кровельным материалом, и пароизоляцией. Соответственно, замена теплоизоляции является достаточно трудоемким процессом.

Нужно снять внутреннюю обшивку и пароизоляцию. При этом не стоит спешить снимать теплоизоляционный материал. Если он сухой, значит, до него влага добраться не успела. Следовательно, он в полной мере выполняет возложенные на него функции. Те плиты, до которых влага успела добраться, нужно заменить на новые. При этом теплоизоляционный материал укладывается между стропилами в слегка сжатом состоянии.

Далее необходимо оценить состояние гидроизоляционного слоя. На нем не должно быть дефектов. Если таковые имеются, значит, гидроизоляционную мембрану придется поменять. Укладывают материал таким образом, чтобы он огибал стропильные опоры. Целесообразно при помощи скоб прикрепить гидроизоляцию к стропилам.

Ремонт кровельных материалов

Многие при обустройстве крыши используют металлочерепицу. Этот кровельный материал нужно заменить, если он поржавел или на нем появились дефекты. Металлочерепица подлежит частичному ремонту, к тому же производитель дает гарантию на свои изделия.

Если же в качестве кровельного материала используется стальная фальцевая кровля, то на необходимость ремонта указывает наличие больших зазоров и появление дефектов. Также данный материал может прогнивать. Избавиться от больших зазоров можно при помощи силиконового герметика. При значительных повреждениях придется накладывать заплаты.

Глиняная и песчано-цементная черепица, а также шифер подлежат частичной замене. При этом нужно соблюдать технологию укладки данных кровельных материалов.

Если нарушена целостность битумной черепицы, то придется накладывать заплаты. Это один из самых прихотливых кровельных материалов, поэтому при ремонте стоит задуматься над тем, чтобы поменять его на менее прихотливую металлочерепицу.

Ну и напоследок, небольшое видео ремонта кровли от мастеров своего дела))

Устранение механических повреждений

При пробоинах и других механических повреждениях требуется полная замена картины, то есть поврежденные картины демонтируются, а новые ставятся. Специальным инструментом разгибают швы, убирают крепления, изготавливают новую картину, ставят ее на место старой и заново прокатывают швы.

Если ремонтируется медная кровля, то пробоину или отверстие можно заделать заплатой из аналогичного материала. Соединение осуществляется пайкой или лужением. А чтобы заплата не выделялась на общем фоне, можно обработать ее специальным средством, имитирующим старение металла.

Фальцевая кровля алюминиевыми листами

При ремонте алюминиевой кровли заплату ставят по другой технологии. Вырезают заплату (ее размер должен превышать размер повреждения на 8-10 см) и укрепляют при помощи алюминиевых саморезов. По самой кромке заплаты наносят кровельный клей, а после высыхания первого слоя, через сутки, клей наносят еще раз.

Профилактика протечек

При протекании крыши существует проблема её ремонта, но только ремонтом крыши это не обойдётся. От протечки крыши, страдает не только крыша, но и внутренняя отделка дома.

То есть вам надо будет потратить свои финансы не только на ремонт крыши, но ещё на ремонт внутренней отделки помещений. Для того чтобы предотвратить данные неприятности необходимо как можно чаще осматривать крышу своего жилища. Нужно это делать перед началом зимнего сезона и весной после стаивания снега. При наличии, каких то повреждений необходимо, их сразу же исправлять. Данные меры уберегут вас от серьёзных протечек и ремонта крыши.

В том случае, если у вас нет времени и вы готовы выложить определённую сумму денег на ремонт крыши, то вы всегда можете воспользоваться услугами профессиональных рабочих.

Надеемся, что данная статья, а именно информация в ней, была для вас полезной. Желаем удачи в начинаниях и терпения!

Ремонт шиферной крыши

Сначала придется поработать чем-то металлическим, например, гвоздем, кусочком проволоки для очистки трещины. Дополнительно ее следует промыть. А пока участок, предназначенный для ремонта, просыхает, есть время заняться приготовлением ремонтного раствора.

Такая методика считается не только действенной, но и одной из самых дешевых. В продаже есть различные составы, однако смесь не сложно составить и самому.

Что понадобится:

Асбест.
Цемент (для ремонта шифера рекомендуется брать марки не ниже 300).
Клей (самый распространенный в быту – ПВА).

Как приготовить «рем/состав»
Сначала смешиваются сыпучие вещества – 3 ч асбеста + 2 ч цемента. Отдельно, водой, разводится клей – 1 к 1. После этого полученная «сметана» постепенно заливается в сухую смесь. В результате перемешивания должна получиться масса густой консистенции. О качестве раствора можно судить по однородности его оттенка.

Кроме этого, нужно приготовить еще 1 состав, для предварительной обработки «раны» на листе. Компоненты – ПВА и вода (1 к 3).

Специфика состоит в том, что раствор придется укладывать с расстояния. Вставать ногами на тот лист, который будет обрабатываться, нельзя, иначе не избежать его, пусть и незначительного, искривления (а возможно, и поломки). В таких случаях используется или щетка, привязанная к рейке, или кровельная лестница, конструкция которой подробно описана здесь. Такая лестница позволит свободно перемещаться по всей крыше. На фото показан образец промышленного изготовления, из профиля алюминиевого.

Для повышения адгезии сначала трещина обрабатывается «жидким» раствором ПВА. После его просыхания можно приступить к заполнению щелей асбестоцементным раствором.

На заметку!
Учитывая свойства используемых компонентов, готовых растворов и специфику работы, заниматься ремонтом в сырую (тем более, дождливую) погоду не имеет смысла. «Рем/состав» просто не отвердеет.

Практика показала, что такая методика ремонта шифера обеспечивает надежную эксплуатацию кровли не менее чем на 4 года.

Приготовление состава для ремонта

Пока кровля сохнет после промывки и очистки, необходимо приготовить ремонтную смесь. Для приготовления данного состава понадобятся такие ингредиенты, как асбест; цемент, марка которого не менее М300; клей ПВА. Асбест можно использовать как листовой (для этого его нужно натереть на мелкой терке или размельчить иначе), так и готовый уже измельченный. Так как асбест представляет вред для здоровья человека, при работе с ним нужно всегда использовать средства индивидуальной защиты – респираторы. Чтобы приготовить смесь для заплаток вышедшего из строя шифера необходимо смешать асбест и цемент соответствующей марки в пропорциях 3:2. Далее этот состав нужно залить раствором воды и ПВА клея в долях, равных 1:1. Полученную смесь тщательно размешивают для образования однородной массы, похожей на густую сметану.

Подготовительные работы

После того, как будет приготовлена ремонтная смесь, можно непосредственно приступать к самому ремонту кровли. Стоит заметить, для того, чтобы полученная смесь высыхала наиболее равномерно, а заплатка получилась прочная, лучше всего ремонт кровли дачного домика производить в сухую и пасмурную погоду. Для нанесения смеси желательно приобрести широкую кисть, к которой, при необходимости для удобства, можно прикрепить длинную ручку. Шифер – достаточно хрупкий материал, поэтому при производстве ремонтных работ лучше воспользоваться лестницей, во избежание повреждения материала. А если такой возможности нет, то просто соблюдайте аккуратность. Чтобы вырезать поврежденный кусок шифера, воспользуйтесь пилой, которая предназначена для резки металла.

Нанесение приготовленной смеси

Перед тем, как наносить приготовленный раствор, шиферную крышу нужно смазать раствором клея ПВА, который разводят водой в соотношении 1:3. После этого на поврежденное место наносят готовый, заранее приготовленный раствор, толщина которого должна составлять более 2 мм. При помощи такого метода можно отремонтировать не только крышу вашего дачного дома, а и кровлю гаража либо каких-то хозяйственных построек. Ремонт кровель посредством приготовления такого состава способен продлить срок эксплуатации шифера на кровле вашего дачного сооружения примерно на пять лет.

Установка черепицы

Иногда шиферная кровля повреждена так, что сделать ремонт, описанный выше, не представляется возможным. В этом случае ничего не остается, как демонтировать старый, вышедший из строя материал, и прибегнуть к укладке новых листов шифера.

Крыша из черепицы

При укладке нового шифера необходимо соблюдать следующую инструкцию:

Демонтаж старого кровельного материала.
Оценка состояния опалубки и стропил, их ремонт или замена при необходимости.
Для обеспечения герметичности нового материала можно уложить на стропила рубероид либо какой-либо иной изоляционный материал.
Далее следует укладка новых шиферных листов. Их начинают класть, начиная с нижнего угла по диагонали, постепенно продвигаясь к противоположному углу крыши. Именно такой метод будет геометрически правильным, обеспечивая надежную герметичность шифера.
Необходимо делать горизонтальный нахлест примерно на одну ширину шифера.
Второй ряд шиферной кладки делается с отступом в 10 см от первого ряда горизонтальной кладки.
Для распиливания листов шифера (для укладки в районе дымохода или по краям) используется болгарка с установленным алмазным диском.
Шифер крепится к обрешетке при помощи шиферных гвоздей, которые необходимо вбивать в гребень шиферного листа.